28,452
16
7
Isolere kjellervegg, reisverk mot betong eller noe mellom?
199
Bryne
2
Hei, har et rom i sokkelen som jeg tenkte å isolere på innsiden. Det er godt med betong, og hele veggen er over bakkenivå. Hadde tenkt å isolere 5cm. Men spørsmålet er om reisverket like gjerne kan settes helt inn mot betongen, eller om det må være et tynt lat med heldekkende isolasjon først. Har sett begge deler beskrevet...
Plast legger jeg ikke.
Har kjøpt grunnmurspapp som bunnsvillen skal ligge på, om reisverket står inn mot betongveggen, burde også disse ha noe mellom tre og betong?
Isolasjonen kan vel ligge rett mot betongen.
(Ble mange spørsmål her
)
Plast legger jeg ikke.
Har kjøpt grunnmurspapp som bunnsvillen skal ligge på, om reisverket står inn mot betongveggen, burde også disse ha noe mellom tre og betong?
Isolasjonen kan vel ligge rett mot betongen.
(Ble mange spørsmål her
)
Du må bestemme hvor mye isolasjon du vil bruke. Du bør ikke ha mer enn 10cm isolasjon om jeg husker riktig med betongmur. Bygg opp for eksempel slik:
5cm isolasjon lagt mot betongen bak stendere, bindingsverk isolert mellom stendere(48x48), dampsperre, spon/gips/mdf
Ikke direkte kontakt mur og tre, og bruk plast! Den hindrer at den fukten du har inne i det dampende huset ditt vandrer inn i veggen. Bruk også plast imot eventuelle andre deler av kjelleren din som er uoppvarmet.
Når hele veggen er over bakkenivå så er det greit med dampsperre og mer enn 50mm isolasjon. Duggpunktet på betongvegg over terreng er mye lenger inne i veggen, gjerne på innsiden av betongen og da vil all fuktigheten innenfra som kommer inn i veggen kondensere inne i veggen. Får man fukt utenfra så hjelper det lite med eller uten dampsperre.
Jeg har brukt Glava og benyttet meg av deres anvisninger:
http://www.glava.no/default.asp?page=796
Forøvrig er dette samme som Byggforsk skriver i sin bok "Lage rom i kjelleren"
5-7cm isolasjon direkte mot betongmur under bakkenivå.
7-10cm isolasjon for lettklinker under bakkenivå. Ikke dampsperre!
Dette er om det ikke er isolert fra utsiden. Anbefales at 1/3 av isolasjonen er utvendig.
I trådstarters tilfelle er muren over bakkenivå, og det er da anbefalt 7-10cm isolasjon, og dampsperre om mer enn halvparten av muren er over bakkenivå.
I rockwool gjør du slik som i glava sin beskrivelse bare man bruker impregnert trevirke noe jeg tror er en billig "forsikring" mot senere mulige problemer. Koster heller ikke mange kronene ekstra.
Jeg brukte i tillegg panel og interiør beis(lufting) noe som ble råflott! i tillegg griselett å male/beise da det holdt med ett strøk uten kvistlakk grunning etc..
Hm... her står det også at en ikke skal bruke plast. Jeg har hele etasjen over terreng, men uansett, tror plasten sløyfes.
Står også:
Det bør av samme grunn heller ikke benyttes veggplater eller maling med stor dampmotstand.
Dumt spørsmål, er gips regnet for å ha stor dampmotstand? Alternativet blir da spon.
sitat:
Generelt bør man være forsiktig med bruk av fuktsperre i kjelleryttervegg. Utgangspunktet bør være at dersom mer enn halve ytterveggen er gjenfylt med masser, sløyfes fuktsperren.
Kjeller eller ikke, er hele veggen over terreng så skal dampsperre benyttes, eller man må kutte ut all isolasjonen.
Hm... Da blir det plast allikevel :)
Men i veggen mot garasjen, bør jeg ha plast der?
Sjekket noe for 2 år siden, da var det snakk opp luftespalte på et par cm mellom islasjon og mur, nå skulle islolasjonen direkte på mur.. på rockwools sider kan man faktisk finne begge fortsatt... hadde jeg lest på glava, hadde jeg nok gjordt det enklest med en gang.
Jeg endte dermed opp 30 cm lec, 2 cm luft, så 5 cm isolasjon under bakke nivå,og 10 cm isolasjon der veggene ikke var under bakken, og der natulrigivis dampsperre. Viktigste fikk ejg vite var å ivære forsiktig med svartpapp , og ikke dampsperre underbakkenivå... de feila førte til kondens..
Ulempene med luft mellom mur og isolasjon er muligens noe dårligere isolering, men tryggere fukt messig. Kondens er et sjeldent problem hvis man ikke har dampsperre.
2 snekkere brukte fortsatt luft bak(hendte de monterte vindsperre bak stendere for å holde isolasjonen garantert unna muren hvis det var muligheter for fukt fortsatt)
1 brukte ikke, og 1 ville fortsatt ha på svartpapp.
Personlig, skulle jeg gjordt dette på nytt, hivd svartpapp på veggene som er under grunn, og lektene rett på , str. 48x48, og 50mm isolasjoen på det. Gode gamle metoden, 100 ganger enkelere enn luft bak iallefall.
ytterveggene hadde jeg fortsatt valgt å sette innenfor med 68x36 pga mye skjevheter, men kunne fulgt rockwools ide om 30mm lydplater, så stendere, så 70mm isolasjon.
Har ikke fått på karmene til vinduene enda, så jeg ringte rockwool og hørte om jeg skulle prøve å stappe inn 3cm lydplater inne for å tette lufta, kommer til fra karm åpningne til å total tette hele ytterveggen mot friluft, men da fikk jeg vite at jeg trengte kun å tette rundt der vindues karmene kommer, ca 10cm inn, ellers kunne det bare forbli en luftespalte..
nterresssant svar... selv sitter jeg fortsatt å lurer på om jeg skal stappe inn mere eller ei...
Her er en link som er litt av grunnen til at jeg endte opp med luft bak uten å sjekke bedre, siste svaret er noke den beste løsningen. Da er du garantert best isolering.
http://www.byggebolig.no/index.php?topic=3936.msg34138
Bruk plast, siden du har mindre enn halve veggen fyllt imot utvendig.
Dersom garasjen er kald = bruk plast.
Du trenger ikke frirom/luft bak stendere. Isoler direkte på betongen ("lage rom i kjelleren" sintef)
På innsiden, finnes det noen alternativer til 5cm glava? Depron er kanskje ikke det rette vil jeg tro?
Du kan jo isolere ifra garasjesiden. med bindingsverk, eller eps/xps som du pusser med murpuss etterpå.
Har gravt opp langs frostmuren for å bytte drensrør og legge Platon. I samme anledning tenkte jeg at det var lurt å isolere frostmuren. Ikke akkurat fare for så mye frost her på Bryne, men det er kanskje en god idé?
Spørsmålet er om jeg kan gjøre det med "vanlig" isopor, eller om jeg må gå for den langt dyrere XPS-varianten?