236,349
251
19
Forskaling av mur
1,594
Bergen
0
Skal til å starte opp neste prosjekt, som er å forskale ca 80-90 meter rundt deler av tomten, som det skal settes gjerde oppå.
Forskalingen skal bygges oppå en maskinmurt gråsteinsmur. Disse store steinene er ikke 100% flatt på toppen av muren. Tenkte å bruke 2"X4" da jeg har 600-700 meter av dette. Mureen skal også gå litt i bue en plass, og har en liten oppoverbakke en annen plass.
Kan legger ut noen bilder senere av mur.
Noen gode forskalingssnekker med tips til hvordan komme igang?
Noen innvendinger på bruke av 2"X4" til dette?
Hvordan forskale en best i bue?
Hva brukes i bunnen av forskalingen til å holde sammen?
Forskalingen skal bygges oppå en maskinmurt gråsteinsmur. Disse store steinene er ikke 100% flatt på toppen av muren. Tenkte å bruke 2"X4" da jeg har 600-700 meter av dette. Mureen skal også gå litt i bue en plass, og har en liten oppoverbakke en annen plass.
Kan legger ut noen bilder senere av mur.
Noen gode forskalingssnekker med tips til hvordan komme igang?
Noen innvendinger på bruke av 2"X4" til dette?
Hvordan forskale en best i bue?
Hva brukes i bunnen av forskalingen til å holde sammen?
Signatur
Galácticos!
Jeg har tilsvarende mur, og har fått bekreftet fra både murer og gjerdefolk at de kan sette gjerdet rett i steinene (ihvertfall størrelsen jeg har hos meg). Jeg fyller i litt betong i bakkanten først.
Galácticos!
Ja nå har nå denne muren stått i to jordskjevl (her i bergensregionene) og samt sprenging på nabotomten, så muren står nok. Dette er store steiner, som sikkert veier flere hundre kilo hver stein..
Må nok ha en krone på toppen...
Galácticos!
Må ha et gjerde på toppen av muren, pga høyden, og tror nok at det blir lettere å sette opp gjerde i betong krone, eller å bore i stein.
Galácticos!
Problemet er vel, etter hva jeg kan se, at det er steinfylling bak. Dvs graver han vekk jorden så har han ikke mer jord i hagen.
Det er korrekt. Må ha en krone på toppen. Det er fastslått. Kan kegge ved et bilde som viser kanskje litt bedre.
Jorden ligger idag i en liten voll ytterst rundt muren. Denne vollen skal da jevnes utover det siste cm til kronen som er støpt på muren.
Det er litt høydeforskjeller på på muren rundt, pga steinhøyde som er forskjellig. Dette må vel jevnes ut i toppen av forskalingen, da en ønsker kronen så godt som i vater. Husker ikke helt hvor stor høydeforskjell der er rundt muren igjen, men skal sjekke dette.
Galácticos!
Han leigde folk til å gjøre jobben. Som du ser har disse brukt forskalingskassetter til å spikre forskalingsbord på. Bandjern i bunn.
Går sikkert bra å bruke 2x4 sammen med forskalingsbord til den slik jobb. Du hadde tenkt ca 20 cm i høyden hvis jeg forstod deg rett.
Om du må handle borhammer og bor nytt til jobben med å borre ned jern til gjerdet koster det mindre enn transportkostnaden for betongen.
Er maskinmurt !!
Legger ved flere bilder...
Galácticos!
Det er lett for de som bygde muren først å legge på ei rekke til.
Desverre kan jeg ikke hjelpe deg med forskallingen, følger bare tråden for å se hva andre svarer. Skal bygge noe avdet samme selv
Takker for støtten... Ja tror det ikke blir så gale med en krone. Forskalingen ser jeg at blir en utfordring med ujevnhetene. Må nok legge en del stein under der som det gliper mest, for at betong ikke skal renne ut. Får heller satse på litt tykkere betong i pumpebilen, når den tid kommer.
Hva bør jeg bruke som kobling i bunnen. Ser at mange bruker plank som sville, men dette vil jo da synes på utsiden. Jeg tenjker heller mer på bånd/eller streng som ikke blir så synlig fra utsiden av muren, og som kan klippes av helt inntil muren, etter at forskaling er tatt bort.
Galácticos!
Forskalingen tetter du i bunnen med plassblandet betong før bilen kommer.
Galácticos!
Her er det brukt liggende bord, skummet ned mot stein og gjennomgåendestag for å holde forskalingen sammen.
Men har de tilpasset det nederste bordet til ujevnhetene?
Kan se slik ut. Er vel ikke så lett å skjære ut/felle ut etter terrenget i en 2"X4"?
Bør jeg heller kjøpe inn forskalingsbord til denne jobben mon tro? Ønsker egentlig å bruke det jeg allerede har, men ser utfordringen med tjukk 2"X4" og evt utskjæringer...
Galácticos!
Du trenger bare være nøye med den siden som vender ut, innsiden vil bli skjult av jord.
For å lage bue kan du bøye forskalingsbord ,legg minst 2 utenpå hverandre for styrke. Dette forutsetter att ikke buen er for "skarp", da vil bordene selvsagt knekke.
En krone av betong trenger slettes ikke å bli stygt ,men det krever litt arbeid å få dette gjort skikkelig.
Bandjern/ståltråd i bunn ,en plankebit i toppen.
Blir ikke betongmuren stygg med spor etter stående skjøter av forskalingen på utsiden da?
Vil jo bli veldig mye kapp, hvis stående forskaling.
Galácticos!
Hva med å legge en bjelke oppå muren, og tette med byggskum under? Bruk noe skarpt til å skjære bort på innsiden.
Forutsetter selvsagt at byggskummet lar seg fjerne fra steinene i etterkant.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Nei, muren skal ikke pusses.
Galácticos!
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Har ikke sett for meg at kronen på en mur blir pusset. Har du bildet til hvordan det evt. vil se ut?
Galácticos!
Kanskje det funker å ta av forskalingen ganske tidlig, og så bare slemme med en grovkost og ganske flytende sement?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Jeg synes det ser helt på trynet ut. Legg heller et lag til med stein. Enten betong hele veien og lek deg med struktur, eller stein hele veien. En slik blanding ser jo helt smakløst ut.
Enig der, og er det ikke det de kaller "sjarm" da?
Galácticos!
Valget har nok falt på en betongkrone ja... ;)
Om det blir fint, får vel heller tiden vise.... ;D
Galácticos!
Murkrone på naturmur er helt normalt, og jeg synes ærlig talt det ser mer uferdig ut uten krone.
-Men på de murene jeg liker best er kronen litt breiere en muren og "henger" ned over de øverste steinene. Da blir det helt rett kant på både over- og undersiden av betongen og det ser helproft ut. ;) Akkurat hvordan forskalingen i så fall må utføres blir sikkert en tenkejobb, men det går kansje å feste 2x4 langs underkant av steinmuren, smekke på en trekantlist og så forskalingsbord utenpå...
Forskales muren med loddrette bord er det forholdsvis enkelt å få ett fint resultat, det tar tid da hvert bord må tilpasses stenmuren.
Jeg kan gjerne ta noen bilder av kroner støpt med liggende og ståenende bord for å overbevise trådstarter.
En mur uten krone er selvsagt det det peneste, men dette er i dette tilfellet ikke noe alternativ. Er enig med trådstarter att i hans tilfelle må han ha en krone.
Ja det hadde vært flott om du hadde et bilde. Ser at det er enklere å tilpasse hver plank på kortende stående, enn å tilpasse en 2"x4" på langs.
Er også enig at det ser fint ut når muren henger over på kanten med trekant list. Tenker også litt på den løsningen. Det er litt mer arbeid med å gjøre det på denne måten, men ser kanskje mer profft ut.
Det er jo nesten 100m som skal forskales.
Noen som vet hva sånn ca. pris jeg bør betale for forskalingsbord i dag da? Bare sånn at jeg har en pekepinne.
Skal studere en annen mur her i nabolaget, hvor kronen henger utenpå muren.
Galácticos!
Galácticos!
Jeg har ikke laservater så blir litt vanskelig å få tatt høyder rundt på et slik langt strekk. Vet at det skiller nok noen cm i høydeforksjell rundt muren.
Galácticos!
Legger ved et bilde.
Galácticos!
Avrettet buen slik at den følger muren. Mye arbeid med å legge steiner under enkelte plasser der det er glipe mellom mur og forskaling.
Galácticos!
Noen som har tips til forskaling som kan bøyes?
Er ikke altfor knapp bøy.
Noen med tips til materiale som er billigt.
Har tenkt litt på 15mm forskalingsbord...
Noen anbefalinger....
Galácticos!
Korrekt observert !! ;)
Skal surre dobbel streng under bunnen og opp og rundt. Dette på hver 1m bortover tenkte jeg.
Men tar dette helt til slutt, da all forskaling er utført.
Galácticos!
Jeg ser ikke noe armeringsjern, skal du ha det.
Isåfall burde du bore litt i steinen og sette ned armering på dem. Bind armeringsjern langs lengden, så unngår du sannsynlig at det sprekker i lengderetingen.
De tverrplankene du har på topp. De burde vekk for du får ikke glattet over på topp skikkeligt etterpå.
Siden du bruker 2x4, ville jeg bort noen små hull direkte i dem, trukket tråd gjennom og festet dem i spiker/skruer på utsiden. Burde holde dem godt sammen.
Jeg tror kanskje ikke hans9001 mente å binde sammen plank. Men det at betongen glir under planken. Altså noen som holder planken nede mot bakken så dette ikke skjer. Ser du brukte stein for å tynge ned planken, uten den på topp så kan du se om du kan legge stein på kanten eller andre løsninger. Det er ikke store høyden, så tror ikke det skal mye til.
Ja armerings skal bindes sammen, og slår vertikalt ned i mellom steinene/i steinene, og horisontalt liggende. Disse bindes sammen.
Streng trekkes under hele forskaling og festes rundt spiker på tverrplankene.
Blir en liten utfordring med tverrplankene. Men tenker at jeg fjerner det etter evt dagen etterpå og glatter så over med pussebrett (vet ikke om dette kan gjøres etter noen timer også.. Kjører vel litt herding i betongen tenker jeg....
Noen tips?
Ja det ligger tunge steiner opp på forskalingen så den ikke skal flyte opp. Som du sier dte er så liten høyde at tror ikke dette løfter seg opp. Kan legge på evt flere steiner hvis det trengs...
Hva trelast bør benyttes for buer?
Dette noe som Coop Obs Bygg har?
