Mitt anlegg er ca. 15 år gammelt. I den tid het det Wirsbo gulvvarme, men heter nå Uponor. Anlegget benytter primært luft/vann varmepumpe til oppvarming, men jeg har også en kanadisk vedovn med vannkappe, dvs. vannet går i et spiralrør på toppen under en plate på vedovnen og således varmes vannet opp. Bruker kun dette på kalde dager (under -8 grader.) I tillegg har jeg el-kassett, men denne har jeg brukt kun en gang.
Har måtte skifte utedel en gang..Det var et fransk merke som ikke tålte norsk vinter.. (kjører ikke fransk bil heller ) Anlegget har 12 kurser. Ellers veldig godt fornøyd, delig varmekomfort i huset.
Badet er dimensjonerende for nødvendig tur-temp. Badet har 5 cm påstøp. Støpemasse brukt: jordfuktig betong. Denne bør ikke brukes til å støpe inn rør i lavtem gulvvarmeanlegg pga. lav varmeledningsevne. Det finnes avrettingsmasse med særlig god varmeledningsevne, men vet ikke om dette har noe for seg. Erfarte generelt at rørlegger hadde liten kompetanse/forståelse for fysikken i dette...
Burde hivd i varmekabler i tillegg. Vurderte det men droppet det.
Lager nå bad i kjelleren der jeg har 20 mm rør på BUNNEN av 10 cm støp. Har der lagt varmekabler i toppen for sikkerhets skyld.
Har 6 kurser i første etasje. Kun utekomp. Ingen termostater. Aldri følt behov for det. Temp er dønn stabil uansett utetemp. Ingen har noensinne skrudd på anlegget heller. Utekomp kurven har jeg heller aldri rørt.
På badene (8kvm) er det lagt 120 meter 20mm rør, dette er nok noe av årsaken til at vi kan kjøre såpass lav temperatur på vannet. Husk også at parkettgulv ikke skal overstige 27 grader.
He,he. Ble det plass til noe betong da? Bluesman
Hehe, kunne tenkt meg noen bilder av denne installasjonen Er vel omtrent 3 gange så mye rør som vi anbefaler til våre kunder
Signatur
Gulvvarme og tappevann - salg til fagfolk og "gør det selv" folket. Salg, rådgivning, dimensjonering og leggetegninger - http://www.buildahouse.no
Burde hivd i varmekabler i tillegg. Vurderte det men droppet det.
7359]
Hvor tett ligger rørene? Nytt / gammelt hus? På badet mitt (TEK10) ligger de med 20 cm avstand og det funker som bare det. Kjører med ca 35 grader på vannet, betongen er ca 7 cm dyp og sikkert av billigste kvalitet
Vi har et hus etter TEK10-standarden, med vannbåren gulvvarme og luft-vann varmepumpe. Anlegget er styrt av termostater og varmer også opp varmtvann. Det spesielle med anlegget er at det er to tanker, i tillegg til vanlig varmtvannsbereder og elektrisk varmebatteri til gulvvarme. Altså ingen dobbeltmantlet bereder. Anlegget fungerer bra, men har hatt noen problemer med varmepumpen. Siden jeg er en nerd, så går jeg og skrur av og på ting, så her i går fant jeg ut at hvis jeg skrur av varmepumpen, samtidig som elektrisk batteri er av, så kan jeg bruke anlegget til å kjøle med! Dvs fordele overskuddsvarme fra soloppvarmede rom til rom som ligger mot nord og i kjelleren. Da skrur jeg termostatene i rommene med solvarme opp på maks (30 grader) slik at vannet sirkulerer kontinuerlig. Da jeg sto opp i morges var det rim på naboens tak (fra tidlig 90-tallet) samtidig som jeg hadde ca 19 grader i stua, med ingen oppvarming om natten! Litt kaldere enn vanlig, men når det er meldt sol, så blir det fort varmt igjen. Kroppen har også godt av litt temperatursvingninger for ikke å bli bortskjemt :)
Hvordan denne type drift vil fungere på sommeren med sol, er kanskje mer usikkert, da blir det sikkert for mye varmeoverskudd.
Da har du omfordelet varmen:) Dette er et av prinsippene med systemet jeg kjører i min bolig fra 1979 med 238 brutto kvm (Nord -Trøndelag). 1 etg og kjeller er det lagt Optiheat med ingen sonestyring. Sirkulasjon hele tiden og 1 stk romtermostat som står oppe i gang/stue. Luft vann vp som starter når romtempen blir lavere enn innstilt verdi, går da på utekomp.
Resultatet er jeg kjempe fornøyd med:) Sommer halvåret omfordeler jeg varme fra 1 etg til kjelleren og får dermed ca 21.5 grader der nede kun ved hjelp av sirkulasjonen. Samtidig holder man mer stabil innetemperatur oppe ved at gulvene vil ha en viss kjøleeffekt.
