Dette var vinteren 2009, og jo, det var nedslitt, hadde vært ubebodd uten varme en tid, og var et dødsbo.

Jeg tok kontakt med selger og det viste seg at huset var tilsalgs. Så langt så greit.
Vi ble enig om at jeg fikk tilgang og god tid til å se over huset grundig.  Dette var en rimelig selsom opplevelse, og da det viste seg at selger ønsket minimalt av hva som stod i huset (og det var myyye), ble det en ny vurdering på om jeg virkelig burde gå i gang med dette. Jeg har her endel bilder som viser hvordan det så ut inne. Det hadde i tillegg vært innbrudd i huset og alt VA var mer eller mindre frosset i stykket. Dette hadde heldigvis ikke ført til skader av betydning for konstruksjonen da alt var uisolert og skadde platekledde gulv likevel skulle rives ut. Litt bilder som viser kaoset inne slik det var da jeg overtok. Kan anslå at det totalt ble hentet et varebillass av tidl. eier, resten ble mitt bord...

De to bildene ute viser sørsiden. Videre i neste innlegg (ville ikke laste opp alle samlet...) stue, stue 2, gang (mot wc og bad), kjøkken, soverom 1 oppe (med balkong), sov. 2 oppe, sov. 2 oppe, soverom 3 oppe.

Videre inne ved overtakelse... Bildene her først er nede (fikk timeout ved opplasting av alle samtidig uten at filene er store...?  ::)

De følgende bildene viser hvordan det så ut oppe.

Ja. Bra utgangspunkt ikke sant? Vel, det var egentlig det. På en måte... Etter full gjennomgang fant jeg at konstruksjonen var meget god. Selv kledning var i god stand til tross for at det ikke hadde sett maling siden 1986. Jeg overtok 1. april 2010, og målet var å ha et soverom klart til 1. mai. Det gikk såvidt, men jeg var uten bad, kjøkken og VA den første tiden. Det vil si, jeg hadde en portapotti i kjelleren og vann på uttak fra stoppekran i kjelleren. Luxus mao.

  Når det er så mye galskap å ta tak i som her, må en selvsagt ha en overordnet plan i fremdrift, rekkefølge, innkjøp og utførelse. da mitt budsjett tilsa beskjeden bruk av kapital samtidig som jeg ikke var i stand til å gjøre mye selv med fornuftig fremdrift tok jeg noen valg jeg ikke angrer på i dag. Jeg brukte mine gamle kontakter på innkjøp, trålet tilbud og presset pris, men mest av alt; jeg "bodde" på finn.no i perioder. Da huset var noenlunde tømt hadde jeg rimelig god lagringsplass til byggevarer, og brukte den tiden jeg ikke var i stand til å ordne praktiske ting til å handle og gjøre avtaler for innkjøp. Svært mye kom på plass den veien, og i samme periode gjore jeg avtaler med venner, familie og ikke minst flinke polske håndverkere for å få fremdrift.

Nå skal det også nevnes at jeg ikke bor i noe nyrt område her vest, og kjøpet av huset var i klasse med en ny liten familiebil av kurant merke.  Men jeg visste selvsagt at det ble den minste biten av regnestykket.

  Nå litt om hvordan jeg vurderte hva jeg ville gjøre. Etter å ha undersøkt og vurdert konstruksjonen var det rimelig greit å se at å skulle ta fasadene utvendig med fornuftig mengde isolering ville ødelagt uttrykket på huset. Det er bygget i 1937 med en tømmerkasse i første etasje, som så går videre opp i reisverk på resten. Vurderingen av kledning gjorde også sitt. All elektrisk inkl. inntak måtte taes, og da falt innvendig utforing naturlig for å få tilleggsisolert, endre planløsninger og skjule elektrisk, kabling til hifi osv.  Takhøyden var også rundt 252 slik at jeg bestemte meg for å fore med og isolere alle tak samtidig. (10 cm.) Dette har vist seg fornuftig med fire gutter i huset. Eldstemann har bodd her siste 1,5 året.

  Det ble nå en periode med flere innkjøp, endelige valg av løsninger og riving.  Bildene viser riving, noe endrede planløsninger og i gangsetting av "nye" rom. Det første er av "all-rommet" jeg bodde på i starten.

Bad måtte jeg jo også ha, så det ble skiftet til nytt VA med RIR alle steder, og jeg valgte en planløsning på badet hvor jeg slo sammen bad og WC, men beholdt endel av skilleveggen (dvs. den ble revet og satt opp igjen), for å gjøre plass til en dusjnisje innerst samt plass til vaskemaskin OG plass til vask/møbler på motsatt side av veggen. Med våtromssertifikat fra mitt tidligere virke valgte jeg 2 cm. Litex på alle flater (isolerer også bra), og foretok selv all montering og fuging her. Se bilder.

  Taket er platet med folierte plater (tak-ess), og siden jeg har to vinduer og fuktstyrt vifte valgte jeg helt bevist å ikke bruke plast/dampsperre i tillegg. Etter flising ble imt. overgang tak/vegg fuget med sanitærsilikon.

Det meste til badet er funnet på finn. Litex kommer fra et byggfirma som fikk stopp på prosjekter og ville kvitte seg med en del materiell, fliser, tilbehør, Ducsholux dusjdør og div. garnityr (swedberg) kommer fra et konkursbo og flisene er også av høy kvalitet. (marmor gjenstøp på gulv og gjennomfarget it. silkematt hvit på vegg).  Baderomsinnredning er kjøpt brukt på finn, og innbygg. toa er funnet (nytt) på finn.  Mangler litt bilder her, men skal se å få tatt flere.  ;)

PS! Noen ganger må jeg laste opp alt på nytt for det stopper (etter å ha nådd 100%)  ??? Noen som vet noe jeg ikke skjønner helt?

Du har vært kjempe flink!!
Svært inspirerende innlegg, post mer, post mer  ;D

Enig! Imponerende!

Tøft! Følger med 

Tusen takk for tilbakemeldinger. Sitter akkurat og jobber litt med å finne frem på en ekstern HD hvor jeg har mer bilder. Kommer snart.... 

Ja her har det ikke skortet på pågangsmotet!  :)

For å beskrive litt mer av det viktige (men lite synlige) underarbeidet vil jeg skrive og vise litt omkring det.

  Utgangspunktet var et 75 år gammelt hus, og da må en forvente visse setninger i konstruksjonen og dimensjonering som har ført til sig. Der har jeg vært griseheldig føler jeg. Gulvet ml. kjeller og 1. etg. er bygget med 3" x  9" bjelker, og disse er også doblet midt på strekket ml. skorstein og yttervegg på hver side (!). Dette er igjen understøttet av en 8" H-bjelke i stål som går midt under huset fra grunmur til grunnmur opplagret på skorstein... Jeg lurer på om de hadde mistanke om at tyskerene ville kunne komme da de bygget i 1937...?  ;D

  Dette har igjen den fordel at hele kjelleren er "fri" uten bærevegger, og takhøyden er tilstrekkelig til å få godkjent det som P-romsareal ferdig innredet uten å pigge. Så endel positive trekk hadde huset. Da jeg gikk i gang med å bore luftehull noen plasser etter fukten som hadde vært (avfukter ble satt inn i kjeller) ble jeg ytterligere overrasket. Etter å ha revet huntonittplater med gulvbelegg på det opprinnelige tregulvet (furu), gikk jeg i gang å bore. Tenkte det skulle være kurant å komme raskt gjennom, men dengang ei. Her var to lag... På bjelkelaget er det lagt et lag med rupanel med not og fjær på ca. 15 mm. først. Så er det lagt to lag ullpapp. Og til sist et furugulv på 32 mm. Rimelig stabilt. Da gulvet var absolutt pepret med dykkspiker da det ble platet tidlig på 70-tallet, var det ikke til å redde og samtidig få pent, så jeg skrudde absolutt alt i hele huset til bjelkelaget med 5 x 80 mm. skruer med torx som ble dradd godt ned i underlaget. Jeg hater knirk.  > Gulvene fikk deretter et lag ullpapp og parkett. Jeg fikk tak i brukt (!) Eik standard limfri til 50 kr. pr. kvm fra en som hadde kjøpt en nesten ny (8 mnd) leilighet og heller ville ha jatoba. Jeg har imt. valgt å kjøpe en hardere parkett til stue/spisestue/kjøkken som er i gummitre. Også via Finn. Ny i pakker. Halv pris av kvittering fra Gulvnett.

  Alle overflater (gulv/innertak) ble pålagt ullpapp før det nye reisverket ble satt opp, og alle ytter vegger ble "utstyrt" med en kant/remse med 80 mm. styrofoam mot gammel yttervegg før 36x68 mm reisverk ble skrudd fast og stendere montert. Med skruer. Elsker skruer. Lett å etterjustere, sitter som f og lett å flytte om en gjør en feil.  Litt fler bilder. Nå av stue/spisestue. Den var lenge lagringsplass, men det ble uansett tidlig bestemt at det store termopanvinduet i spisestuen skulle ut, og en dobbel terrassedør inn, med tanke på god stor terrasse på sørsiden av huset. Som kom på plass i år.  Guttene fikk lov å tegne på de gamle veggene etter at vinyltapeten var dradd av. Den gamle halvharde huntonitten ble beholdt da den anses av isolatører å utgjøre 2-4 cm. isolasjon  ;)

Og til den observante seer; det var et vannvittig julebord! ;D

Flere bilder av stue/spisestue følger... En liten kuriositet er at hybelkomfyren som sees og microen som står under) fungerte som kjøkken ganske lenge. Så det var deilig da kjøkkenet omsider stod ferdig! 

Siste redigering: Monday, October 22, 2012 10:33:22 PM av ADAV

I valg av vinduer (alle er skiftet fra kjeller til loft unntatt et halvsirkelformet på loft og et med blyglass på et soverom oppe) var det absolutt tanken å ikke fortsette i samme radbrekkende stil som vinduene fra 1973. Det tar seg ikke pent ut, men så var det dette med økonomi. Jeg fikk samlede tilbud fra flere plasser, og endte opp med ferdigmalte fra Natre som IKKE har sprossene huset absolutt burde ha. Dette har jeg imt. kompensert for (i første omgang i allefall), med en svært billig løsning som jeg vil avsløre litt senere.

  Det går her på frem, og jeg har til og med fått blomster i vinduet!  ;D  Varmepumpen på bildet ble flyttet ut i gangen for å betjene gang og 2. etasje, og en ny ble montert på skrå oppunder tak i hjørnet av spisestuen. Dette har fungert meget bra.

Vedovnen og også takplatene ble funnet (nye) på finn.  ;)

Kjøkkenet er et bevisst valg, men det er brukt. Jeg ville ha noe robust i heltre eik, og valgte å supplere med dekksider, plater og noen hyller fra Ikea. Platene er belagt med eikelist i front. Kjøkkenet skal (er ennå ikke gjort) innfarges i en litt dypere farge (kirsebær) og skal så lakkes med silkematt lakk.

Siste redigering: Monday, October 22, 2012 9:52:45 PM av ADAV

Her er det bare å ta av seg hatten. For en  innsats... Blir artig å få høre hvor mye penger du har brukt.....

Tilpassingen av kjøkkenet var endel arbeid, og jeg har også brukt dekksider fra ikea til å legge oppå overskapene for så å bygge en frontvegg på denne til tak. Her felte jeg også inn noen spoter som virker som downlight på skapfrontene. I veggen over overskapene (som ennå ikke er sluttført helt  ::) ) Har jeg bygget inn to stk. JBL HTI-8 innbyggingshøyttalere som styres av en Russound volumkontroll på kjøkkenet. Dette er så kablet til felles uttak ved stereo og er koblet som sone 2 på min Onkyo TX-3008. Funker veldig bra. Tv i stua og kosemusikk på spisestua/kjøkkenet. 

