Skrevet av Emne: Utlekting og etterisolering av tømmerhus, hva er beste strategi?  (Lest 3241 ganger)

Utlogget Einar A

  • Aspirant
  • *
  • Innlegg: 74
  • Kjønn: Mann
Hei.

Har et tømmerhus / reisverkshus med stående dobbeltpløyd plank i alle yttervegger, to etasjer pluss kaldloft. Porøsplate på utside og innside av tømmerveggen. Selve tømmerveggen er 2,5 tommer tykk. Vi skal etterisolere utvendig og bytte kledning. Tror jeg greier meg med 10 cm ute (da jeg sannsynligvis også skal ha 5 cm innvendig), og har følgende alternativer:

Krysslekting 48x48 horisontal + 48x48 vertikal med 5+5 cm glava.

Kun vertikal 48x98 på høykant og 10 cm glava.

Jeg tenkte å bruke vindsperre på rull, klemlekt og liggende 6" Ålesundfals som kledning.

Jeg er opptatt av stabiliteten/sammenbindingen av huset, isoleringsevnen og kostnader for materialer og arbeid. Veggene er ikke veldig skjeve, men noe retting kan det bli.

Jeg kjenner pålitelige og flinke folk som argumenterer for begge ovennevnte løsninger, og problemet er at jeg holder alle for å være så verdt å lytte til at jeg aldri klarer å bestemme meg... Noen mener også jeg bør ha gipsplater utvendig istedenfor rull-vindsperre pga stabilitet, mens andre mener huset er evig stabilt nok i seg sjøl med den konstruksjonen det har. Noen mener også jeg bør ha 10+5 cm isolasjon utvendig.

Som vanlig er det delte meninger og ingen fasit, og jeg tenkte jeg kunne lufte problemstillinga her også, det er jo mange som kan mye om mangt på dette forumet :-)



   

 

 

Utlogget Monter Selvbyggerservice

  • Byggeboligpartner
  • Legende
  • *****
  • Bosted: Gol
  • Innlegg: 1.121
  • Kjønn: Mann
    • Montér
Jeg ville gått for 48mm+48 mm krysslektet. Da blir det lite kuldebroer og du får en bedre vegg siden ingen skjøter krysser hverandre :)
Mvh,
Nils-Kristian
Selvbyggerservice Montér Gol
Vår firmatråd på ByggeBolig
Mer om min deltakelse

Svennebrev som Tømrer, begynte og jobbe hos Monter Gol som trelastansvarlig i 2004 og pr. d.d. Har selv bygget vår egen hytte. Nytt prosjekt: Gårdsbruk
Beklager skrivefeil: bruker for det meste iphone og iPad :)

Utlogget iverta

  • Veteran
  • ****
  • Bosted: Trøndelag
  • Innlegg: 641
  • Kjønn: Mann
Jeg har samme huset omtrent. Jeg lekta utvendig, la på 5cm isolasjon, asfaltplater og vindduk. Så stående kledning.
Har det veldig bra med det.
Tok ut leira i gulvet, la inn glava i stedet og byttet alle vinduer.

Utlogget Eivind78

  • Senior
  • ***
  • Innlegg: 468
  • Kjønn: Mann


 Noen mener også jeg bør ha 10+5 cm isolasjon utvendig.
 

Har aldri hørt noen angre på at de har for mye isolasjon i veggen. Jeg ville brukt 10 cm reisverk og krysslektet 5 cm til slutt. Ville også brukt GU-gips til vindtetting. Tror jeg betalte ca 30 kroner kvm for gips nå nylig.

Jeg driver selv med et gammelt tømmerhus om dagen. Der har jeg bygd helt nytt reisverk på ny ringmur rundt tømmerkassa. Dette reisverket står helt uavhenging av tømmerkassa og skal også bære et nytt tak.
Elektriker og ingeniør - Nytt hus på gammelt småbruk

Utlogget KjellTS

  • Legende
  • *****
  • Bosted: Tromsø
  • Innlegg: 2.814
  • Kjønn: Mann
For å vurdere hvor mye du skal isolere er denne http://www.husogheim.no/1/1_10.html interessant: 20 cm mineralull kl. 36 isolerer like godt som 77,6 cm tømmer og som 27 cm porøs trefiberplate.

