Hei, Hvilken leverandør av sakseløfter endte du på til slutt? (du endret rammestr). Hvordan har du planlagt overdekning over denne, for at det skal bli tilstrekkelig stivt?
Hei
Det ble Techlift S2. Utsparringen er nok til at det kun blir en 1cm glipe rundt kanten. I senter for løfteplatene er tanken å få laget et litt halvtykk aluplate på mål. Noe ala denne:
Vil tro at dette skal holde uten å bøye seg. Ellers blir det stål.
Alright. Det er samme liften jeg har landet på etter mye vurdering (MK2?). Hvor stort rør trenger man å trekke fram for kabel? Jeg skal igang med utgraving til garasje imorgen Blir inspirert av din tråd!
Ser for meg samme greia jeg også, og ser for meg at jeg bare legger et kloakkrør ut til kanten.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
S2 er oppgradert modell som har elektronisk lås, noe som gjør at du slipper å være avhengig av trykkluft for å "låse opp".
Jeg la 90 eller 100mm drensrøyr for å slippe for mange bend. Har ikke sett hydraulikkslangene, men vil tro at dette skal gå meget greit. Jeg skal legge ned strøm slik at jeg også har kort veg til 230v når jeg kravler under bilen. ::)
Jeg har lyst til å ta opp problemet med luftfuktighet i garasjen litt igjen. Mitt mål med garasjen har hele tiden vært å ha den så luftig som mulig. Biler har en tendens til å ruste fra hverandre i garasjer som er tette, og da spesielt garasjer som er oppvarmet. Dette har FrodeS nevnt tidligere i tråden, men det er ikke alle som er helt klar over hvor mye det utgjør. Det er riktig at ambulanser og brannbiler ofte står innendørs, men de byttes også ut hvert 5. år eller deromkring. Lastebiler har gjerne også litt mer gods å ruste på, så det blir ikke det samme problemet.
Jeg tror kanskje løsningen din med å holde luftfuktigheten lav innendørs kan ha noe for seg da. Derimot så tror jeg ikke at en avfukter er løsningen annet enn i svært få tilfeller. Jeg skal utbrodere litt, så kanskje jeg kan gjøre meg forstått.
Det denne grafen viser er at ved 100% luftfuktighet utendørs ved 5 grader, vil den samme luften varmet opp til 15 grader kun holde ~50% luftfuktighet. Går du fra -5 til 15 så er forskjellen større, bare ~30%. Å varme opp en kubikkmeter luft med 5 grader og med 100% luftfuktighet til å bli ca 1 kubikkmeter luft (utvider seg noe med oppvarming) med 15 grader krever at man varmer opp både vannet i luften, og luften selv. Litt fysikk:
Med 5 gram vann blir den energikostnaden (K er kelvin, samme som C, men brukes i formler) 10K * 0.005kg *4181 J/kg*K = 209J = 0.058Wh. Energikostnad for å varme opp lufta er ca 10K * 1.2kg * 1005 J/kg*K = 12060J = 3,35Wh, en total på 3,408Wh, eller 0.0034kWh. Når utelufta er varmet opp, kan den ta til seg mer fukt, i henhold til grafen over. Mengden vann per kubikkmeter luft øker jo ikke når lufta bare varmes opp.
Det koster altså svært lite strøm å varme opp lufta, men så kan også lufta bare holde ca 5 gram vann per kubikkmeter også. Hvis man regner at man klarer å fordampe nok vann til å gi 80% luftfuktighet, så vil man få med seg ca 3gram vann per kubikkmeter luft, og en liter vann vil kreve utskifting av 1/0.003 = 333 kubikkmeter luft. Prisen for å ta bort 1 liter vann ved vanlig elektrisk oppvarming er altså 0.0034kWh/Lm^3 * 333 m^3 = 1,13kWh. Om en vanlig luft-luft varmepumpe benyttes, med en COP på ca 2.5, så er det elektriske forbruket 1,13kWh / 2.5 = 0.45kWh/L eller 2.2L/kWh.