Jeg valgte også å bruke rammen til ventilatoren og ventilatoren som fulgte det brukte kjøkkenet da det var en 2-motors Miele som kun trengte en grundig rengjøring. Resten av ventilatorskjuleren opp bygget jeg i smartpanel.  Hvitevarer forøvrig er Siemens dyreste i 09. Via Finn.no. Helt nytt med kvitteringer - til Ikea-pris.  Vasken er en Franke Atlantis i Corian. Ny. Og jada. Finn.no igjen...

Bra tråd!
Stå på! 

Bare å ta av seg hatten

Takk for det alle sammen! Veldig kjekt med tilbakemeldinger.  ;)

Videre følger bilder av kjøkken mer ferdigstilt...

Mye krevende vinkler og tenking med denne løsningen, men det gikk ikke så helt galt, heldigvis. Noen ting er ikke helt som jeg ville sett i ettertid, men jeg liker kjøkkenet, synes det er funksjonelt og når en "lærer" seg at det er litt tett ml. høyre og venstre side går det kjempefint. Mye nåes veldig greit på kort avstand, og jeg er veldig glad for at jeg plasserte stekeovn og micro-ovn oppe. Bannet litt da jeg fliste inne i krokene der, men det gikk fort over.  >:(  ;D

  På det siste bildet sees valg av dør i hovedetasje. Dette gir mer lys her inne mellom fjellene, og det er også pent. Synes jeg selv da. Mellom stue og spisestue har jeg satt inn en dobbel glassdør. Det er kjekt å kunne lukke igjen ml. TV-stue og spisestue noen ganger.

Ganske enkelt, IMPONERENDE  ;D

Takk igjen. Blir nesten rød i toppen her jeg sitter.  :)

Det er absolutt mer å vise her, men nå er hodet helt mos etter skriving og innliming, og leting og feiling for å få dette ut.  Hehe.  :D

Bare et "påbegynt" bilde ute, som viser fargevalg... 

Imponert

Imponerende og inspirerende! Stå på videre!

Vi har et omtrent like gammelt hus her og, og konstruksjonen er utrolig solid som hos deg! De kunne bygge hus på den tiden, har tilgode å finne råte på det gamle!

Fabelaktig bra! Har du tid til å gå på arbeid innimellom?  ;)
Kjekt å se at det faktisk er mulig å lage et fint kjøkken uten å måtte handle alt nytt.
Gamle hus kan jo være ganske spennende, men min erfaring er at de er mest "spennende" når de har vært rehabilitert av en GDS-er. Når en får starte med opprinnelig hus, er de forbausende ofte i god stand. Har selv et hus som rett nok er av litt nyere dato (1957), men som likevel trengte/trenger en god slump oppgradering. Her opplevde jeg null fukt, null råte, null setningsskader, strøkent skifertak. Alt i alt et godt utgangspunkt.

Ditt hus så jo noe mer slitent ut, men det gjør det jaggu ikke nå! Aner meg at ungene faktisk har hatt det helt greit oppi det hele?  :)

Kan jeg spørre hvor dette er?

En god klapp på skulderen til deg! Du har fått gjort imponerende mye på kort tid!

Fy søren så imponert jeg blir av dette! Spennende lesing! Tipper naboene er happy med at det endelig skjer noe

Tipper på en snau times kjøretur fra Bergen sentrum :-)

Kudos for å gå på et slikt prosjekt. Dette får jo kjellerprosjektet mitt til å se ut som en helgejobb  :P


Gleder meg til oppfølgingen her.

Stemmer rimelig bra det frodes. Og takk igjen.  ;)  Det du holder på med er megaseigt ift. å holde på så mange steder som jeg har hvor en tross alt kan fornye "gleden" ved å veksle litt mellom del-prosjekter. Må si JEG er imponert over DEG!  :) 

  Jeg har dessuten pga. helsa hatt veldig, veldig mye hjelp. Guttene har hjulpet, kjæresten har hjulpet, venner osv. og jeg har også leid inn for temmelig mange kroner. Skal prøve å si litt om hva dette har kostet etterhvert, men jeg har ikke full oversikt lengre, så det vil bli er bra estimat. Jeg førte ned til krona første 1,5 året for jeg hadde med en konservativ banksjef å gjøre, men etter å ha byttet bank har jeg ikke vært like grundig, uten at noe som helst har tatt av av den grunn.

  Jeg vet jeg er veldig nøktern ift. forbruk, og bruker svært lite penger unødig. Det har faktisk vært nødvendig for å dra dette i land, og jeg er veldig glad for det nå. Dette hadde aldri blitt ferdig uten. Og heller ikke uten kreative innkjøp og rimelige - flinke - håndverkere.  De to jeg har brukt mest (fra Polen) får låne bilen min på ubestemt tid om de kommer og spør (ikke at de trenger det). De bodde hos meg i tre uker nå sist. Kjempeflink, kjempeærlig, og ikke minst; de hadde kjærlighet til det de gjorde.

  Selv var jeg bortreist, for det er sånn at når jeg pusher meg selv litt mye, så blir jeg liggende i uker... Jeg tenker at ingen dauer av litt fysisk arbeid, men kroppen er ikke alltid enig. Kjemikalier (lukt) er mitt største problem..  :(  Så skulle jeg vært egoist burde jeg valgt en liten ferdig 2-roms, men ikke f... Det er ikke meg, og jeg kunne aldri ha hatt guttene som jeg har. Så er det vel litt meg som person. Klarer ikke sitte forlenge.

  Eldstemann er oppvokst med dette livet, og er såpass påvirket at han går 2. året på tømrer nå.  ;)  Prøver å lære ham det jeg kan, og legger mye vekt på kunnskaper rundt planlegging, prosjektering, fremdrift, materialvalg og innkjøp. Han var "formann" hjemme i tre uker da jeg var bortreist, og det fikk han saktens til.  Det går ikke an å stresse nok at god planlegging er halve jobben.  Formidling til de som skal utføre er også svært viktig.  Ikke gå i gang med større prosjekter uten å ha dette med i "bånn".

  En annen ting, som jeg lærte hjemmefra, og som jeg prøver å lære mine er å lære seg jobben, utførelsen, grundig med en gang. Ikke slurv i utgangspunktet. Gjør det skikkelig ( det er ofte et hav av "riktige" måter) med en gang. Så kommer tempoet etterhvert. Som gammel maler er det trist å komme inn i en flott ny enebolig og kunne telle alle gipsskjøtene under malingen eller enda verre, tapeten... Det blir i mine øyne som å bestille en ny Mercedes men å si at "jeg kan male den selv" for å spare penger.  Litt OT kanskje, men noe jeg brenner litt for. Skru heller gipsen som egeninnsats da. Hehe.  ;D

Litt bilder fra ute... Siden det regner "av og til" i sommerhalvåret her vest valgte jeg å kjøpe stillas. Min far har også kjøpt samme (Alutec) så i sum har vi til de største veggene når vi trenger det. Og det ble stående leenge pga. været... 

Siste redigering: Tuesday, October 23, 2012 1:28:05 PM av ADAV

ADAV Monday, October 22, 2012

Kjøkkenet er et bevisst valg,

Også det at overskapet med hjørnehylle går lenger ut enn kjøkkenbenken? :D
Det kunne ikke jeg levd med, jeg ville ergret meg grenseløst over det inntil jeg fikk enten fjerna hjørnehylla eller skjøta på kjøkkenbenken på et vis. Kanskje satt en benkehøy kokebokhylle i matchende tre ved enden av benken?

Men ellers er huset nydelig. Ja, det er et pent hus selv på de malingsslitte før-bildene, og nå får det tydeligvis den omsorg det fortjener.

KjellTS Tuesday, October 23, 2012

ADAV Monday, October 22, 2012

Kjøkkenet er et bevisst valg,

Også det at overskapet med hjørnehylle går lenger ut enn kjøkkenbenken? :D
Det kunne ikke jeg levd med, jeg ville ergret meg grenseløst over det inntil jeg fikk enten fjerna hjørnehylla eller skjøta på kjøkkenbenken på et vis. Kanskje satt en benkehøy kokebokhylle i matchende tre ved enden av benken?

Men ellers er huset nydelig. Ja, det er et pent hus selv på de malingsslitte før-bildene, og nå får det tydeligvis den omsorg det fortjener.

  Vet ikke om jeg skjønner helt hva du mener her. Kanskje jeg er litt dum her? Overskapene er  ca. 40 cm. Rimelig std. altså. Dekksiden på stekeovnen skal jeg lage hyller på hvis det er den du mener.  Eller tenker du på ventilatortoppen? Alt er innenfor kjøkkenbenken og ikke til å "dunke i". Men jeg skjønner det sikkert om du finner en annen vri på å forklare det. 

Jeg la merke til det samme ...

Det ser ut som de ytterste overskapene er flyttet litt ut pga. drageren i taket, og så er det lagt inn en vinhylle under drageren. Underskapene og benkeplata derimot, ser ikke ut til å ha fått den samme forlengelsen, derved går overskapene lenger ut til venstre enn underskap/benkeplate.

Ja, det synes best på bildet "julebord 2010 209". Ser man nøye etter er det en panelbordbredde i forskjell mellom der benken slutter, og der overskapene slutter. Eller en og en halv panelbordbredde om man sammenlikner benkeplata med lista på toppen av overskapene.

Men, det fører neppe til at man slår hodet i det, og har ingen praktisk betydning. Dersom ikke dere som bor der opplever det som at det "mangler" noen cm kjøkkenbenk, er det ingen grunn til å gjøre noe med det. 

Neida. Det funker fint. Men skjønner enda ikke poenget. Underkant vinhylle ble "trekt ned" til underkant lyslist. Av flere årsaker. Jeg hadde ikke hele lengder lyslist som var lange nok til å få et strekk her, og jeg måtte også ha omarbeidet (kortet inn) hyllen om den skulle fulgt underkant overskap. Følte det ville ødelagt symmetrien i hyllestørrelsene, men det kunne jeg sikkert ordnet. Ift. hvor langt den stikker ut, valgte jeg å følge skrog fremkant. Det gir et brudd, men det gjør også "drageren" som er gammel kjøkkenvegg som ble åpnet og stivet.  Alt er montert likt ut fra vegg, men for å få lik anleggsflate når flisene var kommet på ble det gjort justeringer ved å trekke inn reisverket 12-14 mm. derhvor det skulle flises. Ellers ville jeg fått en bruddkant i overgangen mellom smartpanel og fliser som jeg ikke ville ha.  Veggen fortsetter nå i samme nivå når flisene starter. Jeg ville ikke ha fliser helt ut i spisestue. Da ble det slik. (Vet ikke om det forklarer ?) Edit; kom på at bildet julebord 2010 209 er før flising.  ;)

  Det føles kanskje litt rotete totalt sett, men "live" ser det bedre ut. Skal prøve å ta noen bilder med vidvinkel. Tenkte uansett at det ville bli et kompromiss all den tid hele kjøkkenet ble kjøpt inn samlet og det måtte bli endel tilpassing for å komme i land. Når jeg er ferdig å legge på dekkplater oppå overskapene (210 cm. topp overskap) og har gjort ferdig veggen over her vil jeg se nærmere på hvordan jeg skal utforme hyller for å fylle ut sidene på stekeovnsskapet.

  En annen ting som på en måte kanskje bryter er at jeg har valgt dekorlister som fulgte kjøkkenet på toppen av overskap på spisestuesiden, men platet helt opp med downlight i dekkplatene (som ligger vannrett på overskapene) i kjøkkendelen. Var usikker her, men det funker fint synes jeg, og gir mer "møbelpreg" siden kjøkkenet strengt tatt strekker seg inn i spisestuen.  Vurderte rettskapsløsning på hver side uten utnyttelse av hjørnet, men kom til at dette ble bedre.  Ellers er kjøkkenet produsert av Mobalpa. Solide saker.

Funksjonsmessig er det bra på såpass liten plass (mener jeg), men hvorvidt en liker det? DET er opp til enhver.  ;D  Uansett; flott med innspill. 

