56,231
91
4
Toshiba KwSmart: Innstillinger og erfaringer
56
0
Har spurt før, men liten respons. Er det noen som har synspunkter om Toshiba Kw Smart?? Tror kanskje den kan passe til vårt hus. Ca 135kvm grunnflate+ 60 kvm loft. ::)
Sannsynligvis også et av de rimeligste.
Fikk mitt for et års tid siden, og må vel si at skepsisen var stor til å begyne med. Huset på 220 m2 inkl to hybler skulle forsynes med oppvarming og varmt vann. All skepsis er borte i dag. Det funker!
Litt småtjafs med igangkjøring ble det nok, mest luftproblemer, men leverandøren var på pletten og fikset det. Strømregninga er kraftig redusert, mer enn halvert, uten at jeg har finregnet på det. Var også bekymret for støy, men nope, litt ekstra når utedelen går for fullt. Ikke plagsomt, og faktisk svært kort tid.
Kan anbefales.
Arne
2007: Nordbohus Espira spesial m/sokkel, 320m2
2010: Lekestueprosjekt
du kan sjekke litt rundt...det kan spare deg for noen kroner...se KVT i Moss
Knut Aage Falmår (ansatt i Varmepumpeservicen.no).
Det hørtes litt dyrt ut ifølge de andre som har erfaring med disse.
Hvor mye er det normal å betale for ett KWsmart anlegg ferdig montert?
Jeg har hørt alt priser fra 40-100.000.- stor variasjon, men de beste prisene er "kompis" priser som folk har fått tror jeg.
Ligger rundt rundt det samme i sverige også mener jeg.
Dvs kun inne/ute del samt rele boks for å styre dobbelt mantlet bereder.
Har fått et tilbud ink montering på 60.000. Anlegget er klart for varmepumpe, så installasjonen er veldig enkel.
Jeg har ca 200 m2, 12 kurser og bor ved Oslofjorden.
Har fulgt med litt de siste årene jeg også, og har vel så si landet på KWsmart.
(da jeg har dobbelmantlet bereder fra før)
På berederen min har jeg 3x5Kw ellementer som blir styrt av KWsmarten, er nok ganske sikker på at det ikke vil ligge inne hele tiden ???
Carrier Stinger 8000 50' ferdig installert
KwSmart er ikke noe mer komplett enn Stinger. Dvs Ute og innedel som bilr koblet til en eksisterende bereder.
Kwsmart har dobbel varmeveksler, mot Stinger sin enkle.
Eg har framleis til gode å sjå testresultat for Stinger for utetemp. lågare enn 7 C.
Nokon andre som har sett?
Når du finn slike testresultat, kan du rekne på balansen mellom ekstra kostnad og ekstra varme.
JonnyT (svar 21): det kan vere eit problem - dersom du treng meir varme. Leverandøren oppgjev 6 kW for kwsmart med varmefaktor 3,50 ved 7 C uteluft/35 C vatn inne. Dei har også data ved 7/55, -7/35 og -7/55. Eg har ikkje sett data for -15 C uteluft.
Stinger-leverandøren oppgjev 5 kW og 8 kW for sine to utgåver, med varmefaktor 3,35 og 3,30 ved 7 C uteluft /35 C vatn inne. Spørsmålet vert kva dei yter ved lågare temperatur - kor mykje fell varmefaktoren og dermed effekten. Veit du det?
Jepp, kun en modell av kWSmart
Men poenget er det samme. Helt sikkert en ypperlig pumpe hvis effekten er tilstrekkelig. MEN de vil fortelle deg at det er den rette pumpen uansett hvor stort eller lite huset ditt er så det er viktig å vite sitt eget behov.
Må si at jeg synes at det er mye skepsis på KW smart. Ferdig med nytt hus i januar 08 ( konsmohus). Kw smart til oppvarming. Rør i hele sålen + bad i 2 etasje. + Flexit varmegjenvinner sl4 r ec. Vi er to aktive mennesker mao dusjen blir flittig brukt, det er alltid varmt i huset da min samboer er en skikkelig frysepinne (23-24c). Grunnflate er på 100m2 hele huset på 165m2.