Pris??
Galácticos!
Jeg ville prøvd dette på et lite område første, så man ikke driter seg ut og betongen renner ned over de ellers så fine steinene i muren... >
Har brukt timer på å legge små heller i glipene mellom mur og forskaling. Fikk meislet ut noen tynne heller i fjellet bak huset som ble brukt på det tynneste plassene.
Dette for at jeg ikke ønsket å ha skum i glipene, da jeg synes det ikke ser fint ut med skum rester liggende på mur...
Skal også gå over med betong for hånd for å feste/tette evt hull som fremdeles er igjen. Disse hullene er så små (kanskje 3-5mm) så tror nok at betongen ikke renner ut mellom mur og forskaling.
Skal ikke være tynn betong, men litt tykkelse på den antar jeg...
Kryssfinerplater er vel litt pris på de , eller?
Skal sjekke med trelast sjappen i dag...
Galácticos!
Tenker da på forskjellen på plank tykkelse, og hvordan disse kan skjøtes sterkt sammen.
Noen med tips til hvordan disse kan "laskes" sammen med tykkelsen på en 2"X4"?
Takker for tips....
Galácticos!
Bumper denne... legger ved et skisse....
Galácticos!
Galácticos!
Galácticos!
Takk for innspill. Ja samler troppene når det skal støpes. Noen styrer pumpen, noen glir en plank over toppen av forskalingen til å jevne ut, og noen finplanerer med støpeskje. Tenker dette som en samle bånd. Klarer ikke dette alene....
Skal notere med ned med betong som herder sakte, men regner med at betong leverandører vet hva type betong jeg trenger til dette.
Ja det gikk greitt å bøye bordene. Har lagt ut i regn noen dager så de var våte, og lett å bøye. Brukte 15mm tykke forskalingsbord. Greitt å være to når det skal festes da.
Litt pirkete er jeg, så måtte sage ut noen plasser for å få det pent nedtil i buene.
Jepp skal gå over med noen dager i forveien og tette hull/steiner nederst, før betongbilen kommer......
Galácticos!
Synes det ble bra jeg
Ang høyder så fikser du dette lett med noen gjennomsiktig vannslange, og en drøss med små spiker som markerer topp betong, merkene etter disse soikrene vil ikke vise etterpå. Masse arbeid for å skjule skjøytene ville jeg ikke brudd med med. Lykke til gleder meg til å se bilder
Legger stein oppunder forskalingen der det er gliper... Så legger jeg litt betong blandet selv i bunnen før pumpebil kommer.
Slik at steiner ikke spretter ut flytter på seg de tynne hellene jeg enkelte plasser har lagt under.
Vurderer trekantlist ja. Siden dette er opp i mot ca 80lm så kommer det litt an på pris på en slik list, men ja ønsker klart en slik på utsiden av muren. Tror jeg droppper innsiden, siden det blir fyllt inntil med jord uansett.
Skal legge ved flere bilder etter som prosjektet skrider frem...
Galácticos!
Ja skal ha gjerde på toppen. Synes det ser litt penere ut der det er brukt trekant list, men som nevnt så kommer det litt an på pris pr meter for en slik list. så får jeg heller vurdere det når den tid kommer, om det er verdt prisen for utseende.
Galácticos!
Mange gode meninger og forslag her!
Jeg er en av de som syntes det er synd å toppe muren med synlig betong. Enda jeg er bettongfrelst 8)
Kan det være et forslag å sette smalere stein med ønsket høyde på høykant mot ytterforskalingen og støpe disse inn, for så å feste gjerde til betongen på innsiden.
For ikke å få betong helt gjennom og mellom steinene mot forskalingen, kan du dytte med glava som fjernes etterpå.
Som forskaling hadde jeg brukt langsgående 2x2 som boltes til de største gjennomgående steinene med 8x90 spennstift. Stående bord på innsiden og en 2x2 i overkant. Brukt avstandspinne og tråd for å holde sammen i topp.
Krampepistol hadde vært kjekt å feste bordene med....
Lykke til!
Lage selv??
Jeg har kjøpt mine på trelasthandleren, men det er dyrt for lite synes nå jeg.
Først må du ha tilgjengelig en sag som bladet kan legges i 45 grader.
Vær nøye med at sagen er plan og bladet er skarp.
Så velger du ut rette og kvistfrie bord! Viktig!
Skal du ha mange meter, regner du med at det blir 4 stk. av hvert bord (23 mm).
Legg bladet i 45 grader og skjær en list på hver side av hvert bord.
Så retter du opp bladet og skjærer de to siste lektene av hvert bord.
NB! Pass fingrene, for på siste lekta er det ikke mye å holde i. Bruk skyver!
Pushern min har ikke 20mm trekantlist...
Hva er ca. pris for trekant list da...
Kan høre med min lokale XL bygg om de kutter de opp for meg da deg har en skikkelig sag...
Galácticos!
Dette fordi de knekker lett.
På en god sag, skjærer du sikkert 100 m på 1 time.
Fikk satt opp siste rest forskaling på fjell. Litt arbeid med tilpasning mot fjellet. Fant ut at det det var penere og legge steiner under de største glipene ned mot fjellet.
Skal bore ned hull i fjellet og forankre noen armering fast før det støpes. Gjør dette også rundt på muren.
Fikk også tettet innsiden nede mot bakken på resten av forskalingen, så nå renner ihvertfall ikke betongen bort når det fylles.
Gjenstår å forskale en trapp, men tror jeg setter bort denne jobben, da jeg tror det blir penere om det brukes kasetter isdteder for 2"x4" til dette.
Hva er gode mål på en betongtrapp ute til å gå i?
Legger ved noen oppdaterte bilder, samt et bilde ifra naboen som har folk leid inn til forskaling av sin mur. (siste bildet)
Galácticos!
Så...
har jeg nå møtt på en utfordring/nøtt. :-\
Skal forskale en trapp med vanger, for at jord ikke skal komme inn på trinnene.
Sliter litt med å få en god trapp i gå i.
Lengden er 6m og dermed blir inntrinnene mellom 40-50cm mens opptrinnene blir normale 17cm.
Prøver å gå ned på lengden til 5m men da blir inntrinnet ca 40cm. Noe som jeg synes fremdeles er mye, og unaturlig å gå i.
Kan ikke korte ned lengen noe særlig mer enn til 5m.
Legger ved et bilde av min beregning på trapp med 6m, og er det noen som noen tips/erfaringer til hva jeg evt kan gjøre for å få en god trapp å gå i.
Tenker å forskale vangene først, og så støpe trappene senere, da jeg ser det blir vanskelig å støpe vanger og trappetrinn i en og samme omgang.
edit: av en eller annen merkelig grunn får jeg ikke lagt til flere bilder i kveld...
har vel så vidt jeg kan se ikke overskredet Restriksjoner: 24 pr innlegg, Max total størrelse 10000KB, max individuell størrelse 3000KB...
må jeg starte ny tråd for å få lastet opp flere bilder/tegninger mon tro....
Galácticos!
hvis du har problemer med og få dybden på trinnene til og gå opp, kan du f.eks. lage et repo på midten, som f.eks. er 1-1,2m dypt, hvis du skal ha en del trinn seff, hvis ikke vil det vel se litt rart ut.
En "effektiv" trapp der rask fremkommelighet for voksne er ønskelig, bør en ikke gå under dette målet på 63 cm.
Trapp i "rolig miljø", og trapp der barn ofte ferdes, kan en gå ned til 60 cm.
Her har jeg regnet ut forskjellige trinnløsninger for trappen om du lager den på 5 eller 6m.
5m
Antall trinn Opptrinn Inntrinn Utregnet i formel
11 17,3 45,5 80,1
12 15,8 41,7 73,3
13 14,6 38,5 67,7
14 13,6 35,7 62,9
15 12,7 33,3 58,7
16 11,9 31,3 55,1
Her kan du se at antall trinn bør være 14 eller 15.
6m
Antall trinn Opptrinn Inntrinn Utregnet i formel
11 17,3 54,5 89,0
12 15,8 50,0 81,6
13 14,6 46,2 75,4
14 13,6 42,9 70,0
15 12,7 40,0 65,4
16 11,9 37,5 61,3
Her ser du at antall trinn bør være 16.
Begge trappene er slakke, og vil nødvendigvis resultere i lave opptrinn og dype inntrinn, hvis du ikke ønsker å bryte med et repos...
Lykke til!
Du har kommet frem til samme utregning som jeg har.. :)
Tror nok etter litt nøyaktig måling at jeg ikke kommer kan komme noe kortere inn enn 5.5m.
Kommer nok til å går for løsning der trappen lengde er på 5.5m.
Skal tegne opp ny trapp med nye mål, mens jeg venter på pristilbud på forskaling av trapp fra den lokale forskalingssnekkeren.
Blir nok litt lettere å forskale en slik trapp ved bruk av kassetter, enn å bare bruke 2"X4".
Galácticos!
Legger ved noen bilder av trappemål som jeg ikke fikk legge ut i forrige innlegg.
Fått en forskalingssnekker til å gi pris på selve forskalingen av trappevangene, så får vi se hva pris han kommer med.
Kommer til å gå for en trapp med 14 trinn. Lengde skal jeg få ned til 5500mm og høyden blir som alltid 1900mm. Tror det blir en god og behagelig trapp å gi.
(beklager dårlige bilder måtte komprimere de litt.)
Galácticos!
Husk langsgående armering i plata under trappa, min Ø12 c/c 20 cm..
Plata bør være min. 10-12 cm tykk, målt på smaleste sted (innerst i trinnet), men dette vet sikkert forskalingssnekkeren, som sikkert forskaler slik at du kan støpe trappa "alt i en omgang".
Har kikka litt på mur-bildene dine...
Ser ikke langsgående armering.... Det bør du ha.
Noe som kan bli et problem, spesiellt når du dybler til fjell, er at muren vil få gjennomgående riss/sprekker på tvers, når betongen krymper etter støp. Dess sterkere betong, dess mer krymper den, så du burde ikke bruke sterkere betong enn B30.
Utelater du langsgående armering kan du risikere at du på hver side av et rekkverks-stolpefeste får et riss, og at det da blir stolpen som holder betongen og ikke omvendt...
Disse spekkene kan til en viss grad "styres" dit du ønsker, ved å lage tverrgånde fuger/støpeskjøter med jevne mellomrom. D.v.s du må da støpe annen hver seksjon, for så å armere og støpe i mellom disse neste gang.
