Tror ikke det blir levert smale trekantlister som handelsvare. Minste er i såfall 4 eller 5 cm. Dette fordi de knekker lett. På en god sag, skjærer du sikkert 100 m på 1 time.
Fått gjort litt idag også. Fikk satt opp siste rest forskaling på fjell. Litt arbeid med tilpasning mot fjellet. Fant ut at det det var penere og legge steiner under de største glipene ned mot fjellet.
Skal bore ned hull i fjellet og forankre noen armering fast før det støpes. Gjør dette også rundt på muren.
Fikk også tettet innsiden nede mot bakken på resten av forskalingen, så nå renner ihvertfall ikke betongen bort når det fylles.
Gjenstår å forskale en trapp, men tror jeg setter bort denne jobben, da jeg tror det blir penere om det brukes kasetter isdteder for 2"x4" til dette. Hva er gode mål på en betongtrapp ute til å gå i?
Legger ved noen oppdaterte bilder, samt et bilde ifra naboen som har folk leid inn til forskaling av sin mur. (siste bildet)
Fått idag bort hull i steiner og fjell. Boret 16mm hull i zig zag rundt hele muren, og tenker å sette fast 12mm armering, med gjysemasse ned i disse hullene.
Så... har jeg nå møtt på en utfordring/nøtt. :-\ Skal forskale en trapp med vanger, for at jord ikke skal komme inn på trinnene.
Sliter litt med å få en god trapp i gå i. Lengden er 6m og dermed blir inntrinnene mellom 40-50cm mens opptrinnene blir normale 17cm. Prøver å gå ned på lengden til 5m men da blir inntrinnet ca 40cm. Noe som jeg synes fremdeles er mye, og unaturlig å gå i.
Kan ikke korte ned lengen noe særlig mer enn til 5m.
Legger ved et bilde av min beregning på trapp med 6m, og er det noen som noen tips/erfaringer til hva jeg evt kan gjøre for å få en god trapp å gå i.
Tenker å forskale vangene først, og så støpe trappene senere, da jeg ser det blir vanskelig å støpe vanger og trappetrinn i en og samme omgang.
edit: av en eller annen merkelig grunn får jeg ikke lagt til flere bilder i kveld... har vel så vidt jeg kan se ikke overskredet Restriksjoner: 24 pr innlegg, Max total størrelse 10000KB, max individuell størrelse 3000KB...
må jeg starte ny tråd for å få lastet opp flere bilder/tegninger mon tro....
Siste redigering: Friday, June 1, 2012 11:33:45 PM av ferale
jeg støpte nylig en trapp ute, med trinnhøyde 15cm, og dybde inn 30. det syns jeg ble en bra trapp, 7 trinn.
hvis du har problemer med og få dybden på trinnene til og gå opp, kan du f.eks. lage et repo på midten, som f.eks. er 1-1,2m dypt, hvis du skal ha en del trinn seff, hvis ikke vil det vel se litt rart ut.
Generell formel for en god trapp å gå i er: 2 opptrinn + 1 inntrinn bør være ca 63 cm..
En "effektiv" trapp der rask fremkommelighet for voksne er ønskelig, bør en ikke gå under dette målet på 63 cm. Trapp i "rolig miljø", og trapp der barn ofte ferdes, kan en gå ned til 60 cm.
Her har jeg regnet ut forskjellige trinnløsninger for trappen om du lager den på 5 eller 6m.
Du har kommet frem til samme utregning som jeg har.. :) Tror nok etter litt nøyaktig måling at jeg ikke kommer kan komme noe kortere inn enn 5.5m. Kommer nok til å går for løsning der trappen lengde er på 5.5m.
Skal tegne opp ny trapp med nye mål, mens jeg venter på pristilbud på forskaling av trapp fra den lokale forskalingssnekkeren.
Blir nok litt lettere å forskale en slik trapp ved bruk av kassetter, enn å bare bruke 2"X4".
Fått surret streng under forskalingen rundt hele muren. Tok streng tettere en først planlagt, da jeg sov dårlig en natt, og fant ut at det var best å være på den sikre siden. Nå er det surret dobbel streng på hver ca 60cm rundt hele muren.