Regner med å bruke ca 10500kw t i 08 som vi er meget fornøyd med. ;D
Kan anbefales på det sterkeste!
Meget lite støy.
Vi har egen kurs på varmekasetten. Den har ikke stått på i hele vinter. Det må også da sies at vi bor i Arendal, ikke fryktelig kaldt her om vinteren
Har man dobbeltmantlet bereder fra før så fungerer Daikin løsningen veldig dårlig.
Innedelen til Daikin krever 3 fas, og trekker mye strøm
Dessuten har ikke Daikin dobbelvarmeveksler, dvs oppvarming til tappevann.
Daikin Altherma tilbyr variantar med både 1 og 3-fas-kopling. Og varmepumpa kan levere varme til både golv (til dømes 35 C) og tappevatn (t.d. 55 C), jf. koplingsskjemaet her.
kjølemann: eg har sett Daikin med 5, 7 og 9 kW; men ikkje 16 kW. Har du meir info om dei "store"?
Ja.
Vi har hus på 200kvm med vannbåren-varme (nå basert på strøm) og OSO Combi EP 300 (ser ut som du har samme på bildet?). Var dette ditt utgangspunkt også, altså et fungerende vannbårent anlegg før du kjøpte varmepumpe?
Hvor kjøpte du KWsmarten? Har kun sett "kontakt meg" på nettsidene.
Hva ga du for alt med installasjon til eksisterende system? (og er det nøyaktig 10.000,- en får tilbake fra enova?)
Ja, har hatt den nå i 14 dager
Det stemmer, nøyaktig det samme
Bor du i Oslo området, kan jeg anbefale deg en innstallatør. Var mye billigere enn andre som vi fikk tilbud fra, samt kunnskapnivået var veldig høyt.
Du får 20% opptil 50.000, dvs koster feks pumpen 65000 ferdig innstallert får du "kun" 10.000
Den har en dåling styring, el,kolbedn ligger inne unødvendig mye.
det bråker en del i sirkulasjonspumpene da de er frekvesns styrt og går høyt opp i turtall.
det er lav avstand mellom lamellene på utedenen, litt rim stopper hele luftstrømmen, da blir det hyppig avriming.
20-40.000kr i besparelse ved instalasjon vil veldig fort bli spist opp av store driftskostnader hvis du istalere en vp med for liten effekt.
det er viktigere å dimensjoner vp i forhold til varmebehovet i boligen.
Tydlig at det er noen år siden du har sett en kWSmart
Hvor stort hus har du? Har du radiatorer eller gulvvarme?
Thermia Diplomat TWS 550 v/v. Installert 2007
Må vel være radiatorer, ingen kjører vel 55 grader i gulvet...
Hvis det blir kaldere enn ca. -15 ute så greier ikke pumpen min å heve temperaturen over ca 42 grader uten hjelp av el-kolbene. Pumpen er rett og slett ikke kraftig nok.
Dette er bare litt synsing fra min side. Hvis pumpen er sånn noenlunde riktig dimensjonert så burde den takle utetemperaturene nå om dagen..
Thermia Diplomat TWS 550 v/v. Installert 2007
moby666 Ser gjerne du underbygger påstanden din :o
gi gjene litt mer opplysninger om huset ditt,
m2 oppvarmet areal, isolasjon i veggene.
gygge år/generell tillstand med tanke på isolasjonsverdi.
ser ut til at vp er kraftig underdimensjonert :'(
Ei VP har alltid høgare varmefaktor (COP) ved lågare leveringstemperatur. Ut frå leverandøren sine eigne tal, kan kWsmart levere 45-60% meir varme ved 35 C enn ved 55C.