Ser du har lang mur å støpe, så du får litt av en jobb med å dra av og topp-pusse (mellom og under tverrlabanker) om du støper alt i ett. Kanskje smart å dele støpingen litt?...
Lager du et støpestenge for hver 6,1 m passer det ut med armeringslengden 6 m + overdekning i hver ende. Jeg ville min. lagt 2 stk. Ø12 10 cm under topp og min. 3 cm fra mursiden (forskalingen).
Fuger i såler og murer som "proffe" aktører som f.eks. vegvesenet lager, har også korrosjonsbeskyttet (varmgalv. eller syrefast) horisontalt bevegelige dybler mellom seksjonene. Dette for å hindre sideveis forskyvning.
Prinsippet ved utførelsen av dette er at den ene enden av dybelen støpes fast i den ene seksjonen, og den andre enden i den andre seksjonen, men med et tettomsluttende plastrør/hylse omkring. Dette tillater langsgående bevegelser i skjøtene, men ikke tverrgående.
Som dybler i en liten mur, ville jeg valgt 2 stk. Ø 10-12, L 40-50 cm dybler i hver fuge.
Der fikk du litt mer å tenke på... :)
Skal selvfølgelig har armering i muren, men venter på pris på dette. Mulig jeg kjøper det gjennom forskalingsnekkeren, hvis ikke blir det hos den lokale byggsjappa...
Jepp skal ha ø12mm på hver side, slik at når det bores ned stolper i etterkant i midt i muren, så ligger ikke armerigen midt i muren og i veien.
Skal også ta med langsgående armering i trappebunnen, også legger jeg en matte oppi også.
Jeg har tegnet inn 10cm betongtykkelse i bunnen på trappa. Ble fortalt at det holder av forskalingssnekkeren. Blir nok B30 betong med synk 17-18 tenker jeg...
Er det lurt å vinkelbøye dyblene ifra hullet i steinenen så de får en 90gr knekk og en 60cm ut i muren på hver side?
_______
ala slik: |
Galácticos!
I standarden er det kompliserte regler for forankringskapasitet, men da legges forutsetninger til grunn, som ikke kan regnes med i en slik såle.
Bl.a. har betong rel. lav strekkfasthet. Om utdragende krefter blir konsentrert uten omramende armering, kan dette føre til at betongen sprekker fordi kammene på armeringen "trykker" betongen til sidene.
Men ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd - hva hjelper det om armeringen sitter 100 % i støpen, om den kanskje slipper taket i fjellet....
Hvis en såle/mur av dette slaget skulle vært laget mer etter boka, burde den vært armert bedre. F.eks. med Ø8 horisontal bunnbøyle (innknekt 10 cm på hver side i topp) c/c 25 cm og Ø8 horisontal lukkebøyle c/c 25 cm, med 4 stk langsgående Ø12 innvendig (et i hvert hjørne).
Men alt til sitt bruk - Som fundament for et vanlig lavt gjerde, blir ikke sålen utsattt for så veldig store påkjenninger når den dybles tett til fjell og store steiner. I overgangen til - og der forankringen til underlaget ikke lar seg gjøre, kan du jo armere som beskrevet over.
Ikke minst viktig er overdekningen til armeringen og utstøpingen.
Armering som blir blottlagt ruster og sprenger betongen sakte i stykker.
Så sørg for min. 30 mm overdekning mot alle ytterflater (også mot fjell og stein) og bruk vibrator når du støper.
Om du skal kjerneborre hull til stolper og vet hvor disse skal plasseres, kan du der hullet kommer med fordel binde en fikantbøyle horisontalt nesten i bunn hull og en i topp hull, som omrammer hullet og har riktig overdekning til hullet og topp mur. For ikke å bomme med borringen senere, kan du nøye merke av på forskalingen (med spiker pga. betongsøl) hvor bøylen er montert og stolpen skal stå, for så å flytte merket inn på betongen før du river forskalingen.
For faststøpning av stolper i hull, bør du bruke Nonsett 400 el. tilsvarende.
For å unngå negativ kjemisk reaksjon mellom sink og betong, som igjen fører til skade på jern og betong over tid, skal strengt tatt den innstøpte delen av varmgalvaniserte jern, påføres et epoxybelegg før innstøpning.
Til trappestøp er det praktisk å bruke slump 12-14 og fylle ovenfra og nedover, samtidig som du vibrerer og forflytter fyllingen nedover. Fyller på og vibrere om igjen, om betongen sklir ned for mye.
Når trappen er herdet, kan trappenesene med fordel slipes litt (6-8 mm) diagonalt , for å brekke kanten litt. Da er den ikke så skarp å falle på, og knekker ikke så lett om den blir utsatt for fallende gjenstander...
Vurderer å få satt bort jobben, men det kommer litt an på pris...
Noen forskalingssnekkere som kan synse/mene litt om hva de tror en slik jobb ville komme til å koste. Tenker da bare på forskaling, altså ikke armering og betong.... (se tegninger over)
Galácticos!
55,- kr for 1 stk 6 m lengde med 10 mm jern.
Forskaling av kun vanger pluss leige av forskaling. 8000,- kr
Synest prisen på selve forskalingen av kun vanger var litt drøy jeg... Da setter jeg det heller opp selv, og sparer de kronene....
Galácticos!
For noen priser....
Så har bestemt meg for å gjøre dette selv.
Kan en bruke OSB plater til forskaling? Evt hvilken type plate kan en bruke til forskaling?
Tenker å sette opp plater istedet for plank på vangene og den siste lange strekket, og bruke trekantlist langsetter.
Litt usikker på om det er letterer å forskale trappen først, og fylle den med bil, også heller forskale vangen på ytterkant i trinnene mot slutten.
Får sove litt på det.... :)
Galácticos!
Oki... Stikker til den lokale byggsjappa idag og kjøper noen forskalingsplater til formålet.....
Tenker kanskje å lage noen kassetter ut av dette selv, ved bruk at 2"x4" som ramme og platen skrudd fast til rammen.
Kan da bruke de igjen en annen gang....Kommer litt an på pris på disse platene da....
Snakker også med husleverandøren, han skulle komme et tilbud til meg på finerplater, armering og trekantlist...
Galácticos!
Dyrt eller ?
Galácticos!
Husk å forskale skikkelig. Så kraftig som du tror holder, og så doble :)
Legg gjerne ut masse bilder av hvordan du mekker til trappa.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
av Peri i Drammen. Betalte vel ikke mer enn 1000kr for 20stk. Tror ikke at de var mye brukt heller. Så hvis det er noen firmaer som driver med slikt i nærheten av der du bor så er det verdt et forsøk
Men finèr har jeg til gode å se brukt som forskaling for trinn. Finèr er for myk.
Jeg hadde brukt 2 stk. rette 1 1/2" eller 2" x 6" oppå hverandre, som forskaling for vangene og støpt disse først, med skjøtejern (vinkler) ut til selve plata og trinnene....
Dess breiere trapp, dess kraftigere (tykkere) materialer med tanke på gjenbruk av materialene til trinnforskalingen.
Etter riving av vangene hadde sortert ut og rensket meget godt de rette plankene, og skråskjært de i 30-45 gr. på den ene siden, slik at de fra spiss til rygg har samme bredde som trinnhøyden du har bestemt deg for, minus 5-10 mm. Minus 5-10 mm for å lage litt fall på trinne fremover, og skråkanten fordi du skal komme helt inn til opptrinnet med pussebrettet. Jeg hadde valgt ca. 7 mm på inntrinnene som du får. Det er så uprofft å få en trapp det står vanndammer i......
Etter nøye å ha målt opp og snorslått OK (overkant) og merket av fremkant av trinnene på innsiden av vangene, hadde jeg skåret opp 2" x 4" i lengder på ca. 25 cm, for å feste på innsiden av vangene så jeg har noe å pikre trinnforskalingen til. Jeg hadde kappet disse 2" x 4" klossene 15 gr. i endene, så kan de monters litt på skrå opp fra trinnet nedenfor. Dette fordi når jeg senere skal pusse trinnene, får jeg bedre plass og oversikt. Om jeg velger å trekke opptrinnet inn litt i bunnen, som mange ønsker, er det også kjekt at de er skråkappet litt.
Før jeg fester disse klossene til vangene, måler jeg trinnforskalingens tykkelse frem fra merket jeg tidligere har merket for opptrinnet. Skal jeg trekke opptrinnet inn litt i underkant, trekker jeg streken tilsvarende inn i underkant. F.eks. trekker jeg streken inn 5 mm, 10 cm under trappenesens høyde.
Før jeg skrur eller plugger klossene til vangene, forborer jeg klossene. Jeg pleier å bruke 2 skruer eller 2 spennstift som festemateriell.
Når jeg monterer klossene holder jeg enden på klossen inntil og paralell med den siste oppmålte streken for opptrinnet, og overkant kloss i samme høyde som ferdig trinn, og borrer og skrur/plugger et hull av gangen. Dette fordi da flytter ikke klossen seg så lett når jeg borer det andre hullet.
Når jeg har festet alle klossene, spikrer jeg den skråskjærte forskalingen til enden av klossene, og jevnt med overkant kloss, som skal bli overkant trinn. Den spisse kanten på forskalingen skal ligge ned og mot opptrinnet.
Om trappen er brede, kan forskalingen for opptrinnet bule ut på midten under støp. For å unngå dette legger jeg en 2" x 4" på høykant, midt mellom vangene og oppå trinnforskalingen. Denne stempler jeg veldig godt mot underlaget på fremsiden av trappen. For hvert trinn spikrer jeg en bordstump som er skråkappet 15 gr. i endene (som klossene) til trinnforskalingen for å overføre trykkrefter til 2" x 4". Bordstumpene setter jeg vekselsvis på annenhver side av 2" x 4" så den ikke vipper over på siden under støp.
Når du skal støpe og pusse, må du nødvendigvis gå på forskalingen, så det er greit å prøvegå litt på forskalingen, for å teste ut at den tåler å bli gått på før støp.
Armeringen er greiest å ta etter klossene er montert, for da ser du høydene og da er det ikke så mye forskaling i veien.
Som du skjønner er det ikke gjort i en fei å slenge opp en trappeforskaling...
Kanskje derfor det også koster litt....
Ja en del penger blir det i materialer/plater men ikke i nærheten av det disse forskalingssnekkeren skal ha for jobben. 15.000 bare for å forskale vangene.....
Venter fortsatt på pris ifra husleverandører, på både jern, finerplater, og trekantlist.