Vil beskrive litt videre arbeid her. Utvendig ble vest- og nordside malt ferdig i fjor. Her ble (få) nødvendige detaljer skiftet,  og hele den omfattende jobben med vasking, skraping, 2 strøk  grunning (et fortynnet - et grunning) og to dekkstrøk tatt. I vinter revurderte jeg denne løsningen på de to gjenstående sidene, da det var veldig mye arbeid for å få et bra resultat. Østveggen hadde i tillegg en god del innlappinger med kledning som ikke var helt lik den opprinnelige etter vinduer som var tatt bort og kledd igjen. Så avgjørelsen falt på å rive og skifte kledning på øst- og sørsiden, isolere 10 cm., plate med asfaltplater vindtette hjørner og vindusoverfanger med vindex, legge inn museband og kle opp igjen med grunnet kledning. Dette førte til at jeg måtte fore ut ca. 3 cm. rundt vinduene (som allerede var skiftet) for å komme i rett nivå med lister, men det lever jeg godt med. Sør- og østvegg er således isolert 17 cm. + at den er bygget i en 2" laftekasse. Jeg vil nok vurdere samme løsning for de resterende vegger når det igjen er modent for maling om noen år. Nederste kledningsbord og alle lister er skrudd med syrefri rustfi torx. Ift. maling har jeg valgt alkydoljemaling, da jeg har fått tilbakemeldinger fra flere håndverkere jeg kjenner og også en malingsprodusent at det vil bli fremtidige problemer med den nye akrylutendørsmalingen. Spesielt i fuktige områder. Fargene er Eggehvit (0502Y) på vinduer og vegg, mens listfargen er Capri (3000).  Sørveggen er fuget i alle overganger/kanter med Tec-7 for å minske vanninntrengning ved vind og også for å ta lyd.

  Akkurat jobben med kledning ble utført av håndverkere jeg IKKE var fornøyd med, så jeg måtte ta endel igjen, men fordi det ble praktisk vanskelig å få rett løsning i i ettertid, lot jeg beslaget mot terrasse gå utenpå første bord, men det er limbakt i Tec-7 og vil ikke sleppe en dråpe vann gjennom.  Under terrassen kommer plater, slik at sørveggen forblir tørr, og jeg får areal til lagring. Som jeg virkelig trenger nå.  :o

Bilder... Jeg sa jeg skulle si mer om "sprossene" mine, men jeg lurer på om noen klarer å gjette seg til det. Vindu og terrassedør har nå fått samme løsning. Lampene er IP72 fra Claus Olsen og utehøyttalerene fra samme sted. De er kablet inn til forsterker og har egen sone (3).  Nå i høst ble arker, balkong og vinduer/dør oppe skiftet mens jeg var borte. Det er mye plukkarbeid med slikt, og resultatet er jeg veldig fornøyd med. Maling og "sprosser" gjenstår her, men det blir ikke malt mer i år. 

Elsker sånne tråder, minner meg om uansett hvor stort etterslep jeg har på arbeidet med huset, er det noen som har det VESENTLIG værre  ;D

Veldig kjekt å se! Stå på og lykke til videre!

Jepp! Her er fremdeles endel å ta tak i for å si det sånn!

Men jeg merker at det gir litt blod på tann å få så mange fine tilbakemeldinger.  Jeg har vel litt angst for å si for mye om hvor fort resten vil bli ferdig, for press er jeg ikke særlig glad i etter mange år under press i mitt forrige hus for å si det sånn.

Det som er planen er imt. å få ferdigstilt småting i flere rom, og få gjort ferdig gang og trappegang (oppe/nede) samt få på plass garderobeskap. Har kjøpt Pax Birkeland,3 doble + 2 enkle inkl. all innredning, som har vært i utstilling (billig), men lurer på å plassbygge skapene noen steder  Da kan jeg si meg helt ferdig med to etasjer innvendig.  Å få malt de tre arkene og balkong oppe utvendig gjenstår også. I tillegg skal grunnmure utvendig repareres ferdig og slemmes lys grå med Hey'di. Jeg har også kjøpt inn skiferfliser (30 x 60 cm) som skal legges ute i trapper, rundt huset ca. 1 m. ut (det er støpt fra før), og også med kabler under i utetrappene og gangarealet fra kjeller og opp til utedør.  Så må hagen tas... fullstendig.  Joda, her er arbeid lenge enda.

  Kjelleren blir imt. neste store prosjekt. Alt er revet (inkl. panel i tak), og det er isolert og lektet for takplater mot 1. etg. Alle kjellervinduer og kjellerdør er skiftet, og disse er murt inn ferdig utenfra. Inne vil jeg pusse inn vinduene i samme rustikke stil som kjellerveggene og deretter slemme veggene med Hey'di hvit.  Det aller meste av el. vil da plasseres i innervegger.  Gulvene vil jeg rengjøre, prime og lime ned 12 mm. litex på med flislim. Deretter legger jeg mattearmering, lavtbyggende kabel (4 mm.) og flytsparkler det hele.  På gulvet legger jeg gråsorte fliser på 30x60 cm. Ikke skifer da jeg vil slippe porefylling og tyngre renhold.  Det vil bli en kjellerstue med sovekrok, et bad, en gang og en bod der nede. 

Lengre frem i tid er det god høyde (til oss småvokste  ;D) på loftet og hel trapp opp, og der er det ca. 30 kvm. gulvflate + knekott som sikkert vil bli utnyttet etterhvert.

Bilder... Kjellervinduer og bilde av et plassbygget garderobeskap jeg har bygget tidligere samt to til inspirasjon fra mitt forrige hus...  :)  Gulvene er 22 mm. massiv Jatoba Med kjernefelt med brasiliansk skifer. Varme under...

Siste redigering: Tuesday, October 23, 2012 8:43:51 PM av ADAV

KjellTS;  "Ja, det synes best på bildet "julebord 2010 209". Ser man nøye etter er det en panelbordbredde i forskjell mellom der benken slutter, og der overskapene slutter. Eller en og en halv panelbordbredde om man sammenlikner benkeplata med lista på toppen av overskapene."

NÅ skjønte jeg hva du mente. Jo det er forskjell på venstre ende mot spisestue.  Så hvis jeg sovner i den kroken etter en veldig fuktig kveld så kan jeg risikere å kakke hodet i lyslisten om jeg er veldig uheldig.  ;D  Men i det daglige har jeg ikke merket noe.

Vi sitter og flirer litt av det her. Har ikke tenkt på det en gang. Sorry at jeg "ikke tog'an" før. ::)

Dette ble gørfint! Det er vondt å tro at det er et prosjekt på lavt budsjett.
Flott at du har valgt å bringe fasadene tilbake slik som de var da huset ble bygd.

Bare legg ut masse bilder. Her er det mye inspirasjon å hente.

Det er interessant å lese dine synspunkter rundt dette med å plaste inn et slikt hus innvendig. Mitt er også bygd opp med tømmer 1etg. og bindingsverk 2.etg. Og jeg har kommet til det samme som deg, at det blir ullpapp i 1etg. Men jeg er mer uviss på 2etg. der tenker jeg meg plast, men spekulerer på hvordan det kan gjøres tett i etasjeskillet så ikke fukt fra første går ut i veggen og opp. Har du noen tanker om dette?

Einar_S Tuesday, October 23, 2012

Dette ble gørfint! Det er vondt å tro at det er et prosjekt på lavt budsjett.
Flott at du har valgt å bringe fasadene tilbake slik som de var da huset ble bygd.

Bare legg ut masse bilder. Her er det mye inspirasjon å hente.

Enig !
Fasinerende prosjekt.

Kjempe prosjekt!
Du skal ha MYE kreditt for både pågangsmot og resultat.
Alt ser veldig bra ut og jeg gleder meg til å se mer

Einar_S Tuesday, October 23, 2012

Det er interessant å lese dine synspunkter rundt dette med å plaste inn et slikt hus innvendig. Mitt er også bygd opp med tømmer 1etg. og bindingsverk 2.etg. Og jeg har kommet til det samme som deg, at det blir ullpapp i 1etg. Men jeg er mer uviss på 2etg. der tenker jeg meg plast, men spekulerer på hvordan det kan gjøres tett i etasjeskillet så ikke fukt fra første går ut i veggen og opp. Har du noen tanker om dette?

Takk igjen til alle som kommenterer. Veldig kjekt!  :)

  Det med plast/dampsperre blir en sånn "evig" diskusjon. Jeg drev mye med renovering i mitt tidligere virke, så mye rart, har
spurt mange, lest mye, og kommet til endel egne konklusjoner.

  Fra gammelt av - la oss si før 1965-70 - var det et sted å lete etter hvor høyt damptrykk kunne gjøre skade, nemlig på bad.
Det rare er at til tross for at det aldri ble brukt plast i disse løsningene så jeg sjelden alvorlige problemer av det. Selv i isolerte konstruksjoner (tenker da spesielt på yttervegg bad). Vi skal selvsagt ta med at folk brukte badene mindre før, men dette har jeg erfart helt opp på relativt nyrenoverte bad i hus hvor barnefamilier har bodd. Løsningene her i trekonstruksjon var ofte oljeherdede huntonittplater på vegg med sinkbeslag bak platen som gikk foran gulvstøpen.  Som typisk ikke hadde varme.  Det jeg vil frem til er at isolerte konstruksjoner tåler et visst damptrykk før FOR kraftig kondensering oppstår. Fasiten er også avhengig av hvor mye fuktighet isolasjonen klarer å transportere før den ender opp med å holde på vannet. Og hvor damptette materialene på hver side av isolasjon er. Rupanel er av erfaring veldig bra. Og var også mye brukt i en periode.  Rockwool/paroc og tilsvarende steinull transporterer mer fukt enn glassvatt (Glava og lign) før den "holder på fukt". Glava i en tett konstuksjon (med dampsperre) som blir våt tørker knapt.

  Bl.a Mycoteam (med nettside .no) har jobbet mye med dette.  I relasjon til skadene som oppstår i hus. Der finner en også mye informasjon. Skulle jeg bygget et hus i dag ville jeg gått for en "treg" dampsperre som transporterer en viss mengde fukt slik at kondenseringsfaren reduseres og huset får puste litt. For det er en kjensgjerning at selv i nyere hus som renoveres ser en klare spor etter kondensering i veggkonstruksjoner når en river. De typiske første tegn på mange 80-talls hus er svarte striper på kantene av stendere og tilstøtende glava på innside når platevegg rives. Du finner bilder av det her på forumet om du leter. Dette fordi stenderen fungerer som kuldebro under ekstreme forhold og kondensen oppstår da mot plasten som ligger mot. Og det renner typisk ned og gir mest svarte flekker/begynnende soppangrep nede.

  I et innvendig isolert hus som fra før var uisolert kan en fort tenke seg at (hvis en ikke isolerer utsiden også) at ekstrem kulde lettere får trekke helt inn og skape det samme problemet fordi en typisk bare isolerer 7 cm. Med plast her, da ber en om kondens. Tenk deg selv; midt vinters i en uisolert reisverkskonstuksjon er det ikke fullstendig urealistisk at en dyne fryser fast i veggen. Hvorfor? "Kondens oppstår der varme og kalde flater møtes" (definisjon). En dyne er diffusjonsåpen, det er ikke plast. Derfor; alle materialer som transporterer fukt vil lett tørke opp igjen etter "ekstremtilfellene" som oppstår naturlig etter årstider. Plast vil fange fukten og den vil noen ganger kunne legge fra seg så mye at det ikke tørker fort nok. I et nytt hus som er isolert 25+ centimeter vil plasten alltid (i allefall i flg. ekspertene) ligge i det varme området, og definisjonen på kondens vil heller ikke få oppstå.  Skulle det vandre så ekstremt mye fukt i en isolert konstruksjon som noen vil ha det til ville husene som var isolert med spon, sagmugg, leire el.l. mellom kaldkjeller og varm 1. etg. eller mot loft vært vekkråtnet for lenge siden. Det er dessverre først når en introduserer dampsperre i gamle hus at dette skjer. Utallige billige "hybel- og leilighetsrenoveringer" i Bergen by på 1980-tallet har bevist dette. 