Når jeg leser om luftavfuktere og energimerking, så finner jeg at ved 25grader og 80% luftfuktighet så har avfuktere ca 2L/kWh i effektivitet. Effektiviteten faller dramatisk når fuktmengden synker, og faller også dramatisk med temperatur.
Min oppfatning er derfor at det aller mest effektive de aller fleste dagene av året, er å sende inn uteluft som varmes opp, og ventilere ut fuktig luft høyt oppe i garasjen. Du vil da få en langt lavere strømregning. Det blir å fyre for kråka såklart, men det finnes ett lite punkt som vil kunne gjøre hele saken langt mer interessant, i mine øyne i alle fall. Hvis du kjører luften som skal ut via uteenheten på varmepumpa, så vil du få en langt høyere COP enn den jeg har skissert. Antagelig ligger den over 3.5 på tilfellet som er skissert, men om uteenheten kan få hente varme fra oppvarmet luft kan du fort komme over 5 i COP, og virkningen vil bli langt større.
Bakdeler: Ved høy temperatur og høy luftfuktighet vil dette ikke fungere.
Fordeler: Ved lavere temperatur blir effekten enda større. Da vil lufta ute holde mindre vann per kubikkmeter, og dermed gi langt lavere relativ luftfuktighet inne i garasjen. Du slipper to systemer, og du sparer masse penger.
Jeg hadde nok skaffet meg en avfukter likevel, til de dagene hvor det faktisk er 10-15 grader eller varmere utenfor garasjen, og du vil at bilen tørker når den står der.
For folk i Florida, med 30 grader ute, og 100% luftfuktighet, er ikke det å bruke luft utenfra et alternativ. Det samme gjelder store deler av Europa og andre steder. Mulig jeg har misset noe her, noen innspill?
Har du en graf som viser hvordan rust utvikler seg i forhold til temperatur også?
I eksemplet skisserer du å gå fra -5C 100% rel.hum. til +15C 80% rel.hum. Både høyere fuktighet og høyere temperatur bidrar til å få rustprosessen til å gå fortere. En bil som brukes mer eller mindre daglig vil i praksis aldri tørke opp ved å stå over natta i en garasje med +15C. Den blir kanskje tilsynelatende tørr, ved at synlige overflater tørker, men over alt under bilen vil det i lang tid stå fukt i sveiseskjøter, under klædder med jord/sand/annet gørr osv. Der vil rusten virkelig få kose seg.
Rustmessig ville det beste være å sette inn et fryseaggregat i garasjen
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
For folk i Florida, med 30 grader ute, og 100% luftfuktighet, er ikke det å bruke luft utenfra et alternativ. Det samme gjelder store deler av Europa og andre steder. Mulig jeg har misset noe her, noen innspill?
Har du tatt i betraktning at det å ha en avfukter på la oss si 600 watt er det samme som å ha en varmeovn på 600 watt stående i garasjen? Bare at avfukteren i tillegg til å varme med 600 watt også tar fukt ut av lufta (derfor avgir den også kondenseringsvarme fra faseovergangen damp->væske).
Noe effekt renner nok ut ved de kondenserte vanndråpenes temperatur, men hvis de sendes raskt avgårde så vil ikke det tapet bli stort.
Jeg er litt usikker på om det stemmer det du sier om at avfukterene er mindre effektive ved høye temperaturer. Når det gjelder uttak av vann pr. tidsenhet pleier det være motsatt.
Jeg har hatt en Meaco DD8L gående i min (nå ferdigisolerte garasje) i to år, og den holder garasjen tørr og fin. Hvis avfukter var mindre kostnadseffektiv enn ren oppvarming, så skal det medføre at garasjen blir usaklig varm/varmere enn jeg har lyst til, det blir ikke garasjen, siden energien avfukteren bruker blir værende i garasjen. Jeg vil påstå at hvis jeg skal gjøre tørking av garasjen mer energieffektiv, så skal jeg ha ei vifte som kun blåser luft gjennom garasjen på de tidspunktene utendørs duggpunkt er lavere enn innendørs duggpunkt (har ikke kommet så langt at jeg har fått satt opp det, for øyeblikket ventileres ikke garasjen min utenom når porten åpnes).
