17,522
27
2
Kun 3x25A inntak på hytte
553
0
På hytta mi er det 3x25amp inntak (har lagt med bilde av "strømtavlen" - er nok det nederste oppsettet som er riktig). Den lokale elektrikkeren sier at dette visstnok er max kapasitet for hytter i området (Sjusjøen). Er jo svært lite som kan kjøres på et slikt anlegg. I praksis kan man feks ikke kjøre mer enn max 2 plater og komfyren samtidig - ellers går sikringen. Komfyren står på en 16A kurs og stikk-kursene er på kun 13A, som er altfor lite naturligvis. Vanskelig å bruke anlegget slik det er idag. For eksempel er oppvarming av vann vanskelig, når man nesten må stenge all annen elektrisk bruk når man bruker et par stekeplater.
Problemet er lavt inntak åpenbart, men jeg vil tro at den lokale strømleverandør bør kunne øke dette (usikkert om dette krever endring på infrastruktur av noe slag). Noen som har noe kjennskap til dette?
Problemet er lavt inntak åpenbart, men jeg vil tro at den lokale strømleverandør bør kunne øke dette (usikkert om dette krever endring på infrastruktur av noe slag). Noen som har noe kjennskap til dette?
Har du sjekket at du har best mulig fordeling mellom kursene?
Hvor stor, og hvor godt isolert er hytta? Ingenting er åpenbart før man vet noe om disse punktene.
Jeg har levd flere år med 16A kurs på komfyr uten at det har ført til problemer. Man må tenke seg litt om, men det er jammen ikke mye.
Dersom det gjelder første middag samtidig som hytta skal "varmes opp" med fire varmevifter, så er saken klar.
Hytter varmes med ved. Hvis det er innlagt strøm i det hele tatt er det ikke en hytte, men en fritidsbolig.
Hilsen gretten gammel gubbe som drømmer om å kunne bruke hele 9900W i huset.
Med riktige duppeditter kan du slå på varmen hjemmefra i forveien. Da kan du fint lage mat når du kommer på hytta.
Jeg ser ikke problemet her, med litt innsikt løser dette seg greit.
Kan være utrolig dårlig fasefordelt; ser to vanlige automater går på en jfb, sikkert enfase fordelt gjennom dette. Kan også være en litt impotent hovedsikring (om automat) som detter ned igjen ved minste motstand.
Ser ikke bortifra at "President Grønning" har et poeng i at trådstarter tuller noe, men er ikke elektrikker og en stund siden jeg har ha med el-ting å gjøre (til mitt forsvar
For det første, når jeg ser med på det vedlagte bildet så tror jeg det øverste er det opprinnelige anlegget, og så ble det modifisert da hytta ble bygd ut. Hele oppsettet gjelder derfor. Det er som sagt 3x25A inntak (tipper det er standard 230 volt). Har jeg forstått riktig så har jeg et el-anlegg med en max kapasitet på 9900watt (25A x 230V x kvadratroten av 3).
Hytta varmes opp først og fremst av ved, men er såpass stor at det trengs å bruke el-oppvarming i tillegg (spesielt når det er kaldt). Har hytte-oppvarmingsløsning, men målet med dette er først og fremst å unngå frost inne i hytta og få en lunk i hytta før man kommer opp dit (tør ikke å booste dette anlegget altfor mye via telefon når man ser hvor underdimensjonert el-anlegget er).
Hvis jeg leser kurs-oversikten (vedlagte bildet) korrekt, er det følgende kurser:
1: Hovedsikring (3x25A)
2: Jordfeilbryter (40A) - gjelder muligens bare
3: Komfyr (16A). Eldre komfyr med fire plater og stekovn.
4: Usikker (13A) - strøket ut av elektrikker, så usikker på hva denne er
5: lys+stikk+gang+2sov+utelys (13A). Hovedsaklig belysning men også noe oppvarming på lav watt (eks 500watt)
6: lys+stikk+kjøkken+kjeller+stue lys (13A). Hovedsaklig belysning men også noe oppvarming på lav watt (eks 500watt)
12: Jordfeilbryter (40A) - usikker på forskjellen mellom punkt 2 og 7 (antar det er det samme sak vi snakker om her)
13: Stue (16A). Brukes hovedsaklig til flyttbar ovn (max kanskje 1500watt), belysning og tv.
14: Anneks (16A). Lokale som brukes så og si aldri idag.
15: Aftenstue (13A). Stikker som brukes til belysning (rommet brukes svært sjeldent, så greit med lav kapasitet her).
16: Lys+stikk+bad+sov (13A). Brukes til moderat oppvarming (flyttbare ovner som brukes på lav watt, eks 500watt - i tillegg til belysning).
17: VVbereder+pumpe+WV+vannrørsvarme (16A)
Når strømmen går er det alltid hovedsikringen som går (aldri en spesifikk kurs). Som regel er det på grunn av høy aktivitet på kjøkkenet. Bruker man eksempelvis stekovnen går det bare å bruke en kokeplate i tillegg. Bruker man 2 stekeplater (på tilnærmet max varme) og stekovnen, så går hovedsikringen. Oppvarming av vann er vanskelig å få til, så hvis vi bruker en vannkoker på en stikk på kjøkkenet (kan ikke skjønne annet enn at dette er kurs nr 6), i kombinasjon med høy aktivitet på kurs nr 3 (komfyr), så går også hovedsikringen raskt.