Varme stiger, og derfor økes denne faren oppunder tak som bare isoleres noe. Mange gamle hus er bygget med 4"x4" eller 2"x6" takbjelker med plankesutak. Disse MÅ ha min. 5 cm. lufting mot sutak og da er spm. hvor mye isolasjon en kan få i. Det gir seg selv; 5 cm. eller 10 cm. Og likevel skal en "trygt" kunne plaste uten å frykte kondensering? Nei. Jeg skal ikke være påståelig, men det er viktig å kjenne til hvordan grunnkonstruksjonen fra huset var bygget var ment å puste før en bare "durer" i vei.

  Jeg har ikke isolert mitt loft enda. Bare mot loft. Men jeg vil beskrive hva jeg gjorde med mitt forrige fus - og hvorfor.

Huset var stort og var bygget med 2"x6" takbjelker. Det hadde sutak i plank og skifer oppå. Jeg ville isolere 15 cm. og ta loftet i bruk, men visste det ikke var noen løsning slik det var.  Så da skjøt jeg på 2"x2"  med lim på på alle takbjelker og isolerte 15 cm. med papir på. Jeg var nøye med isoleringen for å sikre lufting mot sutak, og la på ullpapp før innertakene (skrå) ble panelt. Stubbloftet ble isolert med 20 cm. OG jeg monterte en lufteventil i hver gavl øverst. Viktig. Fordi den fuktige kaldluften som ble varmet opp i vegger/tak nå steg og ville kunne danne kondens på stubbloftet.  Alle senere inspeksjoner med fuktmåler viste at dette fungerte bra.

  I tillegg tenker jeg som så; det er gamle hus vi holder på med, ikke sant? Vi har ingen garanti for at ikke det oppstår en taklekkasje om 5-10-15 år. På det uinnredde loftet ville dette være en smal sak å oppdage. Om en bruker plast...? Hvor lenge tror dere vann kan trenge inn over plasten før en oppdager det? Lenge. Med ullpapp vil en oppdage det lokalt før det har gjort stor skade, selv om det uansett er leit. Med plast? Hvem vet? Sopp, råte, store deler av sutaket skadet?

Noen mener jeg kanskje taper komfort på å sky plast, men som helseskadd maler med problemer knyttet til lukt fra kjemikalier, maling, vaskemidler, parfymer osv. er det ikke mulig for meg å bo i en plastpose. I så måte er det et tankekors at antall tilfeller astma og allergi har eksplodert siden 1970 og fortsetter med det. Uten at det har skjedd  bl.a. i deler av øst-Europa. Jeg tror vi etterhvert må tenke nytt. Nå er jeg over på inneklima, men tenker det er en relevant side av bruken av plast.

  Ift. ventilasjon har jeg valgt å "gå naturlig". Jeg vil vurdere et ventilasjonsanlegg etterhvert, men ser ikke behovet nå, selv med mine plager. Så det styrker teorien om at huset "puster" og det fremdeles er bra inneklima. Etter 2-3 timer i en ny leilighet hvor vi er på besøk fra tid til annen er jeg helt ferdig. Slapp, kvalm, svimmel, trett og ekstremt ukonsentrert. Og det tar tid før det går over.  Man kunne kanskje brukt meg som inneklima-tester?  ;)  Uansett, tenk grundig gjennom valg av løsninger.

  Jeg er veldig spent på tilbakemeldinger ift. til dette store viktige temaet.

Bilder kommer. Jeg må bare be om tillatelse ift. noen av dem.  De første viser det nevnte loftet etter at alt er lukket igjen. Fant ingen som viser fra isolering som viser pålagte bjelker. Merk at det ble isolert og panelt inne i knekott også, samt at kneveggene fikk isolasjon. Alle andre vegger og etasjeskiller i dette huset fikk innbåst isofiber isolasjon da alt reisverk var kledd med rupanel på begge sider og det således var ideellt å blåse inn før alle overflater likevel ble renovert.

Bilder... På det siste bildet kan det sees plast stikke ut fra skråtaket. Dette er fordi et bad - som dette partiet ble - ALLTID skal ha dampsperre.  Veggene/gulvet ble bygget opp med litex. Gulvet ble testet ved vann i 48 timer da det var oppe i konstruksjonen (loft og vannlekkasje er ikke bra), og det var åpent i etg. under for inspeksjon. Tett og fint. En viktig test å ta.

Siste redigering: Wednesday, October 24, 2012 1:17:50 PM av ADAV

I forhold til det utvendige på huset er dette status i dag;

Laster nå opp i bra kvalitet, så da er det ikke plass til så mange bilder i hvert innlegg.  :o

  Jeg trodde kanskje noen hadde forslag til hva "sprossene" min er, men jeg får avsløre det selv;

-50 mm. hvit vevteip i to lag fra Biltema

-20 mm. el.teip av god kvalitet.  ::)

Ikke sprosser nei, men i valg av kreativitet foran kapitalstyrke ble det slik. Foreløpig. De første vinduene ble tatt som en prøve for ca. 18 mnd. siden og det henger som et skudd. Når de en gang skal av blir det sikkert litt plukk, men hva har en 3M citrusspray til!  De er også lett å vaske i motsetning til endel sprossetyper... Uttrykket er tilnærmet det opprinnelige, og "mal" er kopiert fra et gammelt 3-fagsvindu som stod igjen i garasjen.

  Det ser bra ut utenfra på "normal" avstand, gir litt gjennomskinn innenfra om dagen, men når kvelden kommer er det vanskelig å skille dem fra sprosser også inne. Det gir det riktige uttrykket selv om løsningen sikkert er diskutabel.  :)

Takk for utfyllende svar. Som sagt later det til at vi har kommet til samme konklusjon i det meste. Men jeg har jo fått alt fra bifall til idiotforklaringer tidligere, så det er greit å få en labb til på den vektskåla. Og det later til at de som sier som deg er folk som har revet endel gamle vegger gjennom mange år. Jegg har lagt merke til det samme, men det kan jo skyldes at jeg ønsker bekreftelse av mitt standpunkt. En ser ofte det som passer best med den religon man bekjenner seg til.  ;D

ADAV Wednesday, October 24, 2012

Jeg trodde kanskje noen hadde forslag til hva "sprossene" min er, men jeg får avsløre det selv;
.............  Det gir det riktige uttrykket selv om løsningen sikkert er diskutabel.  :)

Alt kan diskuteres. Men hvor mange ser dette huset fra så nært hold at de ser det ikke er sprosser?
Veldig få sett i forhold til dem som ser opp til huset nede fra hovedveien. Og det er det mange som gjør!
Det har jo også den fordelen at du kan benytte moderne velisolerende vindu.

Ang. "søke om lov" for å legge ut bilder. Om det er andre personer som er med på bilder så kan du jo bare sladde dem.

Einar_S Wednesday, October 24, 2012

Takk for utfyllende svar. Som sagt later det til at vi har kommet til samme konklusjon i det meste. Men jeg har jo fått alt fra bifall til idiotforklaringer tidligere, så det er greit å få en labb til på den vektskåla. Og det later til at de som sier som deg er folk som har revet endel gamle vegger gjennom mange år.

Ang. "søke om lov" for å legge ut bilder. Om det er andre personer som er med på bilder så kan du jo bare sladde dem.

  Jeg tenker at erfaring i praksis er ingen dum ting å støtte seg til når en gjør så omfattende ting med et gammelt hus. Her vil jeg legge til at mine egne erfaringer baserer seg fra en av vestlandets tyngste nedbørssoner og ikke fra Nord-Østerdalen. Bare så det er sagt...

Fornøyd med sprossene, og som du sier, på avstand hvor de aller fleste ser huset, ser det pent ut utfra de kommentarer jeg har fått.

Ang. de bildene, er det bilder fra en annen her
på forumet, har sendt en PM, men er det liksom fritt frem mener du? Tenker det er greit å spørre først jeg. 
Men er så fersk her at jeg kjenner jo ikke praksis.

ADAV Wednesday, October 24, 2012

Ang. de bildene, er det bilder fra en annen her
på forumet, har sendt en PM, men er det liksom fritt frem mener du? Tenker det er greit å spørre først jeg. 
Men er så fersk her at jeg kjenner jo ikke praksis.

En veldig hyggelig ting å spørre først. Mye som ordner seg da når det gjelder kopirettigheter etc

synes det høres veldig greit ut fikse.

Flere har spurt om kostnad, og jeg er jammen ikke sikker. Da jeg sluttet å føre nøyaktig hadde jeg brukt ca. 380.000,- kr. Jeg antar som et seriøst estimat at jeg er rundt det doble nå. Altså +- 800.000,- i påkost.  Da er imt. stillas og endel verktøy regnet med. Skal ta en mer nøyaktig runde på dette, men jeg tror jeg er nær. Da er det viktig å ta med at jeg nok har spart 150.000,- ift. om jeg kjøpte gunstige byggevarer ny hos byggevarekjede. Har  nto. priser på endel varer og har handlet MYE via finn. Kostnad på innleie anslår jeg til ca. 200.000,- av total.  jeg presiserer at det ikke foreligger fasit her.  ;D

Av dette har jeg også kjøpt inn skiferfliser til bruk ute, fliser og lim til kjeller, varmekabler til kjeller, microtemp'er, el. materiell, membranplater til kjellergulv, har igjen parkett til loft, ekstra bereder til bad i kjeller, div RIR, veggplater til kjeller, innerdører, isolasjon og sikkert mye annet rask.  :)

fikse Tuesday, October 23, 2012

Gamle hus kan jo være ganske spennende, men min erfaring er at de er mest "spennende" når de har vært rehabilitert av en GDS-er.

Hva er GDS?

Harald1966 Wednesday, October 24, 2012

fikse Tuesday, October 23, 2012

Gamle hus kan jo være ganske spennende, men min erfaring er at de er mest "spennende" når de har vært rehabilitert av en GDS-er.

Hva er GDS?

Tipper det menes "Gjør Det Selv".

Gjør-det-selv 

@ADAV
Veldig interessant å lese om din vurdering av plast. Resonnementet ditt virker svært fornuftig. Jeg tror du har tatt med noen vurderinger som ellers har blitt glemt bort i moderne byggemetoder. Hvordan ville du bygd opp vegg / tak i et tilbygg hvor man har muligheten til å kjøre på med 25/30cm isolasjon?

@ petterg;

  Der er en jo strengt tatt borti det samme om en forutsetter at det skal bygges et tilbygg til et gammelt hus som ikke har dampsperre fra før. For hvordan sikrer en seg da mot kuldebroer i overgang mellom det gamle og nye, og hva vil kunne skje i tak om en skal inn på det gamle taket. Dette er et problemfelt. Enten en vil eller ikke. Den nye anbefalte løsning (husker ikke om den er med i TEK10) hvor en ofte bruker 8" + 2" eller 6" + 2" med dampsperre på hovedstendere nettopp for å unngå punkteringer og svake overganger er klart en forbedring fra før. Alt dette forutsetter imt. at tømrer gjør en god jobb, men også at en ikke kommer i ettertid og vil ha en ekstra varmepumpe, en ekstra utekran, parabol eller kort sagt perforerer veggen med en dårlig isolert løsning i boligens livsløp. Realistisk? Neppe.

  Så jeg tenker at diffusjonsåpne løsninger er gode, velprøvde og sikrere ift. kondens. Selv om plast dominerer er de så absolutt velprøvde. Alle som har revet i hus fra før plasten kom har dett dem.

Så jeg tenker en vindsperre (Isola soft, Icopal windbreaker, Nortett el.l.) på asfaltplatene om du bor vindutsatt til - selv har jeg kun tatt hjørner og vindu/dør utv. - rause lekter på kledningen, 6" reisverk, isolasjon i denne (velg en uten bromerte flammehemmere), en diffusjonsåpen duk på denne (i stedet for plast) Tyvek fra Dupont, eller isola soft. Da kan en bruke den samme ute og inne, og en slipper fra problemene vi VET PVC er med og forårsaker ift. inneklima.
Da kan du igjen legge på 2,3 eller 4"i den innerste del etter ønske uten å bekymre deg for kondensering inne i konstruksjonen.  ;)  Jeg sverger til ullpapp og ville brukt det til sist før plating inne. På alle flater egentlig.  300 gr. m2 er tilstrekkelig, men under parkett er 450 gr. m2 å foretrekke. Merk at mot grunn (hvor du støper gulv) ville jeg ALLTID gått på en PE-sperre (radon) fremfor PVC.  Dette ble kanskje ikke så helhetlig, les under...