Fikk gode rabatter når jeg kjøpte KUB, 2"x4" og armering til grunnmuren. Så får vi se om han disker opp med samme rabatt... ;D
Tenker å kjøpe finerplater som er 75cm bred,, og slisse disse i til 37,5 cm høyde.....
Og så slå en trekantlist som topp, som det strykes.
Skal legge ut bilder her ifra når arbeidet starter oppigjen.
Er litt usikker på om det blir stygt hvis ikke den biten av en mur som skal ligge mellom gangvei og plen ikke er 100% i vater. Terrenget idag har nok ca. 10-12 høydeforskjell på en avstand på ca 10 meter.... Isåfall rettes dette bare av med trekantlisten når det settes opp, men får se det litt underveis.
ja er klar over at det er en del arbeid med å forskale en trapp, og at dte koster. Går for tipset ditt med 2x6 på høykant for vanger, og tenkte aldri å bruke finer der. Det var kun langsiden det var tenkt.
(rød strek er der hvor denne murkanten skal gå. Blå er der hvor trappen skal være....
Galácticos!
Leier kassetter for 100,- pr/stk.
Armering 10mm ca 9,- kr/meteren for. (55,- pr stang)
Trekantlist kjøpte jeg hos husleverandøren vår (Nordbohus) 21mmX21mm til 10,- kr/m.
Galácticos!
Hvis du skal støpe vanger - og trinn i samme slengen, som det ser ut som du har begynt med, er nok det mye mer komplisert, enn det jeg tidligere har forklart. Men du måler kanskje bare opp hvor trinnene og armeringen skal komme senere......
Jeg tror du burde forskale og støpe vangene på sidene først.
Når du har støpt, og revet forskalingen på vangene, kan du begynne med selve trinnene.
Da har du skikkelig feste til trinnforskalingen også..
Ja, skal støpe vangene og muren i en omgang først. Så forskaler jeg trinnene og støper disse sammen med en plattning ved inngangspartien. Enklest slik har jeg kommet frem til.
Ja begynnt så vidt, og tar tiden til hjelp. Laget noen trinn med akkurat mål, slik at jeg kan kontrollere at vange høyden blir lik oppover trappen. Blir penest da synest jeg....
Galácticos!
Galácticos!
Buer må ein vel knekke rundt nok som har rett fasong.
Ellers har billigbutikkene rimelege rørbøyere som kan brukes til tynne jern.
Trekantlist er siste mulighet for å få brukt opp kappmaterial før den går i ovnen.....
kr. 10 pr. meter, eg trur jaggu eg får begynne å slisse opp og selge.
Ja du hadde sikkert fått solg en god del. Men for meg var det ikke noe valg. Har ikke sag til å kappe dette opp med selv. Men men trekant list er nå handlet inn....
Galácticos!
Galácticos!
Etter du har støpt må du også passe på at vangene ikke velter.
Tror ikke disse velter så lett. Kan feste noen planker i bunnen på kassetten, men de er skrudd fast i tre bunnlistene som ligger der. Kan ta noen i mellom disse for sikkerhetens skyld. Blir nok B30 betong synk 17-18 tenker jeg. Må være som du skriver en betong som ikke flyter for lett. Takk for tips. :)
Galácticos!
Skal støpe opp til trekant list ja... Hva mener du med "hvordan unngår at støpen blir for høy nederst ?
Galácticos!
vinkelen/fallet på muren..
Nja... Kan legge en plank oppå trekant list men blir litt vanskelig å stryke da slik jeg ser det, da det blir som et lokk.
Må derfor bestille tykk betong.
Galácticos!
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Joda det er en mulighet... Men uansett så må betongen ikke være for flytende da det er stigning på ca 20°.
Kjørte også på noen planker under på midten av hver kassett. Så når sklir de ihvertfall ikke fra hverandre under fylling. Har også fått lagt stein under på midten slik at betong ikke renner under forskalingen.
Galácticos!
Jeg har brukt "synk" 16 ved slike tilfeller, men så er jeg en jævel til å bruke vibrator.
Jeg ville brukt stålbånd som jeg la under kassettene og opp langs siden og spikret dem der. Jeg har brukt bånd som man får på trelastsjapper.
Nå er den ca. 30cm høy den vangen der, og vil vel ikke være all verdens trykk utover, eller?
Støpte sånne labanker på grunnmuren, og brukte kun da plank i bunnen (på flat bakke riktignok da) og det gikk helt fint.
Anbefaler du vibrator, eller holder det med staking til slik støping, tenker da på både murkrone og vanger på trappen. Er det stor forskjell da mellom synk 16 og 17. Blir kanskje for tykt med synk 16, ved staking og stryking??
Galácticos!
Grunnen til at det er bra med lav synk er min erfaring med at de ofte bommer en del på synken. Hvis betongen er for stiv kan de ha i noe stoff som gjør den mere flytende. Du kan be dem om at de har med det. Andre veien er det litt værre. (men det går det også) Lavere synk gjør også at det ikke flyter så lett ut av hullene i forskalingen (hvis di har noen)
Det bør gå greit å stake denne betongen pen. Hvis du er redd for "reir" bør du be om "redusert" betong. Avstryking er ikke noe problem.
takker for tips. Går nok da for synk 16 eller 17. Og satse på å stake som f.....kan jo evt be de ta med vibrator...
Galácticos!
Ikke så brat heller...
Bestil slum 14 - 16.
Fyll fra toppen og nedover, mens du bruker vibratoren. Fyll et par cm over trekantlistene.
Når du fyller på igjen der betongen synker unna, bør du smådyppe vibratoren for å få betongen godt oppunder trekantlekta igjen - ellers får du luftporer under trekantlisene.
Takker for det.. ;)
Har fått opp ca 12 meter til med forkalingskassetter med trkantlist. Gjenstår å få til en overgang mellom vang og kant. Vangen må avsluttes og fortsette som kant som er like høy somt trekantlisten som er på kassettene til venstre.
Galácticos!
Hadde selv lagt lokk på, det er bare å peise på med hammer og vibrator. Blir helt topp selm om du ikke stryker over. Og så nevnt over kan du jo feste lokket slik et det er lett å gjerne etter en tid herding. så kan du pusser over da.
Hva mener/synser folket blir finest som avslutning på vang mot mur. Tenker da den biten fra trekantlisten i vangen og ned til toppen av forskaling på muren. Skal denne avslutte i 90° rett opp fra muren, eller blir det penest tror dere om denne avsluttes parallelt med kassetten. Hva er vanligst metode? Metode 1 eller2.
Legger ved et bilde så kan dere se i rød ring hva jeg mener.
Galácticos!
Ja det var det også jeg synest vil bli penest, men har sett begge løsninger blitt brukt.
Galácticos!
Hvordan bør disse legges i forskalingen. Overlapp på 60cm eller ?
Bør det mer armering i trappevangene ?
Dybler til selve muren også.
Noen tips, innspill til dette med armering?
Galácticos!
10 mm = 50 cm
12 mm = 60 cm
16 mm = 80 cm
osv
Du får kjøpt armeringsstoler å legge/binde armeringen fast til. Disse kan du sette på underlaget, eller spikre til forskalingen.
Armeringsstolene kommer lett ut av stilling, om de ikke er festet god når du klasker betongen oppi...
Husk også overdekning, avstand til forskalingen, underlag og overflate, på min 3 cm..
Ja tenkte litt mer armering i vangene. Skal sjekke det med armering stoler, tror jeg har noen liggene. Ellers tenkte jeg bare bruke stein å ligge de på. Skal også skjøte de sammen med de som kommer opp ifra hullene som er boret i muren.
Hvor høyt bør aremring ligge i fra bunne, midt i, i overkant eller nær bunnen ??
Tror ikke jeg har noen plass minde enn 3cm ifra kant, men skal passe på at det ikke skjer.
Ok, 50 cm overlapp er altså nok. Godt !!
Takk for tips....
Galácticos!
Vangene er bare 15cm brei. Går det greit med en lengde i bredden, og heller ha flere i høyden festet til de vertikale som jeg slår ned i grunnen inni vangen. Blir jo veldig tett med to i bredden på 15cm eller?
Noen innspill på det?
Galácticos!
Armeringen i så smale konstruksjoner tar omtrent bare svinn.
I trappevangene dine burde du hatt skjøtearmering (vinkler) ut til bunnplate/trinn.
Men med kasetter ødelegger du jo disse om du borrer hull for jern i dem...
Vil det eventuellt hjelpe å spikre på noen små treklosser på forskalingen som pirkes ut før trinnene støpes og således sikrer mot bevegelse?
Jernene som er gyset fast i fjellet vil vel hjelpe til å sikre mot velting?
Tenkte også på å stikke ut armering til trinnen, men ble anbefalt å ikke gjøre dette. Ble heller anbefalt å bore hull i vengen helt nederst langs bakken og stikke noen 10mm armeringsjern inn der som da går inn inn i trinnene. Vet ikke om det er en dårligere løsning eller ikke, men som hoha påpeker så kan jeg ikke bore hull i kassettene.
Galácticos!
Er det fare for at den vipper innover mot trappen i toppen? Er det fare for at frost skal dytte vangene vekk fra rappen? Isåfall er det sikkert greit med armeringen Hoha beskriver. Jeg ville bare ha lagt den lengre ned, og ikke hatt den så lang da det ville blitt noe herk å pigge. Når jeg skal ha fjernet noe i betong pakker jeg det inn i isopor, papp, el.
Ikke sikkert at jeg får alle plasser, men det er litt plass under kassetten, og kan da skyve de inn under kassettene og svinge de opp slik at de står loddrett i trappevangen og ut vanrett i trappetrinnenen.
Fikk tatt en bilde av armeringen slik jeg har gjort det i vangen.
Galácticos!
Vangene vil ikke vippe innover trinnene når vangene er så lave..
Når jeg planlegger trappestøp som ikke står på fjell, bruker vi 5 cm xps som vi støper et tynt lag (magerbetong) oppå. Deretter forskaler, armerer og støper vi vanger og trinn oppå mageren.
Litt stor å ha i haven kanskje...
Regner med at dette skal holde. Fått aremring opp ifra bakken, og den blir liggende ca midt i muren.
Galácticos!
Takk takk JJ... ;D
Skal legge ut bilder underveis.. Nesten klar for støping..... Håper det blir bra slutt resultat....
Galácticos!
Ser ellers bra ut, det blir spennene å se ferdig resultat. Jeg har aldri tidligere tenkt på at det ligger så mye jobb bak en betongtrapp.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Ja ikke dum ide å bruke strips. Men det går greit med streng også. Men klart at det tar tid. Får du strammet strips like mye, uten at det ryker? Skal prøve ut med strips for å sjekke....
