så lenge du bare skal lekte og ikke ha noe iso der burde det ikke være noe problem

takk for svar. :)Der e lagt isolasjon i taket.

Man burde absolutt legge dampsperre før man lekter ned!
Det er stor fare for dampleksaje da man må snitte plasten rundt alle takpunkter.
Du må i hvertfall påse at dette blir tettet tilsrekkelig.

Takk for svar :)
Det var det eg tenkte. Greit å få andre sitt syn på det før eg snakke med byggeleder i mårå..

Dampsperre legges alltid på innersiden av isolasjon.

Det er ikke påkrevd med dampsperre i isolerte etasjeskiller mellom oppvarmede rom. Skal det benyttes platemateriale, er det ingen krav, skal det benyttes panel, skal det være støvbrems.

Det er ikke noe problem å plaste under lektene takboksene tar man skjærer et rundt hull som er mindre enn boksen og trer den rundt .Hvis det er mindre enn 36mm
lekter er dette den eneste måten å gjøre det på .Synes folk skal slutte å si at den eller den er måten  hvordan det skal gjøres på det er forskjell på anbefalt måte og
en som lovpålagt. Husk det er flere veier til rom og en byggherre kan bli veldig usikker på fagfolk når han leser her at det blir gjort feil på hans hus

Siste redigering: Monday, April 20, 2009 6:12:33 PM av tømrerbob

Heilt normalt og legge dampsperr etter at det er lektet!
Måtte berre poengtere dette på samme grunnlag som tømrerbob... :)

Dampsperre skal helst legges på før man lekter ned. Dette for å minimere gjennomføringer i form av elektrikerrør og liknende. En annen side er at dampsperre i yttertak også er en form for innvendig vindsperre. Vindsperra skal alltid ligge rett mot isolasjonen, det skal ikke være hulerom mellom isolasjon og dampsperre. Får man den minste trekk inn i konstruksjonen vil den fordele seg over hele hulerommet som har oppstått. Byggforsk snakker om varmetap på opp mot 20-30 % hvis dette gjøres feil.

Det påpekes overfor at en må slutte å si at noe SKAL gjøres sånn og sånn.
Hvorfor skal man ikke følge de anbefalinger som finnes? Det handler om yrkesetikk, skape et best mulig produkt og ikke bare følge det som er enklest for tømreren selv hele tiden, men satse på kvalitet.

Det påpekes overfor at en må slutte å si at noe SKAL gjøres sånn og sånn.
Hvorfor skal man ikke følge de anbefalinger som finnes? Det handler om yrkesetikk, skape et best mulig produkt og ikke bare følge det som er enklest for tømreren selv hele tiden, men satse på kvalitet.

Traff spikeren på hodet der. Kvalitet!

Man bør aldrig være skråsikker at den løsningen som er valgt feil bare fordi man leser seg til ting kan gjøres på annen måte .Vi fagfolk prøver alltid å velge den beste løsningen. Ser her inne det er veldig mange som har hørt en hvordan ting skal gjøres
og dermed er det den eneste måten å gjøre det på selv om det kan tilogmed være feil . Derfor synes jeg at de som ikke har stor erfaring  eller er faglært skal uttale seg om hva som er kvalitet. Det værste jeg vet er at byggherren kommer og lurer
på om det gjort feil bare fordi en kamerat tror han kan mye om bygging det er tross alt 4års opplæring før man får et fagbrev

Dampsperre skal helst legges på før man lekter ned

Det påpekes overfor at en må slutte å si at noe SKAL gjøres sånn og sånn.
Hvorfor skal man ikke følge de anbefalinger som finnes? Det handler om yrkesetikk, skape et best mulig produkt og ikke bare følge det som er enklest for tømreren selv hele tiden, men satse på kvalitet.

Hvor har du fått anbefalt at dampsperre skal legges på før man lekter ned?

Dette gir NBI 740.111 pkt. 811 svar på. der det står at:

Lekkasjer av kald luft, på grunn av for eksempel vind, kan trenge inn i konstruksjonen, forbi varmeisolasjonen og kjøle ned dampsperra. Det kan da oppstå kondens mellom dampsperra og innvendig kledning/himling. Dette kan forekomme hvis isolasjonen i trebjelkelag ikke fyller godt nok ut i hulrommet mellom bjelkene og utvendig tetting er dårlig.

