Jeg ville brukt treskruer, gjerne forborret forst. F.eks 6mm skruer for hver 40cm nedover og skrudd paa plass 2'4. Blir et lange skruer, men du kan forst borre med et 25mm 30-40mm ned med trebor og deretter forborret 5mm.

Min erfaring med dette er at det blir saa sterkt at treverket svikter for skruene.

Hondaen Wednesday, February 9, 2011

Jeg ville brukt treskruer, gjerne forborret forst. F.eks 6mm skruer for hver 40cm nedover og skrudd paa plass 2'4. Blir et lange skruer, men du kan forst borre med et 25mm 30-40mm ned med trebor og deretter forborret 5mm.

Min erfaring med dette er at det blir saa sterkt at treverket svikter for skruene.

Altså bare skru 2'4' direkte til reisverket, så asfaltplater, lekt og panel?

Ja, men hvis du har mye slagrein saa bor du vurdere dobbel vindsperre. Jeg bor paa vestlandet og gaar for dobbel.

Folk tabber seg ofte ut med vindsperre rundt vinduer og dorer. Er flere hus hvor regn legger paa toppen av