Ja det ligger nok en del timer bak dette prosjektet. Men har hele tiden hatt dette som "sommerens prosjekt" og jobbet akkurat i det tempoet viljen/tid/vær har vært der.
Galácticos!
Å binde et armeringskryss med tang og tråd tar 1 - 2 sek.. Neppe raskere med strips....
Men viktigst er det jo å få holdt armeringen på plass.
Armering slått ned i grunnen mellom jord og stein vil på sikt (etter mange år) ruste og føre til at betongen sprekker..
Det finnes en hel masse armermeringsstoler som enkelt spikres fast og som letter monteringen og sørger for riktig overdekning...
se f.eks: Armeringsstol i plast (MP)
http://www.hansmark.no/storefront.php?c1=66&c2=66
Nå er det godt drenert under vangene med fyllmasser rundt hele trappeområdet. Men har ikke planer om å slå mer armering ned jorden. Takk for tips...
Galácticos!
Blir ikke et bundet kryss sterkere?
Er nå ferdig med armering rundt muren. Brukt kryss og streng som bildene over viser, og det ble meget stabilt og sterkt. Tok litt tid i starten å surre streng, men gikk fortere etterhvert som jeg fant ut en god teknikk.
MEN:
Hvordan ville dere armert denne kassen?
Kassen er 40cm høy i forkant. Regner også med at jeg må bore noen hull i betongen som søylen er festet til, og stikke noe armering inn der...
Blir litt usikker når jeg ikke kan slå loddrett armering ned i jorden og feste tverrgående armering til disse. Tenker tre rader og en i bredden, men hvordan feste dette slik at det står støtt og godt festet i kassen når det fylles betong. Noen tips, hoha ?? :)
Galácticos!
Ser du har satt opp midlertidig støtte så ikke søylefundamentet velter under prosjektet. Bra!
Hadde flyttet 2x4'n bak søylefundamentet helt inntil fundamentet, for å få så rett og fin line som mulig. En så tynn påstøp som det ser ut som det blir der, vil bare flasse av og bli hakkete med tiden.
Ikke dumt å bore inn et par jern 5 cm inn i søylefundamentene på hver side 10 cm under topp, så konstruksjonene blir sammenhengende.
Som armering for muren tror jeg det blir greit nok med 3 høyder ut mot forskalingen. Jeg hadde også prøvd å lagt et jern mellom søylefundamentene inntil forskalingen (2x4) på andre siden av muren. Dette jernet kan du binde til jernet du borer inn i søylefundamentene.
Et tilbakevendende problem er å feste armeringen så det ikke blir synlig etter støp. Setter en armeringsstoler vil jo bena på disse syntes i støpen etterpå. Plastbena kan bores bort og flekkes etterpå, men synlig blir det jo. Og vanlig spiker vil jo ruste og syntes den også.
Hvis armeringen ikke er for tung, og det er den jo ikke her, så hadde jeg slått inn syrefast spiker eller skrudd syrefast skrue i forskalingen for å binde jernet til, for så å slipe de vekk etter støp. Fortrinnsvis spiker fremfor skrue, med hensyn til riving av forskalingen...
Veivesnet og jernbaneverket beskriver ofte betongarmeringstoler festet med syrefast spiker.
Takk for tilbakemelding. Søylefundamentet er ikke 100% parallelt med 2"x4", derfor må det bli en glipe, eller så vil den touche i hjørne på den ene siden, og litt ifra på den andre siden. Det var det som var planen og legge den inntil søylefundamentet.
Skal se litt mer på hvordan få festet armering inne i kassen. Skal bore noen armeringer inn i søylefundementet, og feste disse til resten av armeringen. Hvor for en evt kjøpt syrefast spiker? Coop OBS? Bygmakker?? Monter ??
Ja den søylen som støtter opp er bare ekstra sikkerhet hvis søylen skulle sige, siden jeg grov mye under og rund fundamentet. Tenker det skal bli kraftig når søylen blir støpt inn i kassen.
"Jeg hadde også prøvd å lagt et jern mellom søylefundamentene inntil forskalingen (2x4) på andre siden av muren"
skjønner ikke helt hva du mener her..... Legge armering i bakkant av søykefundametet?
Galácticos!
Om man støper feks et garasjegulv (12-15 cm tykt) og bruker en masse Armeringsstoler feks i plast (MP) for å holde oppe armeringen/armeringsnettet vil ikke dette da bety tilsvarende svake punkter i betonggulvet feks ved en viss telepåvirkning. Om man i stedet brukte "betongklaser"og la armeringen/armeringsnettet ned i så fikk man jo "hel ved" av betong i de samme punktene.
Når du binder armeringen til spiker/skrue, pass på å binde veldig stramt, så ikke jernet sklir ut mot forskalingen når du støper.
"Jeg hadde også prøvd å lagt et jern mellom søylefundamentene inntil forskalingen (2x4) på andre siden av muren" Med dette mente jeg et jern langs 2x4'n. Altså et jern over steinene på siden av muren inn mot huset.
Hadde også bøyd jern rundt hjørnet mot trappa du skal støpe. Småmurer får ofte riss i hjørner om en ikke armerer godt.
Til Snekker'n
Skjønner tankegangen din.
Ideelt sett skulle armeringen svevd i løse lufta til den ble støpt inn og holdt fast av betongen. Men det er jo umulig i praksis.
Garasjegulv på mark, evt. med isolasjon under brukes ikke MP, men Megastjerner eller Iso-track (armeringslister), med åpningen opp.
Dette er produkter av plast og har lavere trykkfasthet enn betong. I betongplater på mark oppstår det trykk og strekk, alt etter hvordan plata ligger og blir belastet. Der det oppstår trykk vil armeringstolen svekke trykkfastheten til betongplata noe, men i praksis vil ikke dette bety noe særlig på et garasjegulv som ikke dimensjoneres til yttergrensen.
Der det oppstår strekk i betongplata er det armringen som tar kreftene og ikke betongen.
Om du ønsker kan du jo støpe "puter" av betong som armeringsstoler, men disse vil som regel ikke bli like gode som betongen du senere støper betongplata med, da du ikke får vibrert dem og ikke ivaretatt herdeforløpet på riktig måte. På enkle garasjegulv vil det imidlertid være godt nok om du holder de rene frem til du støper. Har du flat stein, som ikke nettet sklir av, kan du jo også bruke det. Eller du kan støpe små betongklosser separat og legge ut disse ut før armering.
Vurderingen bør gå på hva som er aksepabelt og rasjonelt. Vi bruker mye Iso-trac armeringslister under armeringen når vi støper plater på mark. Raskt å legge ut...
På dekker, altså helstøpte betonggulv som etasjeskillere, der det oppstår konsentrert trykk i underkant dekke (f. eks over forhåndsstøpte dragere) kan det med fordel brukes armeringstoler eller armeringslister av betong f. eks. småstoler eller trekantstaver av betong. Da disse vil inngå i konstruksjonen og ta like stort trykk som betongen ellers.
Noen hiver et armeringsnett oppi støpen etter betongen er lagt ut, og noen legger ut nettet først og tror de klarer å løfte det opp med kroker etterpå. Begge metoder er tvilsomme, meget tvilsomme. Og - noen gir blanke f---, fordi byggherren ikke kan se noe etter støp. Derfor er kontroll og dukumentasjon av armeringen før støp viktig.
Har lyst til å låne tråden en gang til...
Om man bruker tynnflytende betong til garasjegulv (12-15 cm tykkelse med armeringsmatter)og disser denne noe under utstøping
Trenger man da:
-Avrette med lyrer
-Bruke vribrator
På så tynne plater bruker vi ikke vibrator...
Du får knapt vibratoren nedi støpen heller..
Vibratoren "brenner" viklingene hvis den ikke kjøles i betongen når den går.
Vibratoren blander betongen, får betongen til å trenge ut i alle sprekker og ved riktig bruk fjerner den luft fra betongen.
Ved bruk av "dissebetong" holder det å tråkke rundt i betongen og sparke den utover i alle hjørner med støvelen. Hvis gulvet er flatt, eller relativt flatt kontrollerer du høyden samtidig ved bruk av laser og rive. Det er lenge siden noen brukte lirer på garasjegulv.....
Er dere to stykker til å utføre jobben, kan den andre disse det som er ferdig avrettet.
Ved å tråkke fordeler og blander du betonge ganske bra. Luften får du ikke så godt ut som med vibrator, men om du disser når betongen er skikelig bløt, vil dissingen også bidra til å fjerne luft.
Disser lager du slik:
Legg et helt rett bord på ca. 1,5 m, på tvers foran deg på gulvet. .
Stå ca. 3 m i fra bordet, og legg en solid lekte på ca. 4 m fra skuldra di og ned på bordet. Da har du vinkelen du skal skråskjære lekta foran. Så spikrer du den midt på bordet + at du spikrer en skråstøtte fra ca. 1/2 m opp på lekta og ut ca. 1/2 m til hver side på bordet.
Det er litt slitsomt å "riste" frem og tilbake over et større areal, så det kan være god å ha lekta oppå skuldra. Du rygger bakover mens du disser.
Legger ved noen bilder på hvordan jeg armerte kassen. Borte noen hull i søylefundamentet og fikk festet noen 10mm inn der.
Borte noen hull i steiner som armering står i. (usikker på om dette er bedre enn å slå armeringen rett ned i bakken)
Fikk også bort noen hull i muren på enden og fikk armering festet i denne. Festet armeringen i kassen med armering som går videre til trappevangen. Så dette sitter skikkelig nå...
Fikk også lagt armering ifra trappevangene og ut i trappen. De stikker ca. 40cm ut i trappen.
Galácticos!
Vil det ikke fungere med murstein? De er jo helt flate og skulle vel være solide nok, eller?
Når det gjelder murstein til "tiltiderfornøye", så støtter jeg utsagnet til høvdingen Hans9001 :)
Hvorfor finne opp kruttet på nytt? Det finnes utallige gode varianter av armeringsstoler og metoder for å holde armeringen på plass. Den kan f.eks også punktsveises. Da blir nettet veldig stabilt.
Om du tenker å spare penger, hadde jeg gått for å forhåndstøpe småplater. For å jevne betongen og å få ut lufta, hadde jeg banka og slått på plata du støper de på..
Men timebetalingen blir lav tror jeg.... Om du ikke finner på noe riktig smart da :)
Eller om du har en borhammer, skru av rotasjonen, sveis på en plate på enden av et utslitt bor og bruk den til å banke med.