Legger ved noen bilder av trappemål som jeg ikke fikk legge ut i forrige innlegg. Fått en forskalingssnekker til å gi pris på selve forskalingen av trappevangene, så får vi se hva pris han kommer med.
Kommer til å gå for en trapp med 14 trinn. Lengde skal jeg få ned til 5500mm og høyden blir som alltid 1900mm. Tror det blir en god og behagelig trapp å gi.
(beklager dårlige bilder måtte komprimere de litt.)
Blir nok en god trapp å gå i det. Husk langsgående armering i plata under trappa, min Ø12 c/c 20 cm.. Plata bør være min. 10-12 cm tykk, målt på smaleste sted (innerst i trinnet), men dette vet sikkert forskalingssnekkeren, som sikkert forskaler slik at du kan støpe trappa "alt i en omgang".
Har kikka litt på mur-bildene dine... Ser ikke langsgående armering.... Det bør du ha. Noe som kan bli et problem, spesiellt når du dybler til fjell, er at muren vil få gjennomgående riss/sprekker på tvers, når betongen krymper etter støp. Dess sterkere betong, dess mer krymper den, så du burde ikke bruke sterkere betong enn B30. Utelater du langsgående armering kan du risikere at du på hver side av et rekkverks-stolpefeste får et riss, og at det da blir stolpen som holder betongen og ikke omvendt... Disse spekkene kan til en viss grad "styres" dit du ønsker, ved å lage tverrgånde fuger/støpeskjøter med jevne mellomrom. D.v.s du må da støpe annen hver seksjon, for så å armere og støpe i mellom disse neste gang. Ser du har lang mur å støpe, så du får litt av en jobb med å dra av og topp-pusse (mellom og under tverrlabanker) om du støper alt i ett. Kanskje smart å dele støpingen litt?... Lager du et støpestenge for hver 6,1 m passer det ut med armeringslengden 6 m + overdekning i hver ende. Jeg ville min. lagt 2 stk. Ø12 10 cm under topp og min. 3 cm fra mursiden (forskalingen). Fuger i såler og murer som "proffe" aktører som f.eks. vegvesenet lager, har også korrosjonsbeskyttet (varmgalv. eller syrefast) horisontalt bevegelige dybler mellom seksjonene. Dette for å hindre sideveis forskyvning. Prinsippet ved utførelsen av dette er at den ene enden av dybelen støpes fast i den ene seksjonen, og den andre enden i den andre seksjonen, men med et tettomsluttende plastrør/hylse omkring. Dette tillater langsgående bevegelser i skjøtene, men ikke tverrgående. Som dybler i en liten mur, ville jeg valgt 2 stk. Ø 10-12, L 40-50 cm dybler i hver fuge. Der fikk du litt mer å tenke på... :)
Takk for utfyllende svar og tips hoha... Skal selvfølgelig har armering i muren, men venter på pris på dette. Mulig jeg kjøper det gjennom forskalingsnekkeren, hvis ikke blir det hos den lokale byggsjappa...
Jepp skal ha ø12mm på hver side, slik at når det bores ned stolper i etterkant i midt i muren, så ligger ikke armerigen midt i muren og i veien.
Skal også ta med langsgående armering i trappebunnen, også legger jeg en matte oppi også. Jeg har tegnet inn 10cm betongtykkelse i bunnen på trappa. Ble fortalt at det holder av forskalingssnekkeren. Blir nok B30 betong med synk 17-18 tenker jeg...
Er det lurt å vinkelbøye dyblene ifra hullet i steinenen så de får en 90gr knekk og en 60cm ut i muren på hver side? _______ ala slik: |
Om du kroker dyblen 90 gr. 5 - 10 cm under topp mur, og lar rettstykket etter kroken gå 40 cm horisontalt, øker du heften mellom armeringen og betong betraktelig. Helst skulle du hatt en Ø12, L 20 cm på tvers inne i knekken også. I standarden er det kompliserte regler for forankringskapasitet, men da legges forutsetninger til grunn, som ikke kan regnes med i en slik såle. Bl.a. har betong rel. lav strekkfasthet. Om utdragende krefter blir konsentrert uten omramende armering, kan dette føre til at betongen sprekker fordi kammene på armeringen "trykker" betongen til sidene. Men ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd - hva hjelper det om armeringen sitter 100 % i støpen, om den kanskje slipper taket i fjellet....