Hvis da dampsperra ikke ligger opptil isolasjonen, vil slik nedkjøling finne sted.

Edit: Fatal skrivefeil :-[

Dampsperra har to hovedoppgaver. Den skal sammen med vindsperra hindre luftlekasjer og dermed varmetap gjennom gjennom bygningsdelen. Den skal også sørge for at vanndampen som finnes i den varme inneluften, ikke trenger ut i ytterkonstruksjonen. Skjer det vil dampfuktigheten i kalde perioder kunne kondensere inne i bygningsdelen, noe som kan føre til store råteskader.

taz Wednesday, April 22, 2009

Dette gir NBI 740.111 pkt. 811 svar på. der det står at:

Dette kan forekomme hvis isolasjonen i trebjelkelag ikke fyller godt nok ut i hulrommet mellom bjelkene og utvendig tetting er dårlig.

Et annet problem er at luft i mellomrom mellom sperre og isolasjon vil komme i bevegelse og minke isolasjonens virkning. Dette skjer særlig i vegg, men også i tak der det er "høydeforskjell" (skråtak).

Uansett er det ingen god ide å ha mellomrom mellom isolasjon og sperre. Dette er vel omtalt i isolasjonsprodusentenes montasjeanvisninger.

Jeg kan ikke se noen grunn for at fuktsperren ikke skal legges før lektene. Dette gir helt klart den beste løsningen. Alle skjønner at desto flere hull man lager desto større er faren for lekkasjer.

Vil det ikke i tillefella da kondensere på baksiden av isolasjonen som fører til at isolasjonen blir fuktig? Som igjen kan medføre nedsatt isolasjonsevne og andre fuktskader?

Hvis det kommer kaldluft på damsperra vil det kondensere uansett om plasten er montert under lekta eller på takstolene man kan henvise til nbi ,men hvis det ikke er beregnet nok takhøyde slik at man kan lekte ned med minst 36mm lekt (de vi bruker forlanger 48mm ) må man plaste etter at elektrikker er ferdig  .Hvis man ikke gjør det blir plasten som en hullsil.husk at silasjonen siger ned og ligger stort sett på plasten uansett .

tømrerbob Monday, April 20, 2009

Det er ikke noe problem å plaste under lektene takboksene tar man skjærer et rundt hull som er mindre enn boksen og trer den rundt .Hvis det er mindre enn 36mm
lekter er dette den eneste måten å gjøre det på .

En kan fint lekte ned med 23 mm lekter. Da bruker en grunne takbokser. Greit å vite hvis en skal lekte ned f.eks. et loftstak og ønsker mest mulig høyde under taket  ;)

Å plaste til slutt er ingen god løsning spør du meg. Større sjanse for lekkasje, samt at du får ikke klemt skjøtene med lekter (noe som er mulig i noen tilfeller, avhenig av lekteretning).

Hvis det lektes ned med 22mm blir det hull der man borer ned elrørene selv ved 36 mm blir det store problemer med hull i plasten skal man ha gips må man kubbe i mellom lektene der plasten skjøtes

Det er ikke riktig at det blir hull i plasten hvis elektrikerne gjør jobben skikkelig. Hvor vanskelig er det å borre et hull i en lekt? Er vel noen elektrikere her inne som kan bekrefte at de ikke perforerer plasten?

Hvis elektrikeren er uheldig å lager et hull eller to må en selvfølgelig gå etter å tape igjen dette.