Har ellers ingen grunn til å betvile frodes' påstander om rust/temperatur/luftfuktighet. Jeg velger likevel å satse på varm garasje på grunn av bekvemmelighet, og fordi den uansett henger sammen med huset.
Hei
Det ble Techlift S2.
Utsparringen er nok til at det kun blir en 1cm glipe rundt kanten.
I senter for løfteplatene er tanken å få laget et litt halvtykk aluplate på mål.
Noe ala denne:
Vil tro at dette skal holde uten å bøye seg. Ellers blir det stål.
Siving
Leilighet (2009-2011)
Husprosjekt (2011-2020)
Hytteprosjekt (2016- )
Husprosjekt (2021- )
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
S2 er oppgradert modell som har elektronisk lås, noe som gjør at du slipper å være avhengig av trykkluft for å "låse opp".
Jeg la 90 eller 100mm drensrøyr for å slippe for mange bend.
Har ikke sett hydraulikkslangene, men vil tro at dette skal gå meget greit.
Jeg skal legge ned strøm slik at jeg også har kort veg til 230v når jeg kravler under bilen. ::)
Nå blir det å måle ut å kappe til for å lage kasser på høyveggene.
For se om det blir gjort noe mer denne uken.
Jeg har lyst til å ta opp problemet med luftfuktighet i garasjen litt igjen. Mitt mål med garasjen har hele tiden vært å ha den så luftig som mulig. Biler har en tendens til å ruste fra hverandre i garasjer som er tette, og da spesielt garasjer som er oppvarmet. Dette har FrodeS nevnt tidligere i tråden, men det er ikke alle som er helt klar over hvor mye det utgjør. Det er riktig at ambulanser og brannbiler ofte står innendørs, men de byttes også ut hvert 5. år eller deromkring. Lastebiler har gjerne også litt mer gods å ruste på, så det blir ikke det samme problemet.
Jeg tror kanskje løsningen din med å holde luftfuktigheten lav innendørs kan ha noe for seg da. Derimot så tror jeg ikke at en avfukter er løsningen annet enn i svært få tilfeller. Jeg skal utbrodere litt, så kanskje jeg kan gjøre meg forstått.
Kurven for relativ luftfuktighet ser slik ut:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Relative_Humidity.png
Det denne grafen viser er at ved 100% luftfuktighet utendørs ved 5 grader, vil den samme luften varmet opp til 15 grader kun holde ~50% luftfuktighet. Går du fra -5 til 15 så er forskjellen større, bare ~30%. Å varme opp en kubikkmeter luft med 5 grader og med 100% luftfuktighet til å bli ca 1 kubikkmeter luft (utvider seg noe med oppvarming) med 15 grader krever at man varmer opp både vannet i luften, og luften selv. Litt fysikk:
Med 5 gram vann blir den energikostnaden (K er kelvin, samme som C, men brukes i formler) 10K * 0.005kg *4181 J/kg*K = 209J = 0.058Wh. Energikostnad for å varme opp lufta er ca 10K * 1.2kg * 1005 J/kg*K = 12060J = 3,35Wh, en total på 3,408Wh, eller 0.0034kWh.
Når utelufta er varmet opp, kan den ta til seg mer fukt, i henhold til grafen over. Mengden vann per kubikkmeter luft øker jo ikke når lufta bare varmes opp.
Det koster altså svært lite strøm å varme opp lufta, men så kan også lufta bare holde ca 5 gram vann per kubikkmeter også. Hvis man regner at man klarer å fordampe nok vann til å gi 80% luftfuktighet, så vil man få med seg ca 3gram vann per kubikkmeter luft, og en liter vann vil kreve utskifting av 1/0.003 = 333 kubikkmeter luft. Prisen for å ta bort 1 liter vann ved vanlig elektrisk oppvarming er altså 0.0034kWh/Lm^3 * 333 m^3 = 1,13kWh. Om en vanlig luft-luft varmepumpe benyttes, med en COP på ca 2.5, så er det elektriske forbruket 1,13kWh / 2.5 = 0.45kWh/L eller 2.2L/kWh.