Denne bloggen  http://okohuset.blogspot.no/2012_01_01_archive.html  har ekstremt mye god info om denne og mange andre problemstillinger ift. bygging, og dette prosjektet baserer seg også på naturlig ventilasjon. Ift. takløsning kan du også lese mer der.  Veldig mye god informasjon.  :)

  En del av nøkkelen er å gjøre god research men også være nøye i gjennomføringen av de løsningene en velger.

  Lykke til! Og til alle som evt. er uenig eller har ting å tilføre, så er jeg veldig åpen for å lære noe nytt. Men det hjelper om kunnskapen er basert på erfaring over tid. Da biter den litt lettere på.  ;D 

Ha en fortsatt fin dag!  Her snør det...

Siste redigering: Thursday, October 25, 2012 1:06:56 PM av ADAV

Jeg tenkte jeg skulle prøve å si noe om energibruk og energieffektivitet i et slikt prosjekt. i starten var det tydelig at huset hadde et høyt energibehov. Alt var uisolert, vinduer gamle, flere var punkterte og var av typen Nordan som hadde "seget" på kula etter nesten 40 år. De var vanskelig å lukke... Dørene var trekkfulle, noen av vinduene i kjeller var knust og platet for osv. Dette har kommet seg gradvis, men det er først kommende vinter jeg vil merke effekten av ferdig isolering. Samtidig er mer av huset enn tidligere år ferdigstilt og tatt i bruk så det er ikke sikkert forskjellen blir stor. Vi får se. P-romsareal er 109 kvm., bra. 144 kvm. og bta. ca. 180 kvm. I tillegg kommer ikke målbart areal på loft med ca. 30 kvm.  Her er tall så langt;

01.10.12  26563  Elektronisk overførsel  1137  30

01.09.12  25426  Elektronisk overførsel  870  31

01.08.12  24556  Elektronisk overførsel  856  31

01.07.12  23700  Elektronisk overførsel  1067  30

01.06.12  22633  Elektronisk overførsel  1253  31

01.05.12  21380  Elektronisk overførsel  951  30

01.04.12  20429  Elektronisk overførsel  1455  31

01.03.12  18974  Elektronisk overførsel  1593  29

01.02.12  17381  Elektronisk overførsel  1802  31

01.01.12  15579  Elektronisk overførsel  1906  31

01.12.11  13673  Elektronisk overførsel  1445  30

01.11.11  12228  Elektronisk overførsel  1271  31

01.10.11  10957  Elektronisk overførsel  855  30

01.09.11  10102  Elektronisk overførsel  559  31

01.08.11  9543  Elektronisk overførsel  198  14

18.07.11  9345  Generert verdi            17  14

04.07.11  9328  Internett Din Kundekonto  927  63

02.05.11  8401  Internett Din Kundekonto  2446  62

01.03.11  5955  Internett Din Kundekonto  2914  56

04.01.11  3041  Internett Din Kundekonto  228  3

01.01.11  2813  Beregnet                        2813  37

25.11.10  0      Avlest av everket                        0  0


  Jeg har tatt med fra ny måler ble satt inn, og 01.08.11 startet automatisk avlesning, og det er veldig greit. Måler står i dag på ca. 27.500, så det skulle bli omtrent 28.500 Kwt på to år, eller 14.250 Kwt. pr. år. Da har jeg fyrt endel,  men ikke kjøpt for mer enn  1.000 kr. i ved. Mye av det jeg har revet er fyrt opp. 

gjerne flere updates :)

ps liker din "finn" filofosi  :D

er litt i samme baner selv, men problemet med trøndelag er at utbudet er sikkert mye mere begrenset 

Siste redigering: Wednesday, December 19, 2012 7:05:48 AM av Fonn

Veldig interessant lesning, og en del gode tanker som en amatør og synser som meg føler seg enig i.

Fra rønne til flott hus. Respekt og misunelse..

Harald1966 Wednesday, October 24, 2012

fikse Tuesday, October 23, 2012

Gamle hus kan jo være ganske spennende, men min erfaring er at de er mest "spennende" når de har vært rehabilitert av en GDS-er.

Hva er GDS?

Gjør Det Selv, kanskje...

Vil veldig gjerne se mer:) har vel skjedd noe siden oktober?:)

Det har faktisk ikke skjedd så veldig mye. Alt er imt. ryddet ute, og det ble noen lass til gjennvinningsstasjon...  Vært mye dårlig også siden i høst, så dagene jeg har vært opplagt har ikke vært så mange.

I tillegg har det blitt ryddet endel i kjeller, og handlet inn for innredning. Så det er neste på programmet. Da blir det nok mye bilder.  ;)

Ellers holder jeg på med en liten nøtt... Isolere veggene innvendig i kjeller (75 cm. steinfylt betongmur)  med 20 mm. Litex... eller la vær. Skal ha primer, 12 mm. Litex (Tetti) hellimt på gulv før netting, kabler, flytstøp og fliser, men er veldig usikker på veggene. Utsiden har ca. 60% over bakken med støp rundt hele huset 1 m. ut med fall og vil bli flislagt. Mao. ingen isolering ute. Men tett 1 m. ut fra når ferdig. Må ta noen beregninger og undersøke litt, men nå med 4 grader der nede er RF 30%, så det er ikke noe fuktproblemer.  Men jeg vil ha en fuktsikker løsning. Forske litt...

Ellers tiner jeg vann. Jippi! Etter et vannledningsbrudd på hovedvannledning (kommunal) i gaten ble trykket redusert, og jeg (og naboer) fikk skittvann med rusk inn. Stengte da stoppekranen min, for jeg vil nødig ha mye sånt inn i en innbyggingssisterne. Dette var lørdag, og da vannet kom tilbake, fikk jeg ikke en dråpe.  :(  Fant frosten rett utenfor med en trekkefjør og prøvde å tine rett på røret i 7 timer i går...  Ikke tale om. Har vært på Jula i dag og fått en tinekabel som tres i røret og som nå tiner litt og litt utover.  Så sånn går nu dagan. Har tint samme plass en gang før, så jeg regner med det kommer... Da vannledning ble skiftet en gang på 80-tallet tok de ikke jobben med å grave opp under utetrapp og grunnmur, så der er nok problemet. Løst permanent når det er tint...  Minus 15 ute så jeg må vel ta tiden til hjelp. Ikke noe kult å være uten da...

Dei var flotte desse sprossene dine:)
Kan gjerne tenkje meg å ordne meg noko liknande sjølv, så om du kjem til å lage sprosser i tre eingong må du leggje ut ein 'gjer det sjølv'-guide her!

Jeg blir så imponert over folk som faktisk ser verdien i et slikt hus! Jeg er av typen som "hater" oppussing, og de første bildene dine ga meg bare lyst til å leie ei stor gravemaskin...

Men du verden så bra det har blitt!! **imponert**

Gravemaskin for litt avflassa maling utvendig?

Jeg kunne flytta rett inn og kun malt utvendig første sommer, for inne var det jo riktig koselig med klassiske tapeter som vekker barndomsminner!  :D

KjellTS Saturday, January 26, 2013

Gravemaskin for litt avflassa maling utvendig?

Jeg kunne flytta rett inn og kun malt utvendig første sommer, for inne var det jo riktig koselig med klassiske tapeter som vekker barndomsminner!  :D

You said it, dude... """Koselige""" klassiske tapeter... Og det var vel ikke bare malingen, eller? Men cred til de som gidder å gå løs på slike prosjekter

KjellTS Saturday, January 26, 2013

Gravemaskin for litt avflassa maling utvendig?

Jeg kunne flytta rett inn og kun malt utvendig første sommer, for inne var det jo riktig koselig med klassiske tapeter som vekker barndomsminner!  :D

  Vet ikke om det gjør min barndom vond (føler den var fin  ) men jeg kunne ikke fordra 70-tallstapetene
allerede da jeg vokste opp på 70-tallet. Synes de var "hidious" den gangen og desto verre den dag i dag.  ;D

  Det er vel noe med at når en først skal ta det så grundig (og mye måtte uansett gjøres) så tar en "alt".
Min filosofi.  Men jeg ser virkelig den med at mange nok ikke orker tanken engang. Vi er heldigvis forskjellige.

Ellers er vannet tilbake. Permanent vil jeg tro, for kabelen skal holde det tint ned til -30 lagt inni røret slik som jeg har gjort.

Planlegging av innredning av kjeller er det om "sviver i hodet" nå.  Og det jeg lurer veldig på er beste løsning for
innerveggene. SIkkert safest å bare prime og slemme veggene innvendig, men så spør det hvor lunt det blir (selv med gulvvarme og vedovn) midtvinters.... Veldig usikker på løsningen med å punktlime 20 mm. membranplater på veggen. Skal om sagt ha det på gulvet før netting, kabler, flytstøp og fliser. Med membranplater på vegger kan jeg rimelig trygt sette opp 2-3" reisverk innvendig, men spørsmålet er om det vil kondensere ml. innermur og membranplate så lenge de bare punktlimes og om denne fukten da vil finne veien opp mot topp grunnmur/bjelkelag.... i og med at jeg punktlimer. Litex anbefaler dette, for å rette av vegger.

Ikke helt lett den der. Ser for meg at jeg kunne montert ventiler, la oss i to på hver langside i taket mot vegg, åtte totalt. Disse kunne gått ut i kledning over vannbord, det når jeg i før taket i kjeller plates, og laget en spalte i kanalen der hvor membranplate limes på innermur.  For å ta med ut evt. fukt ml. membranplate og mur. Normal varmetransport fra rommet ville da kunne tatt med denne fukten som uansett vil få noe oppdrift av varmestråling/tap fra varmekablene i gulvet.  For å hindre fri transport av fukt opp i bjelkelag der det ikke er ventiler ville jeg måtte montert en dampbrems i tak over nedlektingen for takplater som måtte gått ut på grunnmurspapp (A-papp). For komplisert?  :o

Tenker høyt og vil veldig gjerne ha innspill....

Vakkert hus,men hva gjør den jæ... parabolen på husveggen?

Dessverre for dårlig signal til Riks-TV her. Og null kabelmulighet. Så da måtte det bli parabol. Ville helst ha sluppet, men valgene var ikke særlig mange. Men den blir nok malt.  ;)

Det er slik her mellom fjellene i vest. Når de er godt i gang med DAB "i hele Norge" har vi ikke engang FM-dekning som er noe å snakke om. Og det gjelder store deler av veien ml. Bergen og Voss også...

Da skjer det litt her igjen. Kjeller har vært mye fundering ift. forskjellige løsninger, men jeg heller sterkt mot å la kjellerveggene være. Rett og slett prime og slemme dem. Det er uasett litt frem, fordi de jeg skal ha inn til å hjelpe meg tidligst kan om en måned.

Så da er loftet blitt skjøvet frem ett hakk, og jeg er godt igang. Huset er som tidl. vist med mansardtrapp og det er en noenlunde ok trapp (fast) opp til loftet. Det har bare vært brukt til lagring og har alltid stått uisolert.  1. bud var å tømme loftet etter forrige eier, så det ble to lass på BIR før det var tomt. Mye ræl...  Inkl. en gammel 8 mm. film "mit die lûstige Helga". Coveret tydet på at det neppe var mye sladding der i gården...  ;D

Jeg isolerte taket i 2. etg. 10 cm. med rockwool (forte ned) da jeg rehabiliterte der, men det er uisolert i det opprinnelige etg. skillet mellom 2. etasje og loftet.  Loftet (skrå/kne) var kledd med panel på et "soverom" som har vært der fra huset var nytt, men den var umalt og ble slisset opp på vegg i 30 cm.  lengder med sirkelsag før jeg rev den og den gikk rett i en litt slunken vedbinge. :)

  Dette avdekket at bjelker og sutak var svært tørt og fint. Noen få vannmerker ved skorsteinen, men ellers ikke noe. Så det jeg har holdt på med nå, er å ta opp det opprinnelige gulvet for å tilleggsisolere. Det lå et en del glavaruller der oppe fra jeg overtok huset og da bruker jeg det til det er tomt. Det var lagt inn bord til tetting i raftet fra før, men kun der det var arker som kom ut til 2. etg. Tettet disse helt med tec-7 og la på Fiberarmert forhudningspapp mot de resterende raftene. Da på innside av bjelken for takbæringen. Se bilder.