Da foreslår jeg at du tar en maskin og borer med 22mm til 20mm rør skal jeg garantere at det blir hull på hvert sted man borer dette sier seg selv . Og hvordan i huleste skal du klare å gå ned i deleveggen i 90 grader .Vi hadde dette oppe på et felles tek7kurs med alle innvolverte fagfolk på bygget .Da sa elektrikrene at de måtte ha 48mmnedlekting hvis de ikke skulle lage hull i plasten. Men det er selvsagt noen som hevder at det går bra med 22mm lekter . Jeg snakker om elektrikere med opptil 35års erfaring har selv 25år med bygge hus,byggeledere med 40års erfaring fra byggebransen blant annet en som er kåret til en av norges beste byggeledere

Hvem er det som snakker om 20 mm rør? 16 mm holder i lange baner for det elektriske i et loft med et par-tre kurser. Går fint å bore opp dette i lektene. En trenger ikke 40 års erfaring for å gjøre dette  :D

Jeg har sett dette i praksis, og vet at det går an. Det burde være noen elektrikere som kan bekrefte dette, med 1-2 års praksis.

tømrerbob Tuesday, April 21, 2009

Man bør aldrig være skråsikker at den løsningen som er valgt feil bare fordi man leser seg til ting kan gjøres på annen måte .

Det er ikke her snakk om å lese seg fram til at ting kan gjøres på en ANNEN måte. Det er her snakk om to måter å gjøre en ting på. Den ene regnes som god, den andre mindre god. Dette med utgangspunkt i gode kilder, dvs lærebøker i tømrerfaget, håndbok 53 osv.

tømrerbob Tuesday, April 21, 2009

vi fagfolk prøver alltid å velge den beste løsningen.

Er det DIN innstilling, så er jo det topp! Men skadestatistikken forteller noe helt annet. Det er kolossalt mye dårlig bygningsmasse i Norge på grunn av håndverkerslurv.

tømrerbob Tuesday, April 21, 2009

Ser her inne det er veldig mange som har hørt en hvordan ting skal gjøres
og dermed er det den eneste måten å gjøre det på selv om det kan tilogmed være feil .

Der har du et godt poeng. Men påstanden om at plasten helst skal ligge på oppsiden av lektene er ikke noe jeg har hørt. Det har jeg hentet fra læreboka på tømrerlinja, det vil si 'Tømrerteori' av Anders Frøstrup.

hermanbore Tuesday, April 21, 2009

Hvor har du fått anbefalt at dampsperre skal legges på før man lekter ned?

jeg husker ikke om det står direkte i tømrerteoriboka til Frøstrup. Jeg har ikke boka her. Det som derimot står i boka, er at det ikke skal være hulerom mellom innvendig vindsperre (plast) og isolasjon. Da får man et sammenhengende luftsjikt som kan bidra til økt luftsirkulasjon og dermed dårligere isolasjonsevne.

Da har ikke du vært i mange nye hus der er det masse 20mm rør til nettverk osv
selv om det er 16mm er dette et problem .Der elektrikkerfirmaet vi bruker nekter
å montere hvis plasten er slått på og det er under 36mm lekter og dette firmaet er det beste jeg har vært borti .Jeg skriver dette med erfaring fordi jeg prøver å forklare hva de mener om denne saken, men du vet selvsagt best .Det blir antaglig å bruke 48mm nedlekting når vi begynner å bygge etter tek 07 kravene og da blir plasten først og så nedlekting ::)

tømrerbob Wednesday, April 22, 2009

Da foreslår jeg at du tar en maskin og borer med 22mm til 20mm rør skal jeg garantere at det blir hull på hvert sted man borer dette sier seg selv . Og hvordan i huleste skal du klare å gå ned i deleveggen i 90 grader .Vi hadde dette oppe på et felles tek7kurs med alle innvolverte fagfolk på bygget .Da sa elektrikrene at de måtte ha 48mmnedlekting hvis de ikke skulle lage hull i plasten. Men det er selvsagt noen som hevder at det går bra med 22mm lekter . Jeg snakker om elektrikere med opptil 35års erfaring har selv 25år med bygge hus,byggeledere med 40års erfaring fra byggebransen blant annet en som er kåret til en av norges beste byggeledere

Dersom lektene ligger på TVERS AV hovedbjelkene vil man vel bare dytte rørene over lekta der de krysser. Ligger lektene PÅ LANGS av hovedbjelkene kan man sage et spor på tvers av lekta med en fein eller liknende. Piece of cake.