Når jeg leser om luftavfuktere og energimerking, så finner jeg at ved 25grader og 80% luftfuktighet så har avfuktere ca 2L/kWh i effektivitet. Effektiviteten faller dramatisk når fuktmengden synker, og faller også dramatisk med temperatur.
Min oppfatning er derfor at det aller mest effektive de aller fleste dagene av året, er å sende inn uteluft som varmes opp, og ventilere ut fuktig luft høyt oppe i garasjen. Du vil da få en langt lavere strømregning. Det blir å fyre for kråka såklart, men det finnes ett lite punkt som vil kunne gjøre hele saken langt mer interessant, i mine øyne i alle fall. Hvis du kjører luften som skal ut via uteenheten på varmepumpa, så vil du få en langt høyere COP enn den jeg har skissert. Antagelig ligger den over 3.5 på tilfellet som er skissert, men om uteenheten kan få hente varme fra oppvarmet luft kan du fort komme over 5 i COP, og virkningen vil bli langt større.
Bakdeler:
Ved høy temperatur og høy luftfuktighet vil dette ikke fungere.
Fordeler:
Ved lavere temperatur blir effekten enda større. Da vil lufta ute holde mindre vann per kubikkmeter, og dermed gi langt lavere relativ luftfuktighet inne i garasjen. Du slipper to systemer, og du sparer masse penger.
Jeg hadde nok skaffet meg en avfukter likevel, til de dagene hvor det faktisk er 10-15 grader eller varmere utenfor garasjen, og du vil at bilen tørker når den står der.
For folk i Florida, med 30 grader ute, og 100% luftfuktighet, er ikke det å bruke luft utenfra et alternativ. Det samme gjelder store deler av Europa og andre steder. Mulig jeg har misset noe her, noen innspill?
I eksemplet skisserer du å gå fra -5C 100% rel.hum. til +15C 80% rel.hum. Både høyere fuktighet og høyere temperatur bidrar til å få rustprosessen til å gå fortere. En bil som brukes mer eller mindre daglig vil i praksis aldri tørke opp ved å stå over natta i en garasje med +15C. Den blir kanskje tilsynelatende tørr, ved at synlige overflater tørker, men over alt under bilen vil det i lang tid stå fukt i sveiseskjøter, under klædder med jord/sand/annet gørr osv. Der vil rusten virkelig få kose seg.
Rustmessig ville det beste være å sette inn et fryseaggregat i garasjen
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Brannbiler byttes ikke ut hvert 5. år. Hvert 25. eller 30. er mer i samsvar med virkeligheten i de fleste kommuner...
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Har du tatt i betraktning at det å ha en avfukter på la oss si 600 watt er det samme som å ha en varmeovn på 600 watt stående i garasjen? Bare at avfukteren i tillegg til å varme med 600 watt også tar fukt ut av lufta (derfor avgir den også kondenseringsvarme fra faseovergangen damp->væske).
Noe effekt renner nok ut ved de kondenserte vanndråpenes temperatur, men hvis de sendes raskt avgårde så vil ikke det tapet bli stort.
Jeg er litt usikker på om det stemmer det du sier om at avfukterene er mindre effektive ved høye temperaturer. Når det gjelder uttak av vann pr. tidsenhet pleier det være motsatt.
Jeg har hatt en Meaco DD8L gående i min (nå ferdigisolerte garasje) i to år, og den holder garasjen tørr og fin. Hvis avfukter var mindre kostnadseffektiv enn ren oppvarming, så skal det medføre at garasjen blir usaklig varm/varmere enn jeg har lyst til, det blir ikke garasjen, siden energien avfukteren bruker blir værende i garasjen. Jeg vil påstå at hvis jeg skal gjøre tørking av garasjen mer energieffektiv, så skal jeg ha ei vifte som kun blåser luft gjennom garasjen på de tidspunktene utendørs duggpunkt er lavere enn innendørs duggpunkt (har ikke kommet så langt at jeg har fått satt opp det, for øyeblikket ventileres ikke garasjen min utenom når porten åpnes).
Har ellers ingen grunn til å betvile frodes' påstander om rust/temperatur/luftfuktighet. Jeg velger likevel å satse på varm garasje på grunn av bekvemmelighet, og fordi den uansett henger sammen med huset.