Hvis en såle/mur av dette slaget skulle vært laget mer etter boka, burde den vært armert bedre. F.eks. med Ø8 horisontal bunnbøyle (innknekt 10 cm på hver side i topp) c/c 25 cm og Ø8 horisontal lukkebøyle c/c 25 cm, med 4 stk langsgående Ø12 innvendig (et i hvert hjørne). Men alt til sitt bruk - Som fundament for et vanlig lavt gjerde, blir ikke sålen utsattt for så veldig store påkjenninger når den dybles tett til fjell og store steiner. I overgangen til - og der forankringen til underlaget ikke lar seg gjøre, kan du jo armere som beskrevet over.
Ikke minst viktig er overdekningen til armeringen og utstøpingen. Armering som blir blottlagt ruster og sprenger betongen sakte i stykker. Så sørg for min. 30 mm overdekning mot alle ytterflater (også mot fjell og stein) og bruk vibrator når du støper.
Om du skal kjerneborre hull til stolper og vet hvor disse skal plasseres, kan du der hullet kommer med fordel binde en fikantbøyle horisontalt nesten i bunn hull og en i topp hull, som omrammer hullet og har riktig overdekning til hullet og topp mur. For ikke å bomme med borringen senere, kan du nøye merke av på forskalingen (med spiker pga. betongsøl) hvor bøylen er montert og stolpen skal stå, for så å flytte merket inn på betongen før du river forskalingen.
For faststøpning av stolper i hull, bør du bruke Nonsett 400 el. tilsvarende.
For å unngå negativ kjemisk reaksjon mellom sink og betong, som igjen fører til skade på jern og betong over tid, skal strengt tatt den innstøpte delen av varmgalvaniserte jern, påføres et epoxybelegg før innstøpning.
Til trappestøp er det praktisk å bruke slump 12-14 og fylle ovenfra og nedover, samtidig som du vibrerer og forflytter fyllingen nedover. Fyller på og vibrere om igjen, om betongen sklir ned for mye. Når trappen er herdet, kan trappenesene med fordel slipes litt (6-8 mm) diagonalt , for å brekke kanten litt. Da er den ikke så skarp å falle på, og knekker ikke så lett om den blir utsatt for fallende gjenstander...
Dette fordi de knekker lett.
På en god sag, skjærer du sikkert 100 m på 1 time.
Fikk satt opp siste rest forskaling på fjell. Litt arbeid med tilpasning mot fjellet. Fant ut at det det var penere og legge steiner under de største glipene ned mot fjellet.
Skal bore ned hull i fjellet og forankre noen armering fast før det støpes. Gjør dette også rundt på muren.
Fikk også tettet innsiden nede mot bakken på resten av forskalingen, så nå renner ihvertfall ikke betongen bort når det fylles.
Gjenstår å forskale en trapp, men tror jeg setter bort denne jobben, da jeg tror det blir penere om det brukes kasetter isdteder for 2"x4" til dette.
Hva er gode mål på en betongtrapp ute til å gå i?
Legger ved noen oppdaterte bilder, samt et bilde ifra naboen som har folk leid inn til forskaling av sin mur. (siste bildet)
Galácticos!
Så...
har jeg nå møtt på en utfordring/nøtt. :-\
Skal forskale en trapp med vanger, for at jord ikke skal komme inn på trinnene.
Sliter litt med å få en god trapp i gå i.
Lengden er 6m og dermed blir inntrinnene mellom 40-50cm mens opptrinnene blir normale 17cm.
Prøver å gå ned på lengden til 5m men da blir inntrinnet ca 40cm. Noe som jeg synes fremdeles er mye, og unaturlig å gå i.
Kan ikke korte ned lengen noe særlig mer enn til 5m.
Legger ved et bilde av min beregning på trapp med 6m, og er det noen som noen tips/erfaringer til hva jeg evt kan gjøre for å få en god trapp å gå i.
Tenker å forskale vangene først, og så støpe trappene senere, da jeg ser det blir vanskelig å støpe vanger og trappetrinn i en og samme omgang.
edit: av en eller annen merkelig grunn får jeg ikke lagt til flere bilder i kveld...
har vel så vidt jeg kan se ikke overskredet Restriksjoner: 24 pr innlegg, Max total størrelse 10000KB, max individuell størrelse 3000KB...
må jeg starte ny tråd for å få lastet opp flere bilder/tegninger mon tro....