I praksis må man skru av alle varmeovner i hytta (som da typisk står i stuen, på kurs 13) for å kunne drive med normal matlaging (hvor man trenger å bruke mer enn 2 kokeplater). Varmen i gulvet på badet og i gangen har jeg nesten alltid slått av (begge er på 600watt) for å ikke belaste anlegget for mye. På hyttetur med flere venner (som måtte læres opp i det å komme rundt disse problemene) gikk hovedsikringen sikkert 15ganger. Svært slitsomt å måtte passe så nøye på hvilke ovner som til enhver tid står på (greit nok når det er -2 grader ute, men veldig styr når det er -15 og man helst vil kunne ha på en varmeovn samtidig som man lager mat...)
OT: Hvorfor er det så mange elendige kursoversikter (denne var langt fra den verste), og hvorfor tar man ikke lenger med fasefordelingen?
Vi hadde bryter for vvb ved komfyren i min barndom pga H3 tariff. Fungerte greit.
Kursoversikten er ikke en elektriker verdig! For å på litt oversikt: foto og slå av kurser og jordfeilbrytere etter tur for å få en oversikt over hva som styrer hva. Er hovedsikringene automater eller skrusikringer?
Å romstere i sikringsskap er ikke lov for menigmann, men mange gjør det. Pass deg for støt. Det er meget ubehagelig og kan være farlig, særlig i 400V anlegg.
Besitter du et vanlig multimeter?
Hva er WV?
Med 3x25A maxer man nesten ut 2 av fasene bare man setter på en stekeovn og noen plater (typisk 20A?), og da hjelper ikke den 3. fasen allverden. Med 3x35A er det fortsatt mye igjen.
Hvis ikke det er mer strøm å få, får man bare gjøre det beste ut av det. Hva med å bytte ut komfyren med en som går på gass? Vi har det på hytta (der all strøm kommer fra et 110W solpanel), og den fungerer helt ypperlig. Jeg kunne fint levd med en sånn hjemme.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Ingen skrusikringer igjen i skapet etter at elektrikeren oppgraderte anlegget for ca 6-7 år siden. Har ikke multimeter nei.
Det faktum at det alltid er hovedsikringen som går, og ikke en spesifikk kurs, hva tyder dette på? Vil tro at svaret er generell totalbelastning på anlegget, men da skulle man kanskje tro at det er 9900watt som (max) er problemet, og ikke fordelingen av kurser på ulike faser?
Sett i lys av det jeg skriver om at det som regel er kjøkkenbruk som trigger at hovedsikringen går (er først om fremst kjøkken og Stue, dvs kurs nr 13 - som brukes hardt), hva hadde i så fall vært et bedre oppsett mtp kurser? Skjønner at en gasskomfyr ville gjort situasjonen betraktelig bedre, men da får man plutselig mer problemer mtp plass osv. I en ideell verden hadde vi hatt en induksjonskomfyr, men det tør jeg ikke satse på uten en 20A kurs (spørsmålet er om man kunne lagt om anlegget til en mer hensiktsmessig måte, og lagt det opp slik at induksjon kunne gått - er ikke så sikker på at dette ville trukket mer watt enn dagens gamle komfyr, ville ikke brukt 4 plater med boosterfunksjon for å si det slik...)
Litt usikker på 1,7-faktoren, men det skal være relativt riktig.
Det er teoretisk, for alt du bruker av kurser i hytta er 1-fas, dvs. at de kobles til 2 av de 3 fasene som kommer inn. Her er det viktig at lasten fordeles likt, slik at de 3 fordeles så jevnt som mulig. Drar du over 25A på 2 av fasene, så vil sikringen fyke, selv om du ikke drar noe som helst på den siste. Da har du plutselig bare snaut 6000 watt tilgjengelig.
Har du to kurser, koblet til 1+2 og 2+3, og begge disse belastes med over 12,5A, vil også sikringen kunne gå.
Det er andre her som kan mye mer enn meg om disse utregningene, og hvordan den faktoren på ca. 1,7 kommer inn i bildet.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Du har trolig et 230V IT anlegg. Da har du tre faser inn, L1, L2, og L3. Alle vanlige forbrukere, med to ledere, er koblet til to av frasene ("to-fasekoblet") og får linjespenning som her er 230V.
Komfyren kan være koblet mellom L1 og L2 mens kursen med 1500W er koblet mellom f.eks. L1 og L3. Her ser du at sikringen i L1 leverer til to forbrukere. En ny last (badet) bør derfor kobles mellom L2 og L3 for likest mulig belastning på alle faser.
Alle kursene dine er to-fasekurser og må fordeles slik at du får utnyttet alle frasene best mulig.
Faktoren 1,7 = sqrt(3) kommer av at sikringene alltid leverer til to grener i trefase-laster.
Har tre hovedteorier;
- Pinlig fasefordeling av han som rehabliterte skapet
- Slitt hovedsikring.
- En kombinasjon av disse.
Nå skal man helst ikke belage seg på å bruke 14,5 kW..
En OV har vel som regel lavere I1 på 1,05. I2 på 1,2, og en I5 på 12?
Du må ha målernummeret og telefonnummeret til din kraftlag.
Spør etter plan eller serviceavdelingen.
Ved hjelp av målernummeret kan de finne ut kapasiteten i strømnettet ved hytta.
Da får du et raskt svar om kraftlaget må gjøre noe og ca hvor mye det koster (annleggsbidrag) for å oppgradere strømnettet inn til hytten (blir fort mange tusen).
Etter det kan du ringe en elektrikker som kan oppgradere inntaket.
Nei, I2 verdien er gjerne 1,45, men I5 verdien er ganske høy for å få bedre selektivitet.
Da er det vel bare å vente til snøen er vekk og det er bilvei helt fram til hytta (tviler på at elektrikkeren er veldig interessert i å gå på ski inn til hytta =) )