Ifl. leverandøren har kWsmart nomiell kapasitet på 6 kW. Dette skal ifl standarden vere ved 7 C ute, og vatn inne varma opp frå 30 til 35 C. Då er COP 3,5. Med 55C inne, 7 C ute vert COP 2,2; altså 3,8 kW (=2,2/3,5*6,0 kW) varme med same tilførte el.energi. Ved -7 C ute og 35 C i vatnet får du COP=2,3 (dvs. 3,9 kW) og -7 C ute, 55 C inne vert COP=1,6 og du får 2,7 kW varme. Her er alle COP-verdiar + nominell kapasitet (6kW) frå leverandøren. Resten er utrekna av meg.
Det ville nokså sikkert løne seg å få ei anna ordning for radiatorane. Eitt alternativ er viftekonvektor. Men det føreset at du har nok kapasitet. Eit anna alternativ kan vere å setje inn direkte varme (elektrisk, evt. gass?) på dei sløyfene som har radiator til bruk i den kalde delen av sesongen.
De to digitaltermometerne viser tur og returtemp fra innedelen til radiatorene (13 stk).
Bildet er tatt ved utetemp på et par plussgrader og innstilling Auto varmekurve 4.
Ingen el-kolber er innkoblet ifølge symbolene i fjernstyringsdisplayet.
Den gamle fyrkjelen er strippet og klar til å bli kuttet opp.
NEI, det er 3 modeller men alle er 6,5kW, en modell med 2 varmevekslere, en med veksler kun for tappevann og en med veksler kun for golvarme (den som vist på bildet, som dere ser er det tomt i dei øverste 20cm av kabinettet, her står varmeveksler for tappevann).
hmk du har helt rett, kWsmart er egnet kun til små hus max 150m², men uansett er det økonomisk fordelaktigt å gå for Vann-Vann når du nermer deg 200m² (siste nr DinePenger), spesielt etter 2011 da skal alle strømmålere kunne fjernavleses, DA BLIR STRØMMEN DYR DEI KALDE DAGENE og da går Luft-Vann pumper på dårlig COP +med tilskudd av El-kolbe eller kun på El.kolbe. Kanskje noe å tenke på allerede nå?
Når kWs stopper på -16-17° starter den ikke før temp er -10-12° gjelder andre også.
kW-smart med 2 vekslere produserer tappevann mot egen tank ved korte dusjer og litt tid mellom dusjer/småtapping vil El.kolbe i tanken ta hele oppvarmingen, temp.sensor i tanken vil ikke bli kald nokk (38°C) til å trigge oppstart.
+ div.annet. systemet kan bli bra om en del ting forbedres.
Bjørn Sønderland (ansatt i Energi-Spar AS).
www.eptec.no eller www.ciat.com
Modellen heterer aqalis 2. Tre modeller fra 6 til 10 KW, på en fas.
Du får ikke varmet opp tappevannet med Kwsmarten når du har dobbelmantlet bereder. du må også bytte bereder. Jeg gikk på en smell, de som leverte annlegget kobblet det opp mot den eksisterene dobbelmantlede berederen da de sa det gikk ann, det hele ble en dyr afære da jeg valgte å bytte berederen etterpå. de som leverte annlegget gikk konkurs så det var ingenting å hente der. annlegget kom på litt over 100 000, noe jeg ikke hadde gjort på nytt >
Såh:
Bruker dere nattsenking? Utekompensert kurve, hvilken? Tvangsstyrer varmtvannproduksjon? Etc?
Utekompansert kurve er en selvfølge for største besparelse :)
med kurve opp til 30% økt besparelse
kurven må velges etter ønsket innetemperatur, for høy kurve = redusert besparelse (cop)
v.v prioritering ned til -5C
Jeg har turvannet stort sett på 35 grader. Er det under -10 så øker jeg til 40 grader.
Bruker heller ikke nattsenking. Bruker for mye energi for å øke tempen igjen.
Må si jeg blir mer og mer imponert over KwSmarten. Stor sett er strømforbruket halvert hver måned i forhold til foregående år. Har nå hatt den i 6 måneder
Min KwSmart er tilkoblet en dobbelmantlet bereder...