Galácticos!
hvis du har problemer med og få dybden på trinnene til og gå opp, kan du f.eks. lage et repo på midten, som f.eks. er 1-1,2m dypt, hvis du skal ha en del trinn seff, hvis ikke vil det vel se litt rart ut.
En "effektiv" trapp der rask fremkommelighet for voksne er ønskelig, bør en ikke gå under dette målet på 63 cm.
Trapp i "rolig miljø", og trapp der barn ofte ferdes, kan en gå ned til 60 cm.
Her har jeg regnet ut forskjellige trinnløsninger for trappen om du lager den på 5 eller 6m.
5m
Antall trinn Opptrinn Inntrinn Utregnet i formel
11 17,3 45,5 80,1
12 15,8 41,7 73,3
13 14,6 38,5 67,7
14 13,6 35,7 62,9
15 12,7 33,3 58,7
16 11,9 31,3 55,1
Her kan du se at antall trinn bør være 14 eller 15.
6m
Antall trinn Opptrinn Inntrinn Utregnet i formel
11 17,3 54,5 89,0
12 15,8 50,0 81,6
13 14,6 46,2 75,4
14 13,6 42,9 70,0
15 12,7 40,0 65,4
16 11,9 37,5 61,3
Her ser du at antall trinn bør være 16.
Begge trappene er slakke, og vil nødvendigvis resultere i lave opptrinn og dype inntrinn, hvis du ikke ønsker å bryte med et repos...
Lykke til!
Du har kommet frem til samme utregning som jeg har.. :)
Tror nok etter litt nøyaktig måling at jeg ikke kommer kan komme noe kortere inn enn 5.5m.
Kommer nok til å går for løsning der trappen lengde er på 5.5m.
Skal tegne opp ny trapp med nye mål, mens jeg venter på pristilbud på forskaling av trapp fra den lokale forskalingssnekkeren.
Blir nok litt lettere å forskale en slik trapp ved bruk av kassetter, enn å bare bruke 2"X4".
Galácticos!
Legger ved noen bilder av trappemål som jeg ikke fikk legge ut i forrige innlegg.
Fått en forskalingssnekker til å gi pris på selve forskalingen av trappevangene, så får vi se hva pris han kommer med.
Kommer til å gå for en trapp med 14 trinn. Lengde skal jeg få ned til 5500mm og høyden blir som alltid 1900mm. Tror det blir en god og behagelig trapp å gi.
(beklager dårlige bilder måtte komprimere de litt.)
Galácticos!
Husk langsgående armering i plata under trappa, min Ø12 c/c 20 cm..
Plata bør være min. 10-12 cm tykk, målt på smaleste sted (innerst i trinnet), men dette vet sikkert forskalingssnekkeren, som sikkert forskaler slik at du kan støpe trappa "alt i en omgang".
Har kikka litt på mur-bildene dine...
Ser ikke langsgående armering.... Det bør du ha.
Noe som kan bli et problem, spesiellt når du dybler til fjell, er at muren vil få gjennomgående riss/sprekker på tvers, når betongen krymper etter støp. Dess sterkere betong, dess mer krymper den, så du burde ikke bruke sterkere betong enn B30.
Utelater du langsgående armering kan du risikere at du på hver side av et rekkverks-stolpefeste får et riss, og at det da blir stolpen som holder betongen og ikke omvendt...
Disse spekkene kan til en viss grad "styres" dit du ønsker, ved å lage tverrgånde fuger/støpeskjøter med jevne mellomrom. D.v.s du må da støpe annen hver seksjon, for så å armere og støpe i mellom disse neste gang.
Ser du har lang mur å støpe, så du får litt av en jobb med å dra av og topp-pusse (mellom og under tverrlabanker) om du støper alt i ett. Kanskje smart å dele støpingen litt?...
Lager du et støpestenge for hver 6,1 m passer det ut med armeringslengden 6 m + overdekning i hver ende. Jeg ville min. lagt 2 stk. Ø12 10 cm under topp og min. 3 cm fra mursiden (forskalingen).
