Hvilken størrelse har du på pumpen? Det kan tenkes at pumpen rett og slett er for liten.. Varmeanlegget ditt leverer mer varme til huset enn det pumpen greier å produsere - og derfor når du aldri 55 grader. Styringen vil da ty til el-kolbene for å få økt temp.
Hvis det blir kaldere enn ca. -15 ute så greier ikke pumpen min å heve temperaturen over ca 42 grader uten hjelp av el-kolbene. Pumpen er rett og slett ikke kraftig nok.
Dette er bare litt synsing fra min side. Hvis pumpen er sånn noenlunde riktig dimensjonert så burde den takle utetemperaturene nå om dagen..
Den har en dåling styring, el,kolbedn ligger inne unødvendig mye. det bråker en del i sirkulasjonspumpene da de er frekvesns styrt og går høyt opp i turtall. det er lav avstand mellom lamellene på utedenen, litt rim stopper hele luftstrømmen, da blir det hyppig avriming.
Tydlig at det er noen år siden du har sett en kWSmart ;)
moby666 Ser gjerne du underbygger påstanden din :o
Huset er ca 250 kvm. Har en del gulvvarme. Regulerer ned tempen til ca 35 grader i gulvet. Har fått satt inn to viftekonvektorer som erstating for radiatorer, men har enda noen radiatorer igjen. Her skal pumpa kunne klare 55 grader, ihvertfall med 9 kW til hjelp. Lurer på om det er andre som har tilsvarende anlegg, og hvilke erfaringer de har gjort seg.
gi gjene litt mer opplysninger om huset ditt, m2 oppvarmet areal, isolasjon i veggene. gygge år/generell tillstand med tanke på isolasjonsverdi.
Barbapappa (#40): "regulerer ned til 35" - er det sånn at VP vekslar mellom 55 C (radiator, tappevatn) og 35 C (golv); eller vert alt levert ved 55 C og så blanda med kaldare vatn (td. returvatn) til 35 C for sløyfene som er golvvarme?
Ei VP har alltid høgare varmefaktor (COP) ved lågare leveringstemperatur. Ut frå leverandøren sine eigne tal, kan kWsmart levere 45-60% meir varme ved 35 C enn ved 55C. Ifl. leverandøren har kWsmart nomiell kapasitet på 6 kW. Dette skal ifl standarden vere ved 7 C ute, og vatn inne varma opp frå 30 til 35 C. Då er COP 3,5. Med 55C inne, 7 C ute vert COP 2,2; altså 3,8 kW (=2,2/3,5*6,0 kW) varme med same tilførte el.energi. Ved -7 C ute og 35 C i vatnet får du COP=2,3 (dvs. 3,9 kW) og -7 C ute, 55 C inne vert COP=1,6 og du får 2,7 kW varme. Her er alle COP-verdiar + nominell kapasitet (6kW) frå leverandøren. Resten er utrekna av meg.
Det ville nokså sikkert løne seg å få ei anna ordning for radiatorane. Eitt alternativ er viftekonvektor. Men det føreset at du har nok kapasitet. Eit anna alternativ kan vere å setje inn direkte varme (elektrisk, evt. gass?) på dei sløyfene som har radiator til bruk i den kalde delen av sesongen.
Noen bilder av installasjonen. Ikke så kjempepent nedi den gamle fyrrommsgropen men hvem tenker vel på det ? ;D De to digitaltermometerne viser tur og returtemp fra innedelen til radiatorene (13 stk). Bildet er tatt ved utetemp på et par plussgrader og innstilling Auto varmekurve 4. Ingen el-kolber er innkoblet ifølge symbolene i fjernstyringsdisplayet. Den gamle fyrkjelen er strippet og klar til å bli kuttet opp.