Jeg synes egentlig ikke tregheten er så fryktelig stor med gulvvarme. Gulvvarmesystemet har jo termostater som fungerer relativt godt, og romtemperaturen er ganske stabil tross denne tregheten.
Moby: du nevner at du har dobbeltmantlet bereder. Har du da VP koblet til forbruksvannet, eller får du kun forvarming?
Så jeg har trålet gjennom installasjonsmanualen og servicemanualen, og fant følgende i beskrivelsen for "Tappevannsoppvarming på fem måter"
Og videre:
Betyr dette (særlig den siste setningen) at forbruksvanntemperaturen må stå på 55 grader hvis man skal ha nytte av VP på tappevannet?
Jeg har VVB innstilt på 65 grader og har enda ikke sett at VP har bidratt til tappevan-oppvarming. Ble anbefalt og justere ned prioritering av tappevann fra 0 til -5 grader, men har ikke registrert at det har gjort noen forskjell. Justere ned temp i VVB til 55 grader er uaktuelt. Vi hadde 78 grader på tappevannet fra oljefyranlegget så jeg synes 65 er minimum da det også blir blandet inn kaldtvann før vannet kommer til tappepunktet. Det hadde vært en fordel om det hadde vært mulig å strupe ventilen som blander inn kaldtvannet helt etter min mening.
Summa summarum betyr det vel at du bare har nytte av varmepumpen i sommerhalvåret når du dusjer eller av andre årsaker tapper så mye varmtvann at temperaturen blir lavere enn 50 grader.
Er dette generelt for alle varmepumpeanlegg, både L-V og V-V, eller er det noen som klarer å omgå denne svakheten?
Vi har ikke termostater og synes egentlig det fungerer fint, noen som har noen tanker om dette, hva koster det ev. pr kurs og kan det monteres selv?
Vi kjører 35 grader på gulvvarme, hører ofte snakk om temp på turvann, hvilke innstillinger snakker man om da, er dette vanskelig å justere?
Vi hadde også koblet opp mot dobbelmantlet bereder før, ble rådet til å bytte bereder, det ble veldig kostbart og anbefalles ikke.
Vi er generlt godt fornøyd med annlegget, men ikke med montøren som var inkompetent. (varmesenteret enøk buskerud) noen med samme erfaringer?
Har et hus på 110 kvm fra 1920 (dårlig isolert) med kjeller på 50 kvm i tillegg. Kjellern har blitt kaldere etter at jeg kastet ut oljefyren, og det er litt mer gulvkaldt som følge av det. Har radiatorer + gulvvarme i entreen. Det er svært sjelden el.kasettene til boligvarming slår inn. Det er ikke tvil om at jeg sparer inn en del på boligoppvarmingen.
Trodde jeg skulle spare inn litt på tappevannet pga VP, men det tror jeg blir lite. Sparer nok litt pga bedre isolert VVB og litt lavere temperatur på vannet
Jeg shunter ut ca 50 grader nå, relativt varme radiatorer de som er rett over fyr rommet, dvs... bare 1-3meter rør strekk, men de som sittter lenger unna er heller lunkne... mye varmetap skjønner jeg...
og det funker til å varme huset nå når det er ca null om natta....
Men 60-65 grader holder helt til minus 20...
så det kan tenkes at KWsmarten sparer seg slitasje ved å hold tappevannet varmt med kolben... ikke sikkert pumpen bruker mindre for den delen.. krever ikke mye å holde vann i en godt isolert bereder varmt..
Har tropisk regnskyll i mitt kabinett....hatt spare dusje før... brukte ikke mere strøm på det, så spare dusj er oppskrytt, å sant du ikke liker 20 min dusjer...
, denne gjør at man blir så dynka i vann at man er fortere ferdig, bortsett fra noen kosedusjer i ny og ne, er de fleste hos meg ferdig i dusjen på 5 min... max. Går rett og slett fortere å dusje med mye vann hehe.. ;D
Utekompensering er nok det beste valget der anlegget settes opp mot golvvarme og der det finnes fancoils. Rene radiatorsystemer blir for kalde med kurvestyring.