Det blir ikke noen samenhengene luftlomme for islasjonen legger seg ned på plasten
på de aller fleste stedene man må bare passe på og snitte i islasjonen de rørene går

ivo Wednesday, April 22, 2009

Hvem er det som snakker om 20 mm rør? 16 mm holder i lange baner for det elektriske i et loft med et par-tre kurser. Går fint å bore opp dette i lektene. En trenger ikke 40 års erfaring for å gjøre dette  :D

Jeg har sett dette i praksis, og vet at det går an. Det burde være noen elektrikere som kan bekrefte dette, med 1-2 års praksis.

Ja. Jeg har også vært borti at elektrikere heller legger flere 16mm rør istedet for 20 mm. Tross alt er det nesten bare PN ledninger som blir lagt i skjulte konstruksjoner

tømrerbob Wednesday, April 22, 2009

Da har ikke du vært i mange nye hus der er det masse 20mm rør til nettverk osv
selv om det er 16mm er dette et problem .Der elektrikkerfirmaet vi bruker nekter
å montere hvis plasten er slått på og det er under 36mm lekter og dette firmaet er det beste jeg har vært borti .Jeg skriver dette med erfaring fordi jeg prøver å forklare hva de mener om denne saken, men du vet selvsagt best .Det blir antaglig å bruke 48mm nedlekting når vi begynner å bygge etter tek 07 kravene og da blir plasten først og så nedlekting ::)

Men hvorfor skal man egentlig i det hele tatt bruke 20 mm lekter? Kan man ikke bare som standard bruke for eksempel 30 mm? Det gir dessuten bedre spikerfeste for plater og liknende.

Jeg skal like å se den elektrikkern som står kutter over lektene med feinsag er dere
klar over hvor mange meter med rør det er i hus og hvor mange steder det må tas hull til rørene man må selvsagt ned i delevegger også, og da må man borre på skrå og da MÅ man ha større lekter enn 22mm og selv med 36mm lekter er det veldig fort gjort og borre for langt å lage hull i plasten. Har hatt opak (norges største på byggekspertise) og vi har plastet etter at elektrikker gjort seg ferdig og hvis dette hadde vært et problem hadde vi virkleig fått høre det

Alfush les innlegget mitt anbefaler 48mm det er det beste og da er det ikke noe problem med å plaste først og det er også den beste løsningen, men det er ikke direkte feil å plaste etterpå hvis man bruker 22mm

Alfush Monday, April 20, 2009

Dampsperre skal helst legges på før man lekter ned. Dette for å minimere gjennomføringer i form av elektrikerrør og liknende. En annen side er at dampsperre i yttertak også er en form for innvendig vindsperre. Vindsperra skal alltid ligge rett mot isolasjonen, det skal ikke være hulerom mellom isolasjon og dampsperre. Får man den minste trekk inn i konstruksjonen vil den fordele seg over hele hulerommet som har oppstått. Byggforsk snakker om varmetap på opp mot 20-30 % hvis dette gjøres feil.

Voldsomme tall som kom fram her då... Kan du finne fram dokumentasjon på eit varmetap på 20-30% vist ein ikkje har dampsperra direkte mot isolasjonen? Er vel det som blir diskutert her?
Isolasjonen vil uansett sige ned til plasten. Så poenget her er vel om taket blir like damptett med plasten under lektene.
Blir tetting rundt takbokser gjort nøyaktig ser eg ingen problem med å plasten under lektene...

Trådstarter riskaar.... Kva blei løysinga hos deg btw?

endelig en med fornuft til og med en tømrer som meg ;D

tømrerbob Wednesday, April 22, 2009

endelig en med fornuft til og med en tømrer som meg ;D

Ja, endelig.

tømrerbob Monday, April 20, 2009

Det er ikke noe problem å plaste under lektene takboksene tar man skjærer et rundt hull som er mindre enn boksen og trer den rundt .

Av erfaring kan man faktisk få problemer med at luft går igjennom elrørene og i ekstreme tilfeller kondensere i dem.

Hvis man bruker hodet er det ikke noe problem å få elrørene (utlektingen) innenfor plasten, men det kan være noe mere arbeid. Det endrer ikke på at det er den beste løsningen.