NEI, det er 3 modeller men alle er 6,5kW, en modell med 2 varmevekslere, en med veksler kun for tappevann og en med veksler kun for golvarme (den som vist på bildet, som dere ser er det tomt i dei øverste 20cm av kabinettet, her står varmeveksler for tappevann).
hmk du har helt rett, kWsmart er egnet kun til små hus max 150m², men uansett er det økonomisk fordelaktigt å gå for Vann-Vann når du nermer deg 200m² (siste nr DinePenger), spesielt etter 2011 da skal alle strømmålere kunne fjernavleses, DA BLIR STRØMMEN DYR DEI KALDE DAGENE og da går Luft-Vann pumper på dårlig COP +med tilskudd av El-kolbe eller kun på El.kolbe. Kanskje noe å tenke på allerede nå? Når kWs stopper på -16-17° starter den ikke før temp er -10-12° gjelder andre også. kW-smart med 2 vekslere produserer tappevann mot egen tank ved korte dusjer og litt tid mellom dusjer/småtapping vil El.kolbe i tanken ta hele oppvarmingen, temp.sensor i tanken vil ikke bli kald nokk (38°C) til å trigge oppstart. + div.annet. systemet kan bli bra om en del ting forbedres.
Geografisk beliggenhet er minst like viktig som størelse på huset. Jeg har ca 200 m2, 12 kurser og bor ved Oslofjorden.
Har fulgt med litt de siste årene jeg også, og har vel så si landet på KWsmart. (da jeg har dobbelmantlet bereder fra før)
På berederen min har jeg 3x5Kw ellementer som blir styrt av KWsmarten, er nok ganske sikker på at det ikke vil ligge inne hele tiden ???
Du får ikke varmet opp tappevannet med Kwsmarten når du har dobbelmantlet bereder. du må også bytte bereder. Jeg gikk på en smell, de som leverte annlegget kobblet det opp mot den eksisterene dobbelmantlede berederen da de sa det gikk ann, det hele ble en dyr afære da jeg valgte å bytte berederen etterpå. de som leverte annlegget gikk konkurs så det var ingenting å hente der. annlegget kom på litt over 100 000, noe jeg ikke hadde gjort på nytt >, når det er sagt så fungerer annlegget nå fint, jeg har kursen til el kasset alltid avslått og har nok varme, også med prioritering av tappevann, vårt hus er ca 90m2 *1,5. Synes det er litt plagsomt med viftestøy, men har planer om å sette den på stativ, håper det blir bedre da....
Som nybakt eier av KwSmart-anlegg tenkte jeg det kunne være en idé med en tråd for utveksling av erfaringer med forskjellige innstillinger. Jeg har bladd litt i installasjonsmanualen, og det er jo en del forskjellige saker man kan stille inn (i samråd med montøren kanskje ::)) . Man skal selvsagt være forsiktig med å skru på ting man ikke vet hva er, men etter å ha lest en del rundt her på forumet, virker det som vi LV / VV-varmepumpe-eiere er litt mer teknisk interessert enn mange andre.
Såh: Bruker dere nattsenking? Utekompensert kurve, hvilken? Tvangsstyrer varmtvannproduksjon? Etc?
Bruker ikke nattsenking. Utekompansert kurve er en selvfølge for største besparelse :) med kurve opp til 30% økt besparelse kurven må velges etter ønsket innetemperatur, for høy kurve = redusert besparelse (cop) v.v prioritering ned til -5C
Hvis det blir kaldere enn ca. -15 ute så greier ikke pumpen min å heve temperaturen over ca 42 grader uten hjelp av el-kolbene. Pumpen er rett og slett ikke kraftig nok.
Dette er bare litt synsing fra min side. Hvis pumpen er sånn noenlunde riktig dimensjonert så burde den takle utetemperaturene nå om dagen..
Thermia Diplomat TWS 550 v/v. Installert 2007
moby666 Ser gjerne du underbygger påstanden din :o
gi gjene litt mer opplysninger om huset ditt,
m2 oppvarmet areal, isolasjon i veggene.
gygge år/generell tillstand med tanke på isolasjonsverdi.
ser ut til at vp er kraftig underdimensjonert :'(
Ei VP har alltid høgare varmefaktor (COP) ved lågare leveringstemperatur. Ut frå leverandøren sine eigne tal, kan kWsmart levere 45-60% meir varme ved 35 C enn ved 55C.