Fuger i såler og murer som "proffe" aktører som f.eks. vegvesenet lager, har også korrosjonsbeskyttet (varmgalv. eller syrefast) horisontalt bevegelige dybler mellom seksjonene. Dette for å hindre sideveis forskyvning.
Prinsippet ved utførelsen av dette er at den ene enden av dybelen støpes fast i den ene seksjonen, og den andre enden i den andre seksjonen, men med et tettomsluttende plastrør/hylse omkring. Dette tillater langsgående bevegelser i skjøtene, men ikke tverrgående.
Som dybler i en liten mur, ville jeg valgt 2 stk. Ø 10-12, L 40-50 cm dybler i hver fuge.
Der fikk du litt mer å tenke på... :)
Skal selvfølgelig har armering i muren, men venter på pris på dette. Mulig jeg kjøper det gjennom forskalingsnekkeren, hvis ikke blir det hos den lokale byggsjappa...
Jepp skal ha ø12mm på hver side, slik at når det bores ned stolper i etterkant i midt i muren, så ligger ikke armerigen midt i muren og i veien.
Skal også ta med langsgående armering i trappebunnen, også legger jeg en matte oppi også.
Jeg har tegnet inn 10cm betongtykkelse i bunnen på trappa. Ble fortalt at det holder av forskalingssnekkeren. Blir nok B30 betong med synk 17-18 tenker jeg...
Er det lurt å vinkelbøye dyblene ifra hullet i steinenen så de får en 90gr knekk og en 60cm ut i muren på hver side?
_______
ala slik: |
Galácticos!
I standarden er det kompliserte regler for forankringskapasitet, men da legges forutsetninger til grunn, som ikke kan regnes med i en slik såle.
Bl.a. har betong rel. lav strekkfasthet. Om utdragende krefter blir konsentrert uten omramende armering, kan dette føre til at betongen sprekker fordi kammene på armeringen "trykker" betongen til sidene.
Men ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd - hva hjelper det om armeringen sitter 100 % i støpen, om den kanskje slipper taket i fjellet....
Hvis en såle/mur av dette slaget skulle vært laget mer etter boka, burde den vært armert bedre. F.eks. med Ø8 horisontal bunnbøyle (innknekt 10 cm på hver side i topp) c/c 25 cm og Ø8 horisontal lukkebøyle c/c 25 cm, med 4 stk langsgående Ø12 innvendig (et i hvert hjørne).
Men alt til sitt bruk - Som fundament for et vanlig lavt gjerde, blir ikke sålen utsattt for så veldig store påkjenninger når den dybles tett til fjell og store steiner. I overgangen til - og der forankringen til underlaget ikke lar seg gjøre, kan du jo armere som beskrevet over.
Ikke minst viktig er overdekningen til armeringen og utstøpingen.
Armering som blir blottlagt ruster og sprenger betongen sakte i stykker.
Så sørg for min. 30 mm overdekning mot alle ytterflater (også mot fjell og stein) og bruk vibrator når du støper.
Om du skal kjerneborre hull til stolper og vet hvor disse skal plasseres, kan du der hullet kommer med fordel binde en fikantbøyle horisontalt nesten i bunn hull og en i topp hull, som omrammer hullet og har riktig overdekning til hullet og topp mur. For ikke å bomme med borringen senere, kan du nøye merke av på forskalingen (med spiker pga. betongsøl) hvor bøylen er montert og stolpen skal stå, for så å flytte merket inn på betongen før du river forskalingen.
For faststøpning av stolper i hull, bør du bruke Nonsett 400 el. tilsvarende.
For å unngå negativ kjemisk reaksjon mellom sink og betong, som igjen fører til skade på jern og betong over tid, skal strengt tatt den innstøpte delen av varmgalvaniserte jern, påføres et epoxybelegg før innstøpning.
Til trappestøp er det praktisk å bruke slump 12-14 og fylle ovenfra og nedover, samtidig som du vibrerer og forflytter fyllingen nedover. Fyller på og vibrere om igjen, om betongen sklir ned for mye.
Når trappen er herdet, kan trappenesene med fordel slipes litt (6-8 mm) diagonalt , for å brekke kanten litt. Da er den ikke så skarp å falle på, og knekker ikke så lett om den blir utsatt for fallende gjenstander...