2,5" tømmer og trefiberplater på begge sider bør da isolere tilsvarende ca. 5 cm mineralull kl. 36, legger du til 10+5 cm mineralull er du nær "dagens standard" på 20 cm. Bruker du mieralull kl. 33 (Glava Extrem, f.eks.) klarer du deg med mindre. Men samtidig vil 10 cm kl. 36 sammen med tømmeret og trefiberplatene du har i dag gi deg et et bedre isolert hus enn hus fra 1960 og 1970-tallet, som typisk kan ha 10cm mineralull, og ikke mer plater eller tømmer på hver side av reisverket enn hva som er strengt tatt nødvendig. Energikalkulatorer, både byggebolig sin og Rockwool sin, viser også at besprelsen i strømforbruk er langt fra proporsjonal med isolasjonstykkelse, å etterisolere ved å gå fra 0 til 5 cm gir vesentlig større besparelser enn ved å gå fra 15 til 20.
Eier og vedlikeholder hus fra 1948 i Tromsø. :)

Utlogget Einar A

  • Aspirant
  • *
  • Innlegg: 74
  • Kjønn: Mann
Når det gjelder varmen er det vel ikke mye forskjell på 5+5 eller 1x10 cm. Det er jeg ikke så opptatt av heller.

Men når det gjelder avstiving av huset er jeg mye mer opptatt av å få den beste løsninga. Det er jo et reisverkshus med kun stående plank i alle yttervegger. (Ikke bindingsverk, som de fleste hus er konstruert med etter 1950 - dette er altså et tømmerhus med stående tømmer/plank som eneste bærende elementer - ingen stolper eller annet i disse veggene. Se bilder av tømmerveggen i første innlegg)

De fleste jeg har snakket med mener at å legge 2x2`horisontalt hver 60 cm fra topp til bunn (og deretter stående 2x2` i neste lag) vil holde huset bedre "sammen" enn en enkelt utlekting med vertikale 2x4`på høykant. Dette pga utlektinga med 2x4`går samme vei som plankene i veggen og ikke vil bidra så mye til å stabilisere konstruksjonen. Men det er også folk med god skolering som mener huset er så stabilt i seg sjøl at det holder fint med å legge en horisontal 2x4`på høykant øverst (under takutstikk) og nederst (like over grunnmuren) på veggen, og at det deretter bare er å stable opp vertikale 2x4`rundt hele huset. Uten behov for annen avstivning, kun bruke vindsperre på rull.

Det hører med at pr i dag er det liggende 30x48 lekter og stående tømmermannskledning på huset, og dette vil jeg jo rive av når jeg skal etterisolere. Jeg tenker derfor at det kanskje er en ide å starte med horisontale lekter også når jeg etterisolerer, men jeg er jamen ikke sikker.

Det skulle ikke være noen der ute som har etterisolert samme type huskonstruksjon som dette og har erfaring eller har tenkt gjennom akkurat denne problemstillinga med stabilitet/avstiving?

 

Utlogget meket

  • Fersking
  • Bosted: Vestfold
  • Innlegg: 4
  • Kjønn: Mann
Jeg har samme type hus, fra 1920 tallet. Først under oppussing inne oppdaget vi at det var stående bjelker. Først innvendig; rev alt, lektret opp alle vegger horisontalt og veritkalt, 5 cm rockwool, og gips. Veldig viktig er at over vinduer har vi skrudd og limt kryssfinerplaet som er 50 cm bredere enn vinduene. Dette for å gi stabilitet. Tidligere eier har ikke gjort noe og fler steder har bjeløkene seget ned og presset mot vinduet. Ute begynner jeg i morgen; PLanen er å rive to lag med panel, og til bjelkevegg. Legge vindpapp, lektre vertikal, 5 cm rockwool, veritkallekte og asfaltplater, lektre og stående panel.
Lurt å gjøre ferdig en og en vegg da huset KAN forskyve seg.
Men som du sier, det er like mage råd som planker.....

Utlogget Einar A

  • Aspirant
  • *
  • Innlegg: 74
  • Kjønn: Mann
Mente du først horisontal og deretter vertikal lekting? Eller omvendt? Forsto ikke helt hvordan du hadde gjort det utvendig.