V.p jobber med lave temperaturer (25-maks 35) og har høy gjennomstrømming av vann da hele gulvet sirkulerer åpent hele tiden:) Hadde besøk av importør av varmepumpen. Han hadde aldri sett en v.p få jobbe så optimalt som denne gjorde mot Optiheat systemet:)
I kategorien detaljspørsmål: hva bruker dere som grunnlag for utekompensering ved VBV? Ved gjennomgang av diverse innstillinger på mitt anlegg (Nibe), ser jeg at det er mulig å velge alt fra "aktuell temperatur" til et snitt de siste timer eller dager. Default ser ut til å være et snitt siste 24t
Fra menyen: "Du kan også stille inn hvor lenge gjennomsnittstemperaturen (filtreringstid) skal registreres. Velger du 0, betyr det at aktuell utetemperatur benyttes."
Hva er poenget med å bruke et snitt? Har det noe å si hvor mye treghet det er i varmeanlegget? Mitt er hovedsaklig støpt i betongen så det er vel ganske tregt.
I mitt enkle hode burde anleggget alltid bruke aktuell utetemp for å raskest mulig justere seg inn. Eller er jeg helt på jordet?
Kan det være at du bør midler i et antall timer som tilsvarer en andel av tregheten din i systemet? Du ender vel fort i den situasjonen at den gir på når det er kaldt om natten og topp i temperatur kommer senere inne.
Standardinnstilling var som sagt 24t. Dvs om det er 0 om natta og 10 om dagen i en periode så bruker anlegget ca 5 grader som input denne perioden. Hvis jeg setter innstillingen til 2 timer så vil anlegget det meste av natta mene at det er null grader, og dermed fyre opp mer. Men så slå seg av om dagen.
Det er mye treghet anlegget, så det har kanskje sine fordeler at utekompenseringen jevner ut topper og bunner?
Har måtte skifte utedel en gang..Det var et fransk merke som ikke tålte norsk vinter.. (kjører ikke fransk bil heller
Tabbe jeg gjorde:
Badet er dimensjonerende for nødvendig tur-temp. Badet har 5 cm påstøp. Støpemasse brukt: jordfuktig betong. Denne bør ikke brukes til å støpe inn rør i lavtem gulvvarmeanlegg pga. lav varmeledningsevne. Det finnes avrettingsmasse med særlig god varmeledningsevne, men vet ikke om dette har noe for seg. Erfarte generelt at rørlegger hadde liten kompetanse/forståelse for fysikken i dette...
Burde hivd i varmekabler i tillegg. Vurderte det men droppet det.
Lager nå bad i kjelleren der jeg har 20 mm rør på BUNNEN av 10 cm støp. Har der lagt varmekabler i toppen for sikkerhets skyld.
Har 6 kurser i første etasje. Kun utekomp. Ingen termostater. Aldri følt behov for det. Temp er dønn stabil uansett utetemp. Ingen har noensinne skrudd på anlegget heller. Utekomp kurven har jeg heller aldri rørt.
Hehe, kunne tenkt meg noen bilder av denne installasjonen
Salg, rådgivning, dimensjonering og leggetegninger - http://www.buildahouse.no
Hvor tett ligger rørene? Nytt / gammelt hus? På badet mitt (TEK10) ligger de med 20 cm avstand og det funker som bare det. Kjører med ca 35 grader på vannet, betongen er ca 7 cm dyp og sikkert av billigste kvalitet
Da har du omfordelet varmen:) Dette er et av prinsippene med systemet jeg kjører i min bolig fra 1979 med 238 brutto kvm (Nord -Trøndelag). 1 etg og kjeller er det lagt Optiheat med ingen sonestyring. Sirkulasjon hele tiden og 1 stk romtermostat som står oppe i gang/stue. Luft vann vp som starter når romtempen blir lavere enn innstilt verdi, går da på utekomp.
Resultatet er jeg kjempe fornøyd med:) Sommer halvåret omfordeler jeg varme fra 1 etg til kjelleren og får dermed ca 21.5 grader der nede kun ved hjelp av sirkulasjonen. Samtidig holder man mer stabil innetemperatur oppe ved at gulvene vil ha en viss kjøleeffekt.
V.p jobber med lave temperaturer (25-maks 35) og har høy gjennomstrømming av vann da hele gulvet sirkulerer åpent hele tiden:) Hadde besøk av importør av varmepumpen. Han hadde aldri sett en v.p få jobbe så optimalt som denne gjorde mot Optiheat systemet:)
Fra menyen: "Du kan også stille inn hvor lenge gjennomsnittstemperaturen (filtreringstid) skal registreres. Velger du 0, betyr det at aktuell utetemperatur benyttes."
Hva er poenget med å bruke et snitt? Har det noe å si hvor mye treghet det er i varmeanlegget? Mitt er hovedsaklig støpt i betongen så det er vel ganske tregt.
I mitt enkle hode burde anleggget alltid bruke aktuell utetemp for å raskest mulig justere seg inn. Eller er jeg helt på jordet?
Standardinnstilling var som sagt 24t. Dvs om det er 0 om natta og 10 om dagen i en periode så bruker anlegget ca 5 grader som input denne perioden.
Hvis jeg setter innstillingen til 2 timer så vil anlegget det meste av natta mene at det er null grader, og dermed fyre opp mer. Men så slå seg av om dagen.
Det er mye treghet anlegget, så det har kanskje sine fordeler at utekompenseringen jevner ut topper og bunner?