Til barbapappa og andre som opplever at kWsmart blir litt liten, er det bare å si at kWsmart faktisk er litt liten i store hus. Nominelle 6kW blir fort til 4 når det er kaldt ute, noe en del selgere og montører også burde lese. Selv installerer jeg twinanlegg der jeg finner ut at varmebehovet er større enn hva én maskin greier. Det er faktisk ikke så kostbart, totaløkonomisk sett.
Akkurat, omtrent slik jeg har kommet frem til. men da skulle man jo tro at den ville sette i gang med varmeproduksjon da jeg koblet fra strømmen til kolben. Det kan den ikke ha gjort siden det omtrent ikke var varmtvann morgenen etter. Og prioriteringen er satt til -15 grader.
Men da synes jeg kanskje kurvene ikke passer særlig godt. Man vil jo ha litt lunk på badegulvet også på sommeren. Jeg har klippet ut diagrammet som viser de forhåndsprogrammerte kurvene. Kurve 3 og 4 er ikke egnet til gulvvarme, da er det 1 og 2 igjen. Ved 0 grader ute har turvannet kun 27 og 30 grader, ved 10 varmegrader ute er turvannet nede i 24 og 25 grader. Det er jo ikke nok til å holde labbene varme.
nei, kurvene tar kun hensyn til å spare mest mulig. Enig i at det ville være hensiktsmessig å kunne fastsette en nedre grense på 28 grader. (Mitt forslag) Vi gjør alltid det på våre andre L/V-anlegg. Har forøvrig bare bedt om "kurve 5" overfor ABK, altså tidligere topptemperatur for bruk mot radiator, kan godt høre om det ville være mulig å få til sommerdrift i kurvestyringa. Egentlig en fornuftig tanke.
Ja, kanskje en sommerkurve hadde vært noe. På den annen side kan man strengt tatt bare sette ned varmen til minimum om sommeren. Ved lite oppvarmingsbehov vil jo også behovet for å holde vanntemperaturen oppe være lite.
er det nybygg du skal montere den i??
har selv valgt luft-vann varmepumpe fraalpha innotec
http://www.byggebolig.no/index.php?topic=9054.0
Det er følgende som skal installeres:
1 stk. Toshiba Kw-smart HWS-601 H-E2 Utedel
1 stk. Toshiba Kw-smart HWS-601 XWH-E Innedel
1 stk. ABK Kw-smart 200 liter VV bereder
1 stk. Kw-smart Modul 1 6 Kw
http://www.varmepumpsforum.com/
Tror varmeelementet kommer til å ligge vel mye inne!??
Grunnen til vurderingen er at jeg kjenner montør som lurer på å ha et test anlegg i byen jeg bor, og i nærheten slik at evnt. problemer med gjenising ol. kan lett utbedres.
Dvs jeg kan få anlegget til kostpris. Tingen er jo hva kost pris blir, men har en følelse at det kan funke hos meg.
Siden jeg også trenger modul2 med fordelerstokker og alt, så er dette en luft/vann jeg utelukket før, men nå vurderer igjen. Får vel prisen iløpet av uka. Men vil kun trenger rørlegger til å koble til vannet til slutt. Alt annet er bare enkle koblinger.
IVT vann/vann og all gulvarmen vil komme på ca 150000 montert av firma pluss borrehull... ca 50000,- men for at det skal lønne seg, bør jeg ha radiatoer/gulvarme/vifte konvektorer i 2. etg. Da drar det seg fort opp til 250000 totalt. Men hittil funker luftpumpa meget bra der. Imponert egentlig hvor bra luft/luft funker nå som det har vært -6 og huset er like varmt . Har pumpa på 22 grader, og har 19,5 grader i rommet lengst unna(14m)
PRODUKTBLAD-ESTIA.pdf
Irritereer meg litt at jeg ikke sjekket gass bedre, før jeg satt inn peisovn for ved, kunne sluppet pipe rehab, satt gasspeis i stua og varmet gulvarmen og tappevann med gass...men kw prisen på gass kan vel neppe lønne seg over varmepumper selv med nedgravd tank?