Planen nå er å gjøre ferdig isolering mot 2. etg. og da legger jeg et lag ullpapp under det gamle gulvet før det blir lagt på igjen. Denne lar jeg gå opp på skråvegg og gavlvegg et stykke slik at jeg får overlapping når det kommer vindtetting på skråvegg og gavlvegg. Når det gamle gulvet er skrudd på plass vil jeg legge et lag til oppå som parkettunderlag.

Skråveggene vil jeg ha litt mer isolasjon i enn jeg nå kan da disse takbjelkene er vel 13 cm., så oppskriften blir som følger;

1. 23x48mm lekt på takbjelker som feste for lufting av sutak.
2. asfaltplate på lektene for å sikre tilstrekkelig lufting av sutak.
3. 70 mm. isolasjon til utfylling av bjelkelaget.
4. Vindsperre (duk)
5. 2x2" lekt krysslektet på takbjelker.
6. 5 cm. isolasjon og el.anlegg i ytterste lag.
7. ullpapp og "stående" panel som males eller lign. (ikke avgjort enda)
8. "korte" knevegger som skal rime i høyde med topphengslede liggende skapdører.

Rommet vil etter endret planløsning utgjøre ca. 65 % av arealet på loftet. Det resterende vil kun få en isolert delingsvegg med dør i inn til lagringsplass. Her vil jeg likevel ta opp gulvet og isolere slik jeg er begynt på i motsatt ende.

Usikkerhetsmomentet mitt er hvorvidt jeg bør lage noen "falske" hanebjelker i mønet for å sikre tilstrekkelig langsgående lufting i topp.  Kan også nevne at det er lufting inn under "knekken" i taket så luftstrømmen kjennes godt ute i raftet. Selv på vindstille. Men tett i mønespiss...

Jeg tenker som følger;  For å sikre dette kan jeg  lage "falske hanebjelker så langt ned at lufting kommer under bunn taksperr i mønespissen. Problemet er bare at jeg står igjen med en takhøyde på 183 i midten om jeg går så langt ned og samtidig isolerer det som resten.Der må jeg finne på noe lurere... Ønsker bare litt mer høyde i midten. Tips?

Da er det vel tid for litt bilder...

Du kan lage deg spikerslag på tvers av sperrene, på disse kan du feste "hanebjelkene" og da legger du dem midt mellom sperrene bortover. Det skulle sikre luften å passere fritt. Spørsmålet er om du får åpninger på gavlveggene?

Vet ikke hva taktekking du har, men om mulig gir det effektiv lufting å åpne i møne.

For et fint hus du har. Og jobben du gjør er det absolutt ingenting å si på :)
Kan du si noe om leieprisen på gulvsliperen som det er bilde av på side 2? Lurer litt på døgnleien på denne og vanskelighetsgraden på arbeidet med gulvsliping. Skal slipe en kjeller på 25 kvm så et er ikke rare greiene. Fått pris fra maler som kan ta det for 3000,- men hvis det kan bli veldig mye billigere med å gjøre det selv så må det vurderes.

Boligbyggerne Saturday, February 9, 2013

Du kan lage deg spikerslag på tvers av sperrene, på disse kan du feste "hanebjelkene" og da legger du dem midt mellom sperrene bortover. Det skulle sikre luften å passere fritt. Spørsmålet er om du får åpninger på gavlveggene?

Vet ikke hva taktekking du har, men om mulig gir det effektiv lufting å åpne i møne.

Ja. Det er slik jeg også tenker, Boligbyggerne. Det jeg prøver å "lure til meg" i spørsmålet mitt, er litt mer takhøyde i midten uten å gå på bekostning av luftingen. Det finnes jo tynn isolasjon som puster og som isolerer som mineralull, men er litt skeptisk til å innføre et "plastprodukt" på er begrenset område i min ellers åpne løsning. Ja. Du vet jo hvordan jeg er.  ;D

Samtidig er jeg skeptisk til å gå ned på isolasjonstykkelsen der den trengs mest....  Gavlluftingen løser jeg greit. Åpner tistrekkelig i gavl øverst (i soverommet mot vindu) for lufting ut. I andre enden lar jeg det stå åpent i lengderetning (øverst mot mønespissen) mot det som blir kald bod på loftet for krysslufting. Der er også gavlventil. I tillegg er det bra åpent (luft) rundt skorstein. Denne blir i det nye området.  Den eksisterende gavlventilen i soveromsenden vil bli veggventil på soverommet.

Det blir litt "klor" å sikre tett ytterskikt til lufting mot sutak med asfaltplatene, men det er bare snakk om litt ekstra tid.  Har ikke hatt tid til å lete kravene rundt skorstein/loft ved rehab. Har du vært borti de?  Skal legge ut et par bilder, men det er en vanlig sutaksgjennomføring i dag. Har skifertekking.

nabon Sunday, February 10, 2013

For et fint hus du har. Og jobben du gjør er det absolutt ingenting å si på :)
Kan du si noe om leieprisen på gulvsliperen som det er bilde av på side 2? Lurer litt på døgnleien på denne og vanskelighetsgraden på arbeidet med gulvsliping. Skal slipe en kjeller på 25 kvm så et er ikke rare greiene. Fått pris fra maler som kan ta det for 3000,- men hvis det kan bli veldig mye billigere med å gjøre det selv så må det vurderes.

Takk. ;)

Gulvsliperen på bildet var nok veldig gratis. Gjorde det selv. Lånt utstyr så leiepriser har jeg ikke peiling på. Det er en god del arbeid, og har du liten erfaring og "bommer" ved å la maskinen stå i ro på mykt tre, ja så lager du deg masse ekstra-arbeid. 3000 penger høres ikke så ille ut. Hvilket treslag er det, er det gammelt, og er det mye gammel lakk?

ADAV Sunday, February 10, 2013

nabon Sunday, February 10, 2013

For et fint hus du har. Og jobben du gjør er det absolutt ingenting å si på :)
Kan du si noe om leieprisen på gulvsliperen som det er bilde av på side 2? Lurer litt på døgnleien på denne og vanskelighetsgraden på arbeidet med gulvsliping. Skal slipe en kjeller på 25 kvm så et er ikke rare greiene. Fått pris fra maler som kan ta det for 3000,- men hvis det kan bli veldig mye billigere med å gjøre det selv så må det vurderes.

Takk. ;)

Gulvsliperen på bildet var nok veldig gratis. Gjorde det selv. Lånt utstyr så leiepriser har jeg ikke peiling på. Det er en god del arbeid, og har du liten erfaring og "bommer" ved å la maskinen stå i ro på mykt tre, ja så lager du deg masse ekstra-arbeid. 3000 penger høres ikke så ille ut. Hvilket treslag er det, er det gammelt, og er det mye gammel lakk?

Er gammelt og mykt og med mye lakk :)
Har en følelse på at jeg skal gå for å få dette gjort av noen proffe ja :)
Takk for svar!

ADAV Sunday, February 10, 2013

Boligbyggerne Saturday, February 9, 2013

Du kan lage deg spikerslag på tvers av sperrene, på disse kan du feste "hanebjelkene" og da legger du dem midt mellom sperrene bortover. Det skulle sikre luften å passere fritt. Spørsmålet er om du får åpninger på gavlveggene?

Vet ikke hva taktekking du har, men om mulig gir det effektiv lufting å åpne i møne.

Ja. Det er slik jeg også tenker, Boligbyggerne. Det jeg prøver å "lure til meg" i spørsmålet mitt, er litt mer takhøyde i midten uten å gå på bekostning av luftingen. Det finnes jo tynn isolasjon som puster og som isolerer som mineralull, men er litt skeptisk til å innføre et "plastprodukt" på er begrenset område i min ellers åpne løsning. Ja. Du vet jo hvordan jeg er.  ;D

Samtidig er jeg skeptisk til å gå ned på isolasjonstykkelsen der den trengs mest....  Gavlluftingen løser jeg greit. Åpner tistrekkelig i gavl øverst (i soverommet mot vindu) for lufting ut. I andre enden lar jeg det stå åpent i lengderetning (øverst mot mønespissen) mot det som blir kald bod på loftet for krysslufting. Der er også gavlventil. I tillegg er det bra åpent (luft) rundt skorstein. Denne blir i det nye området.  Den eksisterende gavlventilen i soveromsenden vil bli veggventil på soverommet.

Det blir litt "klor" å sikre tett ytterskikt til lufting mot sutak med asfaltplatene, men det er bare snakk om litt ekstra tid.  Har ikke hatt tid til å lete kravene rundt skorstein/loft ved rehab. Har du vært borti de?  Skal legge ut et par bilder, men det er en vanlig sutaksgjennomføring i dag. Har skifertekking.

For å få inn mest mulig isolasjon hadde det vært en fordel å legge luft ut i møne. Vet du om det ligger takpapp under skiferen, og om skiferen er lektet opp? Om det ikke er papp og det er lekter så kan du isolere uten lufting. Taktro er dampåpent da.

Boligbyggerne Sunday, February 10, 2013

ADAV Sunday, February 10, 2013

Boligbyggerne Saturday, February 9, 2013

Du kan lage deg spikerslag på tvers av sperrene, på disse kan du feste "hanebjelkene" og da legger du dem midt mellom sperrene bortover. Det skulle sikre luften å passere fritt. Spørsmålet er om du får åpninger på gavlveggene?

Vet ikke hva taktekking du har, men om mulig gir det effektiv lufting å åpne i møne.

Ja. Det er slik jeg også tenker, Boligbyggerne. Det jeg prøver å "lure til meg" i spørsmålet mitt, er litt mer takhøyde i midten uten å gå på bekostning av luftingen. Det finnes jo tynn isolasjon som puster og som isolerer som mineralull, men er litt skeptisk til å innføre et "plastprodukt" på er begrenset område i min ellers åpne løsning. Ja. Du vet jo hvordan jeg er.  ;D

Samtidig er jeg skeptisk til å gå ned på isolasjonstykkelsen der den trengs mest....  Gavlluftingen løser jeg greit. Åpner tistrekkelig i gavl øverst (i soverommet mot vindu) for lufting ut. I andre enden lar jeg det stå åpent i lengderetning (øverst mot mønespissen) mot det som blir kald bod på loftet for krysslufting. Der er også gavlventil. I tillegg er det bra åpent (luft) rundt skorstein. Denne blir i det nye området.  Den eksisterende gavlventilen i soveromsenden vil bli veggventil på soverommet.

Det blir litt "klor" å sikre tett ytterskikt til lufting mot sutak med asfaltplatene, men det er bare snakk om litt ekstra tid.  Har ikke hatt tid til å lete kravene rundt skorstein/loft ved rehab. Har du vært borti de?  Skal legge ut et par bilder, men det er en vanlig sutaksgjennomføring i dag. Har skifertekking.

For å få inn mest mulig isolasjon hadde det vært en fordel å legge luft ut i møne. Vet du om det ligger takpapp under skiferen, og om skiferen er lektet opp? Om det ikke er papp og det er lekter så kan du isolere uten lufting. Taktro er dampåpent da.