Ellers til Ferale: bruk en jernbindertang og trekk i trådene mens du vrir. Det går lettere og blir tight og fint.
Men for all del, dette ser for meg (jeg er amatør) veldig bra ut. Jeg har senest i dag sett det atskillig mer lemfeldig gjort. Og gode bilder du legger ut! Vi liker mange og gode bilder.
Joda, hadde kanskje ikke vært så dumt å lånt en slik jernbindermaskin. Det hadde nok gått raskere ja...
Lett for at strengen røk hvis jeg surret for mye rundt og rundt. Virker som litt svak streng egentlig, men fikk nå festet dette skikkelig hardt uansett.
Bilder forklarer jo alltid mer enn ord....
Galácticos!
Skal støpe garasjegulv på ca 50m² på kultet/drenert og avrettet grunn
Garasjegulvet er tenkt ca 15cm tykt rundt ytterveggene og ca 12cm tykt innenfor
Det skal armeres med armeringsmatter og armeringsjern rundt der ytterveggene kommer.
Oppå plattingen skal det mures 2 lag med ASAK Forskalingsblokker med 2 armeringer øverst i hvert lag (Blokker 50cm x 20cm x 20cm) som deretter fylles med betong
Spørsmål ang armering platting:
-Dia på armeringen langs yttervegger
-Ant armering langs yttervegger
-Plassering av armering langs yttervegger..kan disse bindes til armeringsmattene som
også vel bør gå ut under ytterveggene, men ikke helt ut i forskalingsveggene
-Lengde overlapp rundt hjørene for hver armering
-Lengde overlapp langs sidene for hver armering
-Overlapp mellom armeringsmattene
-Dia på trådene i armeringsmattene
Spørsmål ang armering Forskalingsblokker:
-Dia armering
-Lengde overlapp rundt hjørene for hver armering
-Lengde overlapp langs sidene for hver armering
Garasjesåle har lite med murer og trappen til ferale å gjøre...
Gikk greitt å stifte den fast med dewalt dykkpistol.
Satt støpedato til 31. juli. Har samlet sammen familie/venner til å være med å hjelpe. Så har tiden frem til 31. til å etterkontrollere og sjekke at alt er ok før betongbilen kommer.
Galácticos!
Joa takk for det...
Galácticos!
Tenker:
B30 betong
Slump 14-16.
Noen tips?
Trappevangene fylles fra toppen og ned, hvis jeg har forstått hoha rett...
Ber betongbilen ta med vibrator, men usukker på om jeg tør å bruke den her. Redd for at betong skal flyte ut synke ned i muren....
Blir det stor forskjell om man bruker vibrator eller ikke på sluttresultatet?
Er det slik at når en bruker vibratopr så vil betongen forsvinner ned i alle hull og kroker og forsvinne f.eks ned i grunnen, og en trenger mye mye ekstra betong. Kan alltid legge litt grus i store hull, så den ikke renner bort ved bruk av vibrator.
Når en skal regne antall m³, hvordan regne når det f.eks er noen lengdemeter som er over 20cm dyp, men ellers er jo forskalingen 20cm dyp rundt.? (se. feks andre bildet over, hvor det er dypt)
Noen plasser i buene er det mindre en 20cm dyp.
Regner man da av gj. sn?
Har ikke regner ut nøyaktig antall m³ enda, og hvor mange % ekstra bestilles av totalmengde med betong, får å unngå å få for lite?
Går vel bort 0.5m³ i pumpen...
Galácticos!
Slump 14 er bra på de skrå murene, da har du god kontroll. Om det passer slik, så begynn med de bratte vangene. Når de er tatt, kan du be sjåføren ha SP oppi betongetromelen, så får du bløtere betong på resten. Prøv å få ca. 18 - 20 for å bruke der det er flatt..
For å forskre deg om at sjåføren har med SP til betongen, bør du presisere dette når du bestiller.
Er du redd det skal forsvinne betong i hull og sprekker, får du tette de igjen dagen før, med steiner og byggskum.
Ikke dropp å bruk vibrator, da får du bare steinreir rundt omkring og luftporer under trekantlektene.
Betonglevrandøren har vanligvis ikke vibrator å låne ut! Men du får leid av et utleiefirma..
Er litt bekymret for hvordan du skal klare å rekke både støp og pussing, når du har så mye småmurer.... Tror du bør vurdere å få med deg litt ekstra mannskap/pussehjelp..
Har murene et snitt på B= 20 cm og H= 30 cm blir det over 130 m mur på 8 m3 betong.
En dreven pusser klarer max å pusse 25 - 30 m med smal mur før betongen herder på normalt vis. Er det solsteik, går det enda fortere.. Derfor bør du forsinke herdingen, kanskje så mye som 5 timer(?).. Jeg vet ikke hvor mange meter mur du skal støpe, men tenk gjennom og planlegg støpeforløpet så du ikke roter bort tid unødig og ikke rekker å fullføre finish'n.. Forsinker må du diskutere med blandeværket og ta med i bestillingen.
Ha strømledning ikke bare klar, men legg den ut der du vet du skal bruke den og test at det er strøm på ledningen.
Test vibrator og ha den klar der du skal begynne.
Ha pussebrett og mureskje'er klare.
Ha gjerne noen plastbiter klare rundt omkring, så du har noe å legge overskuddsbetong på. Husk da at små hauger er mer mer letthånterlig enn store, når du skal rydde dagen derpå.
Ha vannslange med vann og kost klart, så du får vasket vekk betongsøl fra steder du ikke ønsker å ha betongsøl.
Husk også at betongbilene søler betong...
Når du har pusset, bør du spraye på membranherder på alle overflatene. Hvis du ikke har
membranherder må du dusje på litt vann forsiktig så fort betongen er så stiv at den ikke løser seg opp av vannet. Dagen etter kan du pøse på mer...
Bruker du membranherder, har du bare på en gang..
Betongmengden regner du ut ved å ta snitthøyder gange bredde og gange med de forskjellige lengdne du skal støpe. Måler du alt i meter, får riktig mengde i m3 med en gang. Greit å dele opp de forskjellige murlengdene når du regner, så det ikke går i surr...
På "humpete" underlag pleier jeg å plusse på 10 % og regner med 0,5 m3 svinn i pumpa.
Fikk beskjed om 200-250 liter var nok å regne til vanlig blandebil med pumpe.
Takk for flott svar og tips. Er notert ned.
Har samlet familie og venner , og vi blir vel 5 personer som skal støpe dette. Kan også skaffe flere hvis nødvendigt.
SKal bestille betong som du sa, og be de ha i SP etter at vangene er tatt.
Ellers takk for gode tips....
Galácticos!
Dyrere å få for lite hvis en hvis mengde må støpes i samme støpen, da kan fort en skvett på 0,5 m3 koste 3-4000 med frakt og venting på pumpa..
Alt avhenger av hvordan en planlegger hele prosjektet, prosjektets størrelse og den enkelte del av jobben. Skal det støpes snart igjen, og en kan lage tilfeldige støpeskjøter, er det jo mer fleksibelt i forhold til mengder for hver leveranse..
"Problemet er ikke å få litt for mye betong, det koster ikke så mye"... - Riktig...
Derfor bestiller jeg rikelig. Skulle det blir for mye kan han dumpe resten opp på en pressening i en steinrøys som jeg har på baskiden av huset, så kan jeg evt hente der hvis jeg trenger noe mer på siste finpussen. Gjorde det slik når vi fyllte i betong i KUB muren. Da hadde han vel ca. 800 liter igjen... Naboer kom og hentet... ;) Når hjelper de igjen.... :)
Tror ikke det skal være mange hull igjen som betong kan renne ned i, men skal sjekke dette igjen, før det støpes. Tenker da på hull som gjøre at betong renner ut under forskaling og ned på evt mur. Hull ned i bakken, gjør ikke så mye da betongen ikke renner annet at den fyller hullet.
Må jo støpe trinnene senere.. men usikker når det blir...
Galácticos!
Fikk også målt opp antall lengdemeter på alt som skal fylles. Tok godt i når jeg målte, og kom frem til 96m.
Regner så med gj. snitt dybde på 25cm, og bredde på 25cm. (selv om vangene og 12m mur er bare 15cm brei). Best å være på den sikre siden. Skal ikke noe gjerde i her, så 15 cm på muren foran trappevangene skal bare være skille mellom gangvei og plen.
Så regnestykker blir da:
L B H
96m x 0,25m x 0,25m = 6m³
Bestiller dermerd 6,5m³
Får en plass til dette i èn pumpebil tro?
Galácticos!
Takker.. ja får håpe resultatet blir bra...
Galácticos!
Vet ikke hvordan det er på vestkanten, men hos Unicon her på østlandet så er begrensningen på en PUMI 4m3.
Hm.... hadde tenkt å bestille dette hos Unicon Bergen, da jeg brukte de sist, og de var grei på pris, og dyktige sjåfører fikk jeg ihvertfall sist gang. Betyr vel da at jeg må ha to biler. Skal ringe å bestille betong i morgen, så får høre da hva de sier...
Takk for info.
Galácticos!
6m inn og 2m opp vil jeg tro går med bånd om bilen kommer nærme nok. Jeg mener de leverte 9m inn fra bilen her. Dette bør du snakke med dem om. Husker jeg rett så tok bilen 6 m3 med bånd.
Men det kan være forskjellig alt etter hvilket blandeverk du får fra.
http://www.unicon.no/default.aspx?m=2&i=185
Med bånd og rennebil tar det lang tid og det blir mye søl.
Dette er en pumpejobb..
Hvis det passer i opplegget ditt, hadde jeg bestillt en PUMI med fullt lass nå, og ventet med resten av murene til du skal støpe trinn i trappa, hvis du tror du får alt på 2 lass.
Noen PUMI'r laster opp til 5 m3, men 4 m3 er nok normalt det lovlige.-
Hvis ikke pumpa klarer slump 16 - 18 er det et stort problem for betongtransportøren --
Slump 18 er nemlig standard synk, om det ikke bestilles noe annet..
Har opplevd at noen som kjørte med slitne eller gamle pumper måtte ha redusert steinmengden med 25 % for å kunne pumpe slump 14, men det er en stund siden..
Ja dette er helt klart en pumpejobb. Vil forsøke å få fyllt alt denne gangen, og bestiller heller to biler.
Kommer til å bestille slump 14, og fylle vangene først. så får de ha i SP før jeg fyller resten, slik som anbefalt av hoha. ;)
Galácticos!