Men er ikke veldig glad i propan ellers, så det er ikke akkurat noe jeg tror ejg hadde giddi...
Og det ser egentlig ikke særlig lyst ut. VP står selvsagt stille, det er jo -25 ute. Men det som er verre er at varmekolbene ikke kobler inn. Turvannet er nå 22 grader, retur 20. Jeg har kjørt funksjonstester og da kobler den inn kolbene om foreskrevet, men når jeg setter den tilbake til vanlig drift kobles ikke kolbene inn
Må nok ta en telefon i morgen tidlig, det skal jo ikke være slik?
Edit: Har nå snakket med installastøren og han nevnte at det er en termostat i releskapet som antagelig må skrus opp. Skal sjekke når jeg kommer hjem.
Vel, etter å fått justert opp termostaten på det elktriske elementet kom det seg en del, men det er klart, 6 kW er selvsagt ikke nok til å varme opp 200 kvm med 33 kuldegrader ute. De siste dagene har temperaturen ligget på 18-20 minus, og pumpa går fortsatt og klarer fint å holde huset godt og varmt.
Silen for boligoppvarmingen ser nemlig helt tett ut av radiatorslam. Ifølge servicemanualen skal silene sjekkes etter et par timers drift første gangen.
Den andre silen så bedre ut men hadde litt algevekst så det ut til.
Har hatt noe dårligere effekt av varmepumpa i den siste kuldeperioden, enn f.eks i fjor med lignende utetemp. Mitt turvannstermometer har ikke kommet over 44 grader i høst/vinter mens i fjor vinter var det opp i 48 grader, hvilket utgjør en merkbar forskjell når jeg kjører på gamle radiatorer. Så kanskje er noe utslitt allerede... :(
Varmepumpa ble i sin tid montert i minusgrader, og det anbefales jo heller ikke sånn uten videre pga. fare for fukt i gass-systemet.
Den store skrekken er nå om pumpa har fått varig redusert kapasitet, da kapasiteten allerede var på grensa i forhold til huset.
I manualen står det mye om diverse ting som kan forårsake slitasje og forkortet levetid på de forskjellige komponentene...
Det burde vel ha vært montert mikrobobleutskiller også, ifølge manualen iallefall. Men ingen av montørene tenkte på det såvidt jeg kan se.
Da jeg luftet varmevekslerne etter å ha renset silene, så kom det mye brunt algevann ut av tappevannskretsen. Det tyder vel på at tappevannet ikke har vært oppvarmet av varmepumpa i denne kuldeperioden. Det kan kanskje være lurt å sjekke siler litt oftere og kjøre varmepumpa kun på hot water en kort stund innimellom vinterstid.
Mine radiatorer er fra 1955 så de har jo stått noen år :)
Spesiellt vanskelig var det ikke nei, det står noen illustrasjoner i hurtiginstallasjonsmanualen på side 12 som det vel ligger en link til her ett sted, men litt dårlig forklart kanskje.
Først må man jo slå av anlegget på betjeningspanelet og vente til ting har stanset. Skru av metalldekselet som dekker siler og lufteniplene (det avlange dekselet). Så stenger man alle 4 serviceventilene og skrur ut silene med 18 mm nøkkel. Hold i mot på røret slik at man ikke belaster kobberloddingene inni skapet, siden silene skal sitte ganske godt.
Man kan jo løsne litt på de skrå lufteniplene først i tilfelle det er trykk. Disse skal sitte ganske løst, 12 mm nøkkel. Hvorfor det er luftenipler på silene også vet jeg ikke, ennå.
Etter rengjøring så må man lufte systemet, dvs. hver av varmevekslerne. Sett en klar plastslange på den skrå luftenippelen (vann ut) og løsne denne litt. Åpne så serviceventilen på røret med silen (vann inn). Slipp vann inn i boligoppvarmingssystemet mens man lufter dennes varmeveksler etterhvert som trykket faller. Når all luft er ute (kjøre masse vann gjennom) stenges de skrå lufteniplene og alle serviceventiler åpnes.