Taktro/sutak er utført i 1" pløyde bord. Papp oppå. Så lekter (mener jeg) og til slutt skifer. Så jeg regner med jeg må ha den krysslektingen for å være på sikre siden. Går for nedlekting (for krysslufting), asfaltplate, 10 cm. isolasjon og til slutt plate/panel. Når parkett er kommet på får jeg 185 cm. Uansett ikke godkjent, men det hadde det heller ikke blitt om jeg gikk nesten i mønespiss, så akkurat det spiller liten rolle.  Ikke ideellt, men likevel et godt brukbart disponibelt rom, men i første omgang barnerom til en gutt på 155, som jeg tipper blir under 180 ferdig utvokst.  ;D ;D

nabon Sunday, February 10, 2013

ADAV Sunday, February 10, 2013

nabon Sunday, February 10, 2013

For et fint hus du har. Og jobben du gjør er det absolutt ingenting å si på :)
Kan du si noe om leieprisen på gulvsliperen som det er bilde av på side 2? Lurer litt på døgnleien på denne og vanskelighetsgraden på arbeidet med gulvsliping. Skal slipe en kjeller på 25 kvm så et er ikke rare greiene. Fått pris fra maler som kan ta det for 3000,- men hvis det kan bli veldig mye billigere med å gjøre det selv så må det vurderes.

Takk. ;)

Gulvsliperen på bildet var nok veldig gratis. Gjorde det selv. Lånt utstyr så leiepriser har jeg ikke peiling på. Det er en god del arbeid, og har du liten erfaring og "bommer" ved å la maskinen stå i ro på mykt tre, ja så lager du deg masse ekstra-arbeid. 3000 penger høres ikke så ille ut. Hvilket treslag er det, er det gammelt, og er det mye gammel lakk?

Er gammelt og mykt og med mye lakk :)
Har en følelse på at jeg skal gå for å få dette gjort av noen proffe ja :)
Takk for svar!

Bare hyggelig. Furugulv fra rett etter krigen er ofte noe herk. I mangel av skikkelige råvarer brukte en den oljen en hadde for hånden som basis for lakk fordi det var vanskelig å få fatt på gode råvarer. Så i stedet ble gjerne fiskeolje brukt, og en kan den dag i dag oppleve at stolben "limer" seg fast i underlaget i varme perioder på sommer. Når dette så skal av, må en bruke en god del parafin eller terpentin for å holde lakken myk og "støvete" når en sliper. Gjør en ikke dette er papiret ubrukelig etter kort tid. Likevel er det endel arbeid. Avfallet er også svært lett antennelig, så det bør ut i det fri etterhvert. Og derfor like greit å overlate jobben til noen med erfaring.  Lekkert kan det uansett bli. Loftsgulvet du så på bildet er fra mitt forrige hus, og der farget jeg inn gulvet i loftsstua med kirsebærfarget beis før lakking, og det ble veldig fint.

Lykke til!

ADAV Sunday, February 10, 2013

Det finnes jo tynn isolasjon som puster og som isolerer som mineralull, men er litt skeptisk til å innføre et "plastprodukt" på er begrenset område i min ellers åpne løsning. Ja. Du vet jo hvordan jeg er.  ;D

Vær skeptisk. Det er ganske omdiskutert hvorvidt de tynne isolasjonsmaterialene holder det selgerne lover.

KjellTS Monday, February 11, 2013

ADAV Sunday, February 10, 2013

Det finnes jo tynn isolasjon som puster og som isolerer som mineralull, men er litt skeptisk til å innføre et "plastprodukt" på er begrenset område i min ellers åpne løsning. Ja. Du vet jo hvordan jeg er.  ;D

Vær skeptisk. Det er ganske omdiskutert hvorvidt de tynne isolasjonsmaterialene holder det selgerne lover.

Jeg har forkastet den typen KjellTS. Kjører Rockwool. 

ADAV Monday, February 11, 2013

Boligbyggerne Sunday, February 10, 2013

ADAV Sunday, February 10, 2013

Boligbyggerne Saturday, February 9, 2013

Du kan lage deg spikerslag på tvers av sperrene, på disse kan du feste "hanebjelkene" og da legger du dem midt mellom sperrene bortover. Det skulle sikre luften å passere fritt. Spørsmålet er om du får åpninger på gavlveggene?

Vet ikke hva taktekking du har, men om mulig gir det effektiv lufting å åpne i møne.

Ja. Det er slik jeg også tenker, Boligbyggerne. Det jeg prøver å "lure til meg" i spørsmålet mitt, er litt mer takhøyde i midten uten å gå på bekostning av luftingen. Det finnes jo tynn isolasjon som puster og som isolerer som mineralull, men er litt skeptisk til å innføre et "plastprodukt" på er begrenset område i min ellers åpne løsning. Ja. Du vet jo hvordan jeg er.  ;D

Samtidig er jeg skeptisk til å gå ned på isolasjonstykkelsen der den trengs mest....  Gavlluftingen løser jeg greit. Åpner tistrekkelig i gavl øverst (i soverommet mot vindu) for lufting ut. I andre enden lar jeg det stå åpent i lengderetning (øverst mot mønespissen) mot det som blir kald bod på loftet for krysslufting. Der er også gavlventil. I tillegg er det bra åpent (luft) rundt skorstein. Denne blir i det nye området.  Den eksisterende gavlventilen i soveromsenden vil bli veggventil på soverommet.

Det blir litt "klor" å sikre tett ytterskikt til lufting mot sutak med asfaltplatene, men det er bare snakk om litt ekstra tid.  Har ikke hatt tid til å lete kravene rundt skorstein/loft ved rehab. Har du vært borti de?  Skal legge ut et par bilder, men det er en vanlig sutaksgjennomføring i dag. Har skifertekking.

For å få inn mest mulig isolasjon hadde det vært en fordel å legge luft ut i møne. Vet du om det ligger takpapp under skiferen, og om skiferen er lektet opp? Om det ikke er papp og det er lekter så kan du isolere uten lufting. Taktro er dampåpent da.

Taktro/sutak er utført i 1" pløyde bord. Papp oppå. Så lekter (mener jeg) og til slutt skifer. Så jeg regner med jeg må ha den krysslektingen for å være på sikre siden. Går for nedlekting (for krysslufting), asfaltplate, 10 cm. isolasjon og til slutt plate/panel. Når parkett er kommet på får jeg 185 cm. Uansett ikke godkjent, men det hadde det heller ikke blitt om jeg gikk nesten i mønespiss, så akkurat det spiller liten rolle.  Ikke ideellt, men likevel et godt brukbart disponibelt rom, men i første omgang barnerom til en gutt på 155, som jeg tipper blir under 180 ferdig utvokst.  ;D ;D

Da må du lage lufting under taktro ja. Du får begrense matinntaket på poden så han ikke drar seg over 184cm

Er ikke så bekymret. Har fire gutter og de er liksom "to par" i hvor høy de ser ut for å bli. "Nr." 1 og 3 blir under 180. Eldste er snart 18 og 179, mens "nr". 2 og 4 blir over 180. Andremann er 14 og 185 (!) så han er allerede 12 cm. høyere enn meg.  ;D Siden det er tredjemann som har ønsket seg dette rommet siden dag 1, skal det nok gå bra.  Han som sikkert blir over 190 sliter, men tror ikke han som skal ha rommet er særlig lei seg for det. Søskenkjærlighet hva? 

Da er jeg kommet litt lengre oppe på loftet. Det ble endel avveining ift. isolasjonsmengde, takhøyde og løsning.

Etter å ha fundert litt mer er jeg kommet til at det er kjekt å komme over 190 cm. høyde (ferdig), bl.a. pga. han som allerede er 185, men også pga. reglene for beregning av BOA. Dersom det er takhøyde over 190 inngår arealet i BOA ved følgende beregning; en måler fri takbredde og legger til 60 cm. på hver side hvor det er skråtak. Dette gir meg et ekstra BOA-areal på 10 kvm., og det er ikke så dumt.

Jeg mister 7 cm. isolasjon øverst, og tilvarende 5 cm. i skråvegger pga. jeg ikke krysslekter, men det skal jeg leve fint med. Rommet får en gulvflate på ca. 25 kvm., men volum blir som for et rom på omtrent det halve. Siden det bare blir brukt annenhver uke tenker jeg dette vil være fornuftig. Det er tross alt isolert 25 cm. (mot tidl. 10) ned mot 2. etasje, og energimessig vet jeg at jeg sikkert ville kommet mye bedre ut med større isolasjonsmengde, men opp mot komfort i bruk velger jeg meg litt ekstra takhøyde.  ;)

  For å kompensere det jeg kan gjør jeg en petimeter-jobb med vindtetting, og legger på vindsperreduk og ullpapp på innside før jeg slår på liggende panel i skråvegger og tak. Her er c/c ca. 70 cm. så uten å krysslekte blir plater uaktuelt. Men isolerer i tillegg nye knevegger noe og plater disse og gavlvegg med ferdigmalte plater for å bryte litt. På gulvet blir det eikeparkett (gjenbruk).  For å unngå at skapplass tar av gulvareal i rommet øker jeg størrelsen på rommet noe på høyre side når jeg kommer opp fra andre etasje og plassbygger skap i skråvegg på hver side der. Loftsboden (kaldloft) blir da noe mindre.

  Løsningen i mønet ble å "prefabrikere" stykker med asfaltplate med påstiftet lekt før oppsetting. Se bilder. Det gamle gulvet er nå tatt opp, etterisolert og lagt på igjen til skorstein. Det skal nå isoleres ferdig i tak og skråvegger og så må jeg kaste siste rest av pø som er lagret i andre enden av loftet og gjøre samme operasjon der.

Litt bilder..

Flere bilder...

Har du bytta ut de stilige halvrunde vinduene med større kvadratiske?

fine bilder, de siste du la ut!
omtrent slik ser det ut på loftet vårt for tiden, så jeg venter spent på hvordan du fortsetter :-D

ellers veldig iponerende hva du har fått til!! 

Boligbyggerne Monday, February 11, 2013

ADAV Monday, February 11, 2013

Ikke ideellt, men likevel et godt brukbart disponibelt rom, men i første omgang barnerom til en gutt på 155, som jeg tipper blir under 180 ferdig utvokst.  ;D ;D

Da må du lage lufting under taktro ja. Du får begrense matinntaket på poden så han ikke drar seg over 184cm :)

Har du spart på helgafilmen, ADAV? Etter sigende skal tilhørende "håndtverk" være veksthemmende...

KjellTS Wednesday, February 27, 2013

Har du bytta ut de stilige halvrunde vinduene med større kvadratiske?

Nei, for all del. Det er bare et slikt da. Opprinnelig. Og det står i gavlen "ned mot gaten".
Klart det skal få stå! Det som er i dette rommet er et gammelt med enkelt glass. Det
blir byttet. Men får "sprosser" da. 

tiltiderfornøye Wednesday, February 27, 2013

Boligbyggerne Monday, February 11, 2013

ADAV Monday, February 11, 2013

Ikke ideellt, men likevel et godt brukbart disponibelt rom, men i første omgang barnerom til en gutt på 155, som jeg tipper blir under 180 ferdig utvokst.  ;D ;D

Da må du lage lufting under taktro ja. Du får begrense matinntaket på poden så han ikke drar seg over 184cm :)

Har du spart på helgafilmen, ADAV? Etter sigende skal tilhørende "håndtverk" være veksthemmende...

Hehe. Helga er nok stedt til hvile. Sikkert både rent fysisk og på "min" 8 mm.  ;D  Men jeg tenker gutta finner noe ute på det derre
intre-nettet eller hva disse nymotens greiene er.  :o  Vil de være i fred så kan de vel lage surfe-brett på sløyden?  ::)

Kan ikke se at du har nevnt dampsperr i taket på loft, dropper du dette?

Jeg er ikke så glad i plast. Så, jo, dampsperre har jeg ikke. Jeg har brukt vindsperre innvendig (og asfalt ytterst). Tilstrekkelig luft-tetthet er viktigst. Ved at jeg har en bod i enden av loftet har jeg oversyn med lufting av yttertaket frem i tid. Og kan også måle fuktnivå et stykke inn fra enden (fra boden - i mønet).  Løsningen som fremgår av bildene virker i allefall fint. Det trekker fra luftingen i mønet når jeg står i boden for å kjenne etter.