Med redusert betong kan det gå å droppe vibrator hvis du "staker" som en gud. Du får kanskje ikke ut all luften, men duet bør ikke bli reir.
Jeg ville ha støpt vangene og så mye jeg klarte med den første bilen og så forskalet trinnene og tatt reten i neste omgang. Du sparer en del på det.
Støpefeber, ja visst! Spennende tråd å følge med på, og så slipper man å gjøre alt arbeidet selv
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Utseende messig er det kanskje ikke kult med en overflate med "bobler".
Frostsprenging og fuktoppsug kan være et tema.
Jeg ba gutta prøve nedenfra en gang - - og ble ikke særlig populær - så det har jeg lært..
25 % steinredusert B30 separerer ikke så lett, for den er bare litt mykere enn en hevet brødeig.
Størst sjansse for steinreir er det i høye vegger der bløt betong blir sluppet flere meter. Når betongstrålen da treffer armeringen kan stein og slam sprute i forskjellige rettninger og danne steinhager som vibratoren ikke klarer å blande sammen igjen..
Derfor må pumpeslangen føres ned i veggen og holdes noen cm under topp betongbølge.
Lav fallhøyde er i hvertfall viktig..
Vår/min erfaring er fylling ovenfra og nedover i lave skråmurer, for så å supplere toppen av muren oppover eller ovenfra igjen. Viktig å småvibrere ut mot trekantlektene hele tiden. Lett for å bli luftblærer under dem..
Jeg fraråder på det sterkeste å støpe uten bruk av vibrator i vegger og murer, med mindre det støpes med SKB (flytbetong) som er beregnet for støp uten vibrator. Ingen seriøse aktører dropper vibratoren ellers..
Luftporer svekker ikke betongen så mye i første omgang, men på sikt fører uønskede luftporer til frostspregning og raskere forvitring..
Ironisk nok tilsettes 3-5 % luft i betong for å hindre frostskader. Men det er mikroskopiske luftperler som absorberer iskrystaller når vann fryser inne i betongen.. Så rart det enn høres ut..
Selvsagt, men i hvor stor grad? Det er jo ikke motorveibru han skal støpe? Hvor kritisk er det om det er noen bobler?
Jeg så en gang på Holmes on Homes, at det skulle være noe luft tilbake, for at vann/fukt skal kunne utvide seg uten å sprenge betongen. Hvordan skal en "glad amatør" vite hva som er rett?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Får det i to biler.
De hadde ikke vibrator på bilene, men de sa at det ikke var nødvending med vibrator på så lav konstruksjon som min mur, iflg Unicon Bergen.
Får tilsatt SP etter fylling av trappevangene.
Får tenke litt på dette, og evt sjekke hvor i Bergen jeg kan få leie dette. Litt redd for at det ikke skal bli bra nok uten vibrator.
Las på forumet her en som hadde laget seg en vibrator av en pussemaskin.. hvordan funket det mon tro?
Galácticos!
En glad amatør, kan lese og lære. En glad amatør kan undersøke, observere og bruke øyne. En glad amatør kan bruke sunn fornuft og vurdere om gitte råd er gode eller dårlige.
En glad amatør kan la vær, og heller sette bort hele jobben og stole på utførelsen.
En trekonstruksjon kan du rel. lett vedlikeholde og skifte, en betongkonstruksjon byr på adskillig støre utfordringer å rehabilitere eller skifte ut deler av.
Vi konstruerer og produserer gjerne for nytte og utseende for en viss brukstid.
Er holdbarheten kortere enn ønsket og forventet, skaper det gjerne problemer og frustrasjon. Det jo bare å se på emne "reparere skadet mur" på forumet her..
Jeg regner med ferale ønsker et resultat som er vedlikeholdsfritt, rel. varig og som han kan glede seg over - og ikke motsatt iritere seg over om noen få år.
En betongkonstruksjon består som regel av betong og armering som skal samvirke. Uføres ikke håndtverket riktig, kan samvirket betong-armering virke mot sin hensikt. Armeringen korroderer, utvider seg og sprenger ut og ødelegger konstruksjonen i stedet for å styrke den.
Fersk betong er sterkt basisk, noe som beskytter armeringen for korrosjon. Over tid blir betongen mer nøytral og sur. Surningsprosessen skjer utenfra og innover. Dess tynnere overdekningen er, dess raskere korroderer armeringen og ødelegger konstruksjonen.
Fagmessig god eller dårlig utførelse påvirkes gjerne av fem forhold.
Armeringens plassering i forhold til betongens ytterkant (forskalingen, underlaget). Betongens plassering i forhold til armeringen (steinreir, luftlommer).
Vann/cement-forhold som skaper porer (for mye vanntilsetning i fersk betong).
Støpetemperatur og etterbehandling av nystøp (frostskader og svinnriss).
Overflatebehandling/finish (pussing, sliping, sandblåseng etc.)
Å fjerne uønskede luftporer påvirker betongens holdbarhet og utseende, så får det være opp til den enkelte om og hvordan det evt. utføres..
Pris: 400,- inkl. mva for et døgn. Sikkert verdt pengene.
Galácticos!
Må gå til innkjøp av noen brett, og lurer på hva dere anbefaler?
Takker for innspill
Galácticos!
Dette med fylling ovenfra og ned stemmer ikke helt med min erfaring, men det kan være pga bruk an annen betong7fremgangsmåte el.
Ang luftporer og styrke sier en kompis i betongindustrien at det har en del å si om det er luft i betongen, også i første omgang.
Bare bruk den med omhu. Har du hull i forskalingen vil alt renne ut hvis du fyrer for mye vibratoren, det kan også få dårlig forskaling til å sprekke, betongen til å separere seg....
Takk for tips. Tror ikke det skal være noen store hull ivertfall i forskalingen nå. Har tettet med betong de hullene som jeg var redd for at det skulle komme ut betong i. Gikk over igjen igår med en siste sjekk av hull, og løse steiner, og tror det skal være ganske tett nå med tanke på bruk av vibrator.
Men skal være forsiktig med bruk av den...
Skal prøve å tenke på dette når det står på som verst....
Galácticos!
Selv på lave murer vil forskalingen kunne gi seg, sprekke eller løfte seg, hvis forskalingen ikke er utført solid nok og det vibreres hardt. Mange har fått seg en negativ overaskelse i så måte..
Er det forskaling på begge sider, er det best å sammenbinde dem i bunn og topp.
Må en stemple ensidig, må ikke skråsvertene settes for bratt. Helst rett eller mindre enn 30 grader. Dette er viktigere enn mange tror.
Som en rettesnor, for ikke å få svikt i forskalingen, bør forskalingen min. holdes sammen/stemples:
Forskalingstykkelse i mm - støtteavstand i cm
Høyde 30 cm
15 - 40
23 - 60
36 - 80
48 - 100
Høyde 50 cm
15 - 30
23 - 40
36 - 60
48 - 80
Kjedelige om det under støp viser seg at forskalingen ikke holder og det må hasteforsterkes. Da blir sjelden resultatet bra.
Om en er usikker kan en gå en runde med å fylle forskalingen halvt eller trekvart, for så å ta en runde litt senere og da bare vibrere siste påfylling.
;D ;D
Galácticos!
Jeg har støpt en del trapper og brukt vibrator. Jeg har da brukt betong med meget lav synk. Betongen fløt ikke utover før man puttet vibratoren i den, men med en gang gjorde det fløt betongen utover som vann. Selv slik "stiv" betong fløt gjennom de minste hull. Heldigvis stanser betongen opp når du trekker ut vibratoren.
Galácticos!
Thermia Atria 8Kw pumpe, Uponor vb varme
Men fikk revet noe av forskalingen før ferien, og satser på å komme igang igjen idag med mer riving.
Skal legge ut bilder av "under støping", og av ferdig krone/mur så langt der forskalingen er revet.
Så får folk selv bedømme resultatet..... ;)
Galácticos!
Fikk samlet familie og naboer til støping. Støpingen gikk greitt, og vibratoren gjorde jobben mye enklere. Fikk fyllt i alle "bakker" først, før SP ble tilsatt og resten fyllt.
Legger ved noen bilder, så får fagfolk bedømme...
Galácticos!
Søt den lille opp mot gårsrommet, hvor armeringen stikker ut
Levert betong: 7.5m³
Brukt betong: 7.0m³
Faktura betong: 18.000,- inkl mva. (Unicon Bergen)
Galácticos!
Betongmurene er fint tilpasset terreng, fjell og steinmurenes buer.
Tett forskaling og lite betongsøl å se..
Bra vibrert, ingen steinreir å se, lite porer, bortsett fra et par litt store i trappevangene..
Bra pusset, men avstandsklossene kunne vært hevet så høyt at pussebrettet hadde kunnet komme under. Du får litt etterarbeid her..
Bra volumberegning og god støpeplanlegging - -
Fukting/ettervanning har vel ikke vært noe problem med været vi har hatt i sommer..
Takk, takk...
Ja det var ingen søl nedover muren da jeg hadde brukte mye tid på å få det tett før betong bilen kom.
Pussingen tok tid, men når vi var så mange som vi var (5 stk) så gikk det greitt.
Eneste jeg angrer litt på er at jeg skulle ha hevet de avstandsklossene slik at pussebrettet kom under. Tenkte på dette under forskaling fakstisk. Men man lærer så lenge man lever. Kan evt. slipe litt ned for å få det plant de få plassene det trengs.
Vannet den flere ganger etter at forskaling var revet, men med de regnbygene vi har hatt i august så har den vannet seg selv..)
Galácticos!
Holder på å <a href="http://www.byggebolig.no/hage-uterom/montere-nettingjerde/?all">montere nettinggjerde</a> på muren for tiden, men ønsker å få noen forslag på hvordan jeg kan løse dette med å forskale trappetrinnene UTEN at det må bores i vangene.
Ønsker ikke at det skal bores i vangene for feste for tverliggeren, da jeg ikke vil ha masse hull i vangene når forskaling taes ned.
Noen som har gode ideer til hvordan dette kan forskales, slik at det IKKE må bores i vangene?.
Legger ved noen bilder av vangene så dere ser selv. De første bildet viser klosser jeg IKKE ønsker boret inn i vangene.
Takker på forhånd for innspill/tips
Galácticos!
Tvinge fast en lekt foran og bak og så feste i denne.
Tenker å stemple fast trinnplankene mellom vangene og i tilleg feste disse til en liggende planke på toppen av vangene som er godt festet
Galácticos!
Dette forstod jeg ikke helt... ???
Galácticos!