NB! Gjøres på eget ansvar :P
Men over til dagens sensasjon!
Nå er igjen temperaturen på turvannet kommet opp i over 48 grader, og ute så drypper det igjen av utedelen. Det har det ikke gjort på flere uker.
Så da er tingenes tilstand straks bedre, og jeg slipper å mase på en forhandler som ikke forstår hvordan anlegget skal vedlikeholdes.
Kanskje ABK burde kurse sine forhandlere/montører litt bedre så kanskje det ikke kom fullt så mange reklamasjoner på kwsmart som det ifølge noen innlegg på diverse nettsteder gjør...
Men effektiviteten er ikke helt den samme som de første årene.
Pleide å få opp mot 50 grader på turvannet, med 2x2 kW elkassett (den tredje elkolben ble aldri tilkoblet, pga. litt liten kapasitet på hovedsikringen den gangen, og 3 kW bereder).
De siste årene har max. temp ligget på 46-47 grader. Litt i minste laget når det er -5 til -10 og vind samtidig.
Fikk forøvrig installert magnetfilter for 2-3 år siden, noe som burde ha vært gjort fra dag 1 (se nederst på siste bilde).
Med gamle stålrør og stålradiatorer fra 1950-tallet så blir et mye magnetitt i vannet.
De første gangene jeg åpnet filteret var det temmelig mye magnetitt på magneten.
Og så ble det brukt både rensemiddel og konserveringsmiddel i systemet. Står litt om produktene her:
https://www.abkklima.no/produkter-og-tjenester/vannrensing/
Etter en vinter med relativt høyt strømforbruk og desto høyere strømregninger må ting sjekkes.
Koblet ut sikringen til el-kassetten for å se hva varmepumpa klarer på egen hånd.
Får ikke mere enn ca 33 grader med +3 i utetemp. Mener det var vesentlig høyere da den var ny.
Den automatiske varmekurven skal jo gi ca 37 grader ved +3 ute.
Har satt tappevannsprioriteten til +5 så den ikke kobler inn og ut unødig.
Men oppdaget at det er stor temperaturforskjell på turvannet inn og ut av elkassetten.
Monterte så en temperaturføler på tur-røret fra innedelen ned til elkassetten.
Som vi ser er det 38 grader inn og ca 31 grader ut fra elkassetten akkurat der og da. Skal det være slik tro?
Litt vanskelig å forstå kretsløpet i elkassetten, det er dårlig beskrevet i installasjonsmanualen og kartet stemmer ikke helt med terrenget. Rørstussene på min kommer ikke opp der de kommer opp på bildene i manualen.
Jeg mistenker også et det har blitt et belegg av magnetitt eller noe i varmeveksleren som hindrer varmeavgivelsen, men ble usikker da jeg oppdaget den temperaturforskjellen over.
Men isåfall er spørsmålet om det er mulig å rense varmeveksleren på lignende måte som man kjører rens på varmeapparatregisteret på biler. Noe jeg har gjort med stort hell.
Trykk-gass/varmgassrøret holder ca 100 grader, vet ikke på sparket hva optimal temperatur på det pleier å være.
Avlest via diagnosedisplayet som er skjult under dekselet på innedelen.
ABK har såvidt jeg kan se ikke lengre kW Smart i sortimentet. Det kom jo en oppgradert utgave i 2012.
En litt morsom sak var at ekspansjonskaret var fullt av vann. Helt fullt. Ventilen under hadde nemlig sluppet ut all lufta. Det har nok vært slik i noen år, husker en periode jeg stadig måtte etterfylle vann men fant jo ingen lekkasje. Men 20 liter vann lå altså der. Men enkelt å fikse, bytta ventil. Men karet er fra 2005 så er vel snart modent for utskiftning.
Vet noen om det er mulig lese av enten på kretskortet eller foran på panelet hvor mange timer elementene har vært innkoblet?