Ifl. leverandøren har kWsmart nomiell kapasitet på 6 kW. Dette skal ifl standarden vere ved 7 C ute, og vatn inne varma opp frå 30 til 35 C. Då er COP 3,5. Med 55C inne, 7 C ute vert COP 2,2; altså 3,8 kW (=2,2/3,5*6,0 kW) varme med same tilførte el.energi. Ved -7 C ute og 35 C i vatnet får du COP=2,3 (dvs. 3,9 kW) og -7 C ute, 55 C inne vert COP=1,6 og du får 2,7 kW varme. Her er alle COP-verdiar + nominell kapasitet (6kW) frå leverandøren. Resten er utrekna av meg.
Det ville nokså sikkert løne seg å få ei anna ordning for radiatorane. Eitt alternativ er viftekonvektor. Men det føreset at du har nok kapasitet. Eit anna alternativ kan vere å setje inn direkte varme (elektrisk, evt. gass?) på dei sløyfene som har radiator til bruk i den kalde delen av sesongen.
De to digitaltermometerne viser tur og returtemp fra innedelen til radiatorene (13 stk).
Bildet er tatt ved utetemp på et par plussgrader og innstilling Auto varmekurve 4.
Ingen el-kolber er innkoblet ifølge symbolene i fjernstyringsdisplayet.
Den gamle fyrkjelen er strippet og klar til å bli kuttet opp.
NEI, det er 3 modeller men alle er 6,5kW, en modell med 2 varmevekslere, en med veksler kun for tappevann og en med veksler kun for golvarme (den som vist på bildet, som dere ser er det tomt i dei øverste 20cm av kabinettet, her står varmeveksler for tappevann).
hmk du har helt rett, kWsmart er egnet kun til små hus max 150m², men uansett er det økonomisk fordelaktigt å gå for Vann-Vann når du nermer deg 200m² (siste nr DinePenger), spesielt etter 2011 da skal alle strømmålere kunne fjernavleses, DA BLIR STRØMMEN DYR DEI KALDE DAGENE og da går Luft-Vann pumper på dårlig COP +med tilskudd av El-kolbe eller kun på El.kolbe. Kanskje noe å tenke på allerede nå?
Når kWs stopper på -16-17° starter den ikke før temp er -10-12° gjelder andre også.
kW-smart med 2 vekslere produserer tappevann mot egen tank ved korte dusjer og litt tid mellom dusjer/småtapping vil El.kolbe i tanken ta hele oppvarmingen, temp.sensor i tanken vil ikke bli kald nokk (38°C) til å trigge oppstart.
+ div.annet. systemet kan bli bra om en del ting forbedres.
Bjørn Sønderland (ansatt i Energi-Spar AS).
www.eptec.no eller www.ciat.com
Modellen heterer aqalis 2. Tre modeller fra 6 til 10 KW, på en fas.
Du får ikke varmet opp tappevannet med Kwsmarten når du har dobbelmantlet bereder. du må også bytte bereder. Jeg gikk på en smell, de som leverte annlegget kobblet det opp mot den eksisterene dobbelmantlede berederen da de sa det gikk ann, det hele ble en dyr afære da jeg valgte å bytte berederen etterpå. de som leverte annlegget gikk konkurs så det var ingenting å hente der. annlegget kom på litt over 100 000, noe jeg ikke hadde gjort på nytt >
Såh:
Bruker dere nattsenking? Utekompensert kurve, hvilken? Tvangsstyrer varmtvannproduksjon? Etc?
Utekompansert kurve er en selvfølge for største besparelse :)
med kurve opp til 30% økt besparelse
kurven må velges etter ønsket innetemperatur, for høy kurve = redusert besparelse (cop)
v.v prioritering ned til -5C