Hvis du skrur tilstrekkelig godt sammen her, så vil dette holde betydelig, selv om du ikke får noe feste nederst på klossene. Man kan tenke seg å bruke "dobbeltsidige bulldogger" (se link...) mellom klosser og den planken som ligger på skrå oppover, men en fire-fem solide treskruer i et kryssmønster bør også holde betydelig moment. Clouet her er jo nettopp moment, at klossene ikke lar seg dreie (presses ut nederst) i forhold til planken de er festet i.
Hvis du enda ikke forstår, så får jeg prøve å lage en tegning, eller kanskje like enkelt; skru sammen noen bordbiter og ta et bilde...
http://www.tingstad.no/default.asp?menu=544&view=cat/info&VARENR=124130
Takker for forklaring.
Jo nå forstod jeg hva du mener.
Jeg tenker at er det ikke enklere da bare å kile fast trinnene mellom vangene og rette/vatre opp disse iht til mål på tegning. For så etterpå legge planker på skrå over alle trinnene.
Men vil jo fortsatt få en utfordring med at trinnforskaling kan da skli ut nede da, men kan vel løses med slik klosser nedover på skrågående planke slik som vist på eksempel.png den i midten..
Og så stemple hele forskaling skillig fast i nederst i trappen så den ikke sklir nedover.
Noen andre med bedre tips/innspill ??
Galácticos!
Kilt 2x4 imellom vangene for å kunne feste/støtte opptrinnene med.
Prøvde å få til litt spenn i planken for opptrinnet mellom vangene, og med nøyaktig måling går det på et vis, men lett for å flise planken hvis den er for trang. Men føler det sitter mye sterkere hvis den står i litt spenn i mellom vangene.
Noen med innspill på om trinnene bør være helt i vater, eller bør de helle litt utover med tanke på vann?
Skal selvsagt ha armering i, og skal stemple hele forskaling mer av etterhvert. Men det nøysomme arbeidet er nå å få trinnene på plass, og opptrinnene i lodd.
Hva vil dere si er godkjent/innenfor avvik i mm når en snakker betongforskaling i en trapp?
Galácticos!
PS: ingen grunn til å ha de så trang at de står i spenn. Kutt dem slik at de går greit ned uten flising. Det er 2" 4" på kanten som holder trykket. Det er uansett ikke så mye.. Det er bare trykket av et trinn, ikke hele trappen
Forskalingssnekker & Byggingeniør
Daglig leder EnergiTek AS
Takk for tips Sverre..
Ja har brukt tvinger og funnet en måte å få festet de på med tvinger før jeg skrur de på plass i 2x4. Da får jeg justert de til mm.
+-2 mm avvik er vel innenfor i betongbygg vil jeg tro, eller ??? :-\
Ja har skrå skjært bunnen av planken for å komme til å glatte trinnene. Opptrinnene er nøyaktig slisset til 136mm så høyden på hvert trinn skal være ok.
Har tegnet trinnene i vater på vangen, og dermed har jeg satt opp de første trinnene i vater også. Får tenke litt på om jeg justerer de litt med fall.
Galácticos!
Fikk også rettet opp igjen noen av de første trinnene jeg ikke var helt fornøyd med. Nå er det ikke større avvik enn 2mm enkelte plasser.
Skal nå legge inn armering, og tenker 2 stk 12mm i hvert trinn, samt armeringsmatte i bunnen under hele trappen på langs.
Er det for lite med 2 stk 12mm i hvert trinn?
Noen tips??
Skal også sette opp trekantlist på hvert trinn, slik at det blir avrundet kanter på opptrinnene. Dett passer inn med resten av vangene.
Galácticos!
var i hvertfall enkelt og stripse varmekabel, når man har nett i hvert trinn, og du får også varmen nære overflaten
Tror nom at jeg velger 2 stk armeringsjern i hvert trinn. Ellers tenker jeg matte i bunnen, men skal ikke ha varmekabler i min trapp.
Tenker også trekant list i fremkant på hvert trinn.
Har nå dekket til med presenning over forskalingen, da det kom en del regn idag.
Galácticos!
Er redd for at når jeg vibrer betongen, vil det renne ut tyntflytende betong ut av denne glipen. (se bilde)
Bør denne tettes, eller vil det ikke renne ut i så små gliper når selv om en vibrerer.
Tenker selv å bruke stripe blank silikon for tetting der det trenges, sli at det ikke renner ut når en vibrerer.
Noen innspill ??
Galácticos!
Men 2 mm er nok til at det kan samle seg litt.
Dra over en tynn stripe, så er du helt sikker.
Galácticos!
Galácticos!
Bredde på trapp er: 1000mm
Skal samtidig støpe plattingen som vist på bildet over. Hva type betong mener dere jeg bør bestille til denne trappen/plattingen.
B30, 25 % redusert og slump 14, eller ???
Tenker følgende.
Flytende betong til plattingen så den er lett å "disse" utover. Tenker da ikke å bruke planke som draes over. God løsning eller ?
Til trappen, noe tykkere betong hvis det er mulig å tilsette stoff i bilen på stedet for å få den litt tykkere når trappen fylles, eller bør trappen fylles med flytende betong?
Noen forslag til betongtype?
Noen tips/innspill??
Galácticos!
Jeg ville bestilt betongen du nevner, kanskje gått opp til B35, Jeg ville ikke gamblet på tilsetninger i dissebetong for å bruke t traff, da ville jeg heller ha dratt av med planke på plattingen.
1.3 kubikk kom jeg også frem til. :D
Hvorfor ikke tilsetninger i betongen før en begynner på trappen da??
Galácticos!
Støpelaget forhåpentligvis også klart...
På plattingen blir det å dra 2x4 over for å jevne til også glatte oppå etterpå/underveis.
I trappen, er jeg mer usikekr på hvor begynne?
Begynner man å fylle oppe eller nede i trappen?
noen tips ???
Galácticos!
Begynn nede, så får betongen sette seg før den får trykket fra trinnene oppover.
Blir bra dette her.
Ja har lagt armeringsnett nedi, var bare at bilde jeg la ut ikke var det siste som viste armeringsnettet. Men ja, det er på plass. :)
Legger ved at bilde som jeg tok idag etter dagens siste finpuss...
Forhåpentligvis er alt klart nå. Bare været er med meg imorgen... :)
Galácticos!
Bestilt 4,5m³ og det var ca 300 ltr igjen på bilen når vi var ferdige.
Skal ha fliser oppå plattingen, så det er ikke glattet, men den er helt rett og fin, med liten helning utover ifra huset.
Trappen var litt knotete i kantene å stryke, men håper og tror at det ser bra ut så langt.
Legger ved noen bilder..
Galácticos!
Galácticos!
Imorgen river jeg forskalingen rundt plattingen.
Legger ved noen bilder i dagslys, så får dere vurdere.....
Galácticos!
Jeg var egentlig litt redd for om du ville klare å få trinnene gode nok, men har ingen erfaring selv her så var nok bare jeg som var usikker her ser jeg...
Eg skal med ei tilsvarende trapp og planla vel egentlig det med ca. 5 cm (slisser ein 148x48)
Sikkert smak og behag. :)
Vi valge dette fordi:
- at det skulle stå i stil med trappevangene
- at en ikke får så lett sår/slått ut stykker av trinnene
- at det blir minde skarpe kanter
Galácticos!
Personlig likte jeg den avslutningen på trinnene dine, og det var sikkert lurt mtp avskalling og skader.
Good job! :)
Du har gitt meg inspirasjon til å gå på et lignende prosjekt ute selv.
Takk!
Precission Engineering
Since 1997
Learning by Doing
Takk takk. Ja tenkte at det kunne være en fordel med avrundet kanter på trappetrinnene.'
Ja det er viktig med inspirasjon ;D
Lykke til med ditt prosjekt.
Galácticos!
Er det brukt trekant lekt, eller hva gjorde du for å få den kanten?
Precission Engineering
Since 1997
Learning by Doing
Ja brukte samme trekantlist som ble brukt på muren. Se bilder tidligere i tråden.
Galácticos!
Så legger ved noen bilder tatt idag.
Plattingen skal fliselegges, så den er ikke glattet med murerskje. Det er kun brukt 2"x4" til å dra av med.
Det er ihvertfall en flatt og slett platting som kan fliselegges
Galácticos!
Jeg har sagt meg villig til å gjøre det, men ikke før jeg vet hvordan jeg skal angripe saken :- ) Har søkt masse over alt og alle plasser forklarer de hvordan de gjør trinnene, så det skjønner jeg. Det jeg lurer på nå er vangene. Slik jeg forstår det, bør en begynne med disse og ta trinnene som steg #2. Akkurat slik du gjorde.
Jeg ser to utfordringer:
1) Hvordan støper jeg vangene? Det som jeg ikke skjønner helt er hvordan en lager en topp med helling, uten at sementen renner av :- )
2) Hvordan kan dette kombineres med en bue?
Til slutt vil skal det bli en trapp som i prinippet er som den på bilde her. Se bort fra beliggenhet og at det er i Sveits/italia :- )
https://no.pinterest.com/pin/305330049745363490/
Hei og takk for hyggelig tilbakemelding.
Skal forklare.
Riktig at du bør dele inn støpingen i to etapper, slik jeg gjorde det. Dette fordi det er mye lettere, ja koster sikker litt mer i kroner og ører, men jeg mener at det blir enklere og penere resultat til slutt. Forskal vangene først, så trappene etterpå.
Jeg brukte forskalingskassetter i vangene som du ser i tråden,men skal du ha bue kan du bruke forskalingsbord som du bøyer slik du vil. Jeg gjorde dette i forskaling av kronene der hvor myren svinger og går i oppover bakke. De forskalingsbordene jeg brukte gikk fint og bøye til slik jeg ville ha det. Er det litt tørre eller vanskelig å bøye til kan du la de ligge litt i vann i noen dager, så er det enklere å bøye de til. Godt mulig den buen du henviser er for knapp til vanlige forskalingsbord, og her ville jeg ha brukt su-taksplater som er ganske fleksibel å bende/bøye.
Å støpe i oppover/nedover bakke er ikke noe problem. Be om litt tykkere betong når du støper vangene(hvis ferdigbetong), jeg brukte slump 16. Så begynner du å fylle på toppen. Husk å bruke en støpe vibrator for best resultat. Da vibrer du betongen fint og får bort all luft bobler.
Lag gjerne en egen tråd her på forumet om ditt prosjekt og legg gjerne ut mange bilder, sli at vi kan se og gi tips underveis.
Galácticos!