Utlogget Monter Selvbyggerservice

  • Byggeboligpartner
  • Legende
  • *****
  • Bosted: Gol
  • Innlegg: 1.121
  • Kjønn: Mann
    • Montér
Bruker du asvalt vindtette plater og spikrer disse etter monteringsveiledning så er dette godkjent som vindavstivning. :)
Mvh,
Nils-Kristian
Selvbyggerservice Montér Gol
Vår firmatråd på ByggeBolig
Mer om min deltakelse

Svennebrev som Tømrer, begynte og jobbe hos Monter Gol som trelastansvarlig i 2004 og pr. d.d. Har selv bygget vår egen hytte. Nytt prosjekt: Gårdsbruk
Beklager skrivefeil: bruker for det meste iphone og iPad :)

Utlogget meket

  • Fersking
  • Bosted: Vestfold
  • Innlegg: 4
  • Kjønn: Mann
Utenpå asfaltplatene er det bare horisontale lekter som spikerslag.
Materialene ankommer i morgen, så hvis noen vet noe om dette på denne typen hus så kom igjen..

 

Kontakt ByggeBolig

Annonsere på ByggeBolig?

Ønsker du å annonsere på ByggeBolig? Ta kontakt med Terje [krøllalfa] ByggeBolig.no.

Kontakt med Administratorene

Ønsker du kontakt med administratorene? Send en e-post til Vaktmester [krøllalfa] Byggebolig.no.

Kontrollpanel

Velkommen til ByggeBolig!

Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering?

Brukernavn:
Passord:
Husk meg:        

Eller gå til avansert søk.

Konkurranseforum

Siste innlegg i Diskusjonsforumet

Skifte delt lysbryter til en lysbryter og en dimmer
Laroslav
Beleggingsstein kontra asfalt argument for / imot?
oblygre
Saniflo erfaringer
adeneo
Ventilasjon med elko-bryter?
MrRH
Fått vinduer som ser helt feil ut (nyklassisistisk hus)
HallaBalla
Hjelp med fyringsproblematikk teglstenpipe
storprosjekt
Har du Eaton Smart Home Controller?
bauer
Fikse dampsperre
Jakjans
Støype/mure kantsikring mot nabohage helt inntil såle for bod.
finnmark4ever
Svar på "dumme" elektrikerspørsmål
karsten
Varmekabler i gang/ legge annet enn avrettingsmasse under fliser?
PassivPluss
Oppkjørsel, delvis i betong, går i oppløsning. Flekkvis fiks meningsfylt?
pupopa
Pris tillegg nybygg?
lars_80
Lage døråpning i støttevegg av 10cm leca/ forlenge eksisterende åpning
KjellG
Avsluttning mot bakke
csm101
Pris på radonduk/radonsperre
Boligbyggerne
6V, 5W reflektorpære, gu4
KaMaZ
Råkjeller/kjellergarasje: trenger hjelp med synsing :)
Mapei AS
NorHus - Cortado
Helt_grønn
Skal lime opp rehab gips
Mapei AS
Isolert grunnmur - armering montert - hva nå? (Hvordan pusse isopor)
Mapei AS
Beste GU10 led-pærer 2013-2014
HSPalm
Montering av Joti sluk i bjelkelag.
Beinet1
Flekkmaling på avflassende kledning?
pupopa
Erfaring med danske vinduer?
jan egil
Naboen hindrer innkjøringen vår
Hirobofly
Hvordan lage lyskasse til downlights?
tormodnt
Grovsparkel i utfreset hull?
snektriker
Fylle forskalingsblokk over 1.2 meter
Scalpel
Innspill på planløsning - skrå tomt - klassisk stil
ottarba
Innspill på planløsning og utnyttelse av tomt?
ottarba
Gulvføler til knx
shaukaas
Avløpsrør (koblingspunkt) i gulvet - hvordan fjerne/tette
adeneo
Epoq sammenlignet med andre kjøkkenleverandører
Aran
Bygge stort og rimelig elementhus i tradisjonell stil
Verojo
Fast kabling på VVB som kommer med schucko
elektrikern
Fjerning av radon
Boligbyggerne
Stenge hovedkranen - bortreist - åpne igjen - luft i systemet. Hvordan?
KjellG
Radonsperre / Radonduk
HSt
Jording - Ringjord + jordspyd?
ebbrey