For å ivareta god tetthet på innside vil jeg behandle panelet jeg nå snart er ferdig med å sette opp med en silkematt alkyd-oljelakk med uv-filter som jeg vil blande litt farge i slik at det ser mer ut som beis. Farge er ikke bestemt, men heller mot noe lyst grått.
Jeg har satt inn en 5" ventil i gavlvegg i rommet slik at lufting blir ivaretatt. En annen grunn til å la det være diff.åpent er at rommet stort sett bare vil bli brukt annenhver uke. På vinter vil det bli lukket med tung gardin nedenfra og dette vil redusere temperatur endel. Disse skiftene i temp er en potensiell kondensdanner, og en åpen løsning vil ivareta god uttørking. Spesielt siden det er moderat isolert i skråtak.

Flere bilder...

Knekott har fått klemlister på skråvegg nedest. Sparer litt panel.

Flere bilder...


Innside i bod. Blir isolert, men litt el. skal på plass først.  Pipen skal pusses og slemmes. Limer duk som kommer ned med flislim før jeg pusser. Viktig plass å lufttette godt på innside.

Har du ikke brennbart materiale litt vel tett innpå pipa?

Skulle jeg revet alle etasje-gjennomføringene for å høynet reell brannsikkerhet også da kanskje?  ;D  Spurte feier, og han sa at etasje-gjennomføringer som allerede er som de er, stiller de ikke krav til. I allefall ikke 5 meter over ildsted.  Bekrenningene du ser er fra lenge før min tid. Og fra før utskifting av plattlodd fra endel år tilbake.

Da har du tydeligvis kontroll.

Her fikk jeg beskjed fra feieren at det ikke skulle være noe brennbart innenfor xx cm (har tallet et sted) fra pipeløpet. Jeg antar det har med at en evt. pipebrann ikke skal spre seg til brennbart.

Det er riktig. Normalt skal det være krage på pipe da kravet er +23 cm. fra pipevegg innside til brennbart materiale. Men som han sa; i så gamle hus hvor gamle tak-  og gulvbord allerede ligger inntil har det null og niks for seg å stille krav til det siste platelaget. Noen kommuner har praktisert krav om ny krave i alle gjennomføringer ved rehab. men ikke her. Bjelkelag er ofte opplagret på teglutsparring i etasjeskillet (så også her) og det har en faktisk ikke lov til å gjøre noe med av hensyn til bæring, så da blir det rimelig tåpelig å skulle sikre bare litt. Så feier er "på lag" her. Her hadde de heldigvis "måkt inn" noen murerskjeer med sement mellom selve pipen og opplagret bjelke, men bjelkene står likevel like tett som pusslaget i etasjene. Etasje-gjennomføringene er ikke pusset. Dette var heller ikke krav den gang da. De har likevel vært nøye med å mure til ytterkant av teglstein (har inspisert alle skillene underveis i prosjektet) så jeg sover godt. I tillegg har jeg over en meter rør før varmen fra ovenen går i pipa, så særlig varm blir den aldri.

Sunn fornuft hjelper. men igjen, de som bare durer i vei, setter inn en "rundbrenner", med rør rett i pipa bak ovnen, og fyrer med lite trekk kan nok få varme over det som bra er i en gammel teglpipe. God trekk er viktig.  Det kommenterer også feier at han ser jeg har etter han er ferdig.    Årlig feiing her, så med hyppig kontroll og sunn fornuft fyrer jeg med god samvittighet.

Han mente dessuten at det var bra for pipa at jeg fikk litt lunk på loftet ved å innrede. En for kald teglpipe på loftet er heller ikke gunstig pga. kondensfare.

Antagelig har den pipa vært testet med mer varme før el-varmens tid uten å fyre opp huset, enn du noen gang kommer til å gi den.

petterg Friday, March 22, 2013

Antagelig har den pipa vært testet med mer varme før el-varmens tid uten å fyre opp huset, enn du noen gang kommer til å gi den.

Den vanlige varmen (lunk) er neppe noen gang noe problem, det er pipebrann man prøver å redusere følgeskadene av. Riktig avstand fra pipe til brennbart kan utgjøre forskjellen på om huset overlever pipebrann, eller brenner ned. Sånn sett er vel egentlig småfyring verre enn hardere fyring, da det kan sette seg mer drit i pipa.

http://www.pipeeksperten.no/pipebrann.html

Her finner en endel om årsaker til pipebrann. Kort fortalt for å unngå dette; God trekk, tilstrekkelig temperatur, tilstrekkeligtidsløp for å få mest mulig forbrenning og til slutt tilstrekkelig tverrsnitt i pipe i forhold  til bruken.

Da nærmer det seg helt ferdig på loftet, og i samme operasjon får gangene og trappene en tiltrengt oppgradering. Det jobbes nå "ovenfra og ned". 

Mangler litt bilder å legge ut fra loftet, men de kommer senere. Mye av arbeidet er beskrevet allerede, men det som er gjort siden sist er å lage lave knevegger som har fått skapdører (topphengslet) for mulighet for noe lagring i knevegger. Det er laget 2 mindre plassbygde garderobeskap, hvor et får kurver og et blir hengeskap. I tillegg er pipen rettet av 9 cm. og pusset på den siden som vil vise. Det er bygget en hylleløsning bak pipe som har fått hyller fra to sider. I hyllesiden som vender mot vindu (størstedelen av rommet) er det lagt inn punkt for kontakter til playstation, Tv, stereo mm.  I mellomrom mellom pipe og hyller (mot vindu) vil jeg lage en stående hylle/reol på hjul. Da er tilgang til feieluke sikret samtidig som det blir mer helhetlig.  Gulvet har
fått på ullpapp og eikeparkett jeg hadde. Noe fargeujevnheter i den (brukt), men det vil bedre seg over tid. Alt i alt et godt rom, men enkel tilgang til loftsbod i enden mot vest.
Litt kobling av elektriker, maling av pipa og vask så er det klart til bruk.

  Det er videre platet på nytt i åpning/trappehus mellom 2. etg. og loftet, og gangen i 2. er godt igang... Murer og pipe har fått skifer, vegger er platet ferdig, og løsningen mot trapp er endret slik at det er tett opp mot loftet, men åpent opp til 2. etg. Tanken er å ha en tung gardin i ull i åpning mot loftet, slik at jeg kan lukke igjen ved behov på vinter. En løsning med dør var ikke helt enkel der....

Bilder (mobil).....

Flere bilder...

Flere bilder...

Ja, da er det bare små "finishing-touches" igjen på loftet og i andre etasje. Gang i første etasjehar noe gjenstående arbeid, samt at trappene skal males og legges teppe i. Men etter alt som er gjort føles det som det minste.

Jeg har vært mye syk og for dårlig til å klare noe særlig selv siden i høst, så selv om jeg har fått litt hjelp har det likevel vært nødvendig med mye innleid hjelp. Som koster...

Men skal jeg fra rønne til hus - et hjem - så er det ingen vei utenom. Og så er det godt å se at der SKJER ting.  ;D

  Så kjeller er nå påbegynt, og om skjema holder skal det meste være klart til sommeren!

Men det er mye å tenke på i den sammenhengen, så jeg vil begynne med å kopiere inn et par poster fra en annen tråd ang. innredning av kjeller...

"Dette er et vanskelig område. Avhenger selvsagt av mange faktorer. Grunnmurstype, terreng, klima osv. og jeg har selv forsket en del, fått litt hjelp og har for egen del konkludert.

Her er mitt tilfelle; kjelleren står nå for innredning (begynner kommende uke), og huset er bygget med 70 cm. tykke pussede sparsteinsmurer med betong (1937). jeg bor på en fuktig plass i vest og tomten skråner.  En som kan dette godt gjorde meg oppmerksom på et par ting... "Fotavtrykket" for murene til et eldre hus er en viktig del av vurderingen for hvorvidt en i det hele tatt skal bruke isolering mot mur på slike hus. Både ute og inne. Dette er fordi "avtrykket" i grunnen av grunnmurene i endel tilfeller kan være større enn utvendig tildekket areal(!) Ikke noe jeg har tenkt helt over, men det sier seg selv. Kappilæroppsug kan være stort, og i mitt tilfelle er flaten for oppsug fra murenes underside over 25 kvm...  Det vil for meg også si at flaten er større enn utvendig tildekket areal... Og kapillært oppsug kan ikke sikres uten å gjøre svært omfattende arbeider.

  Dette betyr også at tildekking (XPS-isolering) ute gir den effekten at all oppsug  i spesielt nedre del av isolert område må finne veien.... riktig, inn. Eller opp og ut.  Og for en 70 cm. tykk grunnmur kan det dreie seg om store mengder fukt.  Så rådet var å holde det åpent inne, "normal"tette utemurer med Hey'di el.l. og sikre gulvene inne med membran før det blir lagt varme i gulv, blir flytstøpt og så fliset.

  Ift. (tema her) innredning av bad fikk jeg følgende råd; jeg skal ha badet i et hjørne av kjelleren, og burde prime og slemme murer,  sette opp impr. reisverk med avstand til mur og 2 cm. membranplater på veggene. For å sikre god lufting burde jeg lage spalter ved gulv i tilstøtende rom inn mot tildekket vegg. Dernest spalter ved tak i våtrommet og fuktstyrt vifte. For å opprettholde komfort burde jeg ha hygrometer på veggen i kjeller og gjerne en avfukter som gikk ved behov.

Så slik blir det her. Bilder kommer selvsagt på prosjekt-tråd.  :)"

Men så har jeg undersøkt litt mer, og her er valgt løsning (svar på tilsvar);

" Det er et problem med oppsug fra gamle tykke grunnmurer. Utvendig tetting reduserer faktisk mulighet for opptørk og fukten må da som sagt inn -eller opp.  Har en en grunnvannsåre el. lign. under huset, er "plastring" av utv. tildekkede vegger ingen god ide. Ikke hvis opptak fra grunnen kan være større. Her må en "lytte" til tidligere evt. fuktinnslag om det er et gammelt hus.

Og å slå stålplater inn under er sikkert greit i Danmark - og sånn - men ikke i "steinrøysa" jeg bor i. 

Nå har jeg likevel forhørt meg mer ang. mitt tilfelle og revurdert... Jeg vil la den delen av kjeller som i dag er mest utsatt (en ser hvor når huset ble bygget i 1937...) stå helt åpent inne, men sette opp 36x48 mm. impregnert reisverk og isolere 5 cm på resten. Reisverk justeres da ca. 2 cm. fra grunnmursvegg, og jeg bruker murersnor (!) i nylon mot mursiden av stendere for å forhindre av steinullsisolasjonen "legger seg" mot murverk.  Murveggene seises med Hey'di KZ før det klees opp.

Alle innervegger er nå oppe, og  rammer i gulv og ender av delingsvegger mot murverk er lagt på membranplate (2x 12 mm.) for å hindre fuktopptak her, og for å bygge høyde til gulv blir isolert, lagt v.kabel i og flytstøpt. Så når en bunnspikerslag for plater, men kan gjøre ferdig all flising (= grising) før ferdigmalte plater skal på.

  Nå skal det sies at jeg utvendig har kombinasjon av 0-nivå, støpte arealer og underdekket terrasse hos meg. Støpte arealer vil bli tatt igjen (for bedre frafall) og flislagt med skifer.  Ca en meter ut fra huset. I tillegg må murene utvendig sårflikkes, primes og smøres med Hey'di murgrå.

I tillegg til denne utvendige forbedring og innvendige løsning vil jeg ha en avfukter surrende i kjeller innstilt på rundt 45% RF.

  Vil selvsagt skrive om dette på prosjektside også.  ;)"

Link til tråden;  http://www.byggebolig.no/flislegging-membran-fuge/smoremembran-pa-kjellervegg-i-bad/msg509713/?topicseen#new

Så slik. Inndelingen blir en bod, en gang, et lite bad og en ok stor kjellerstue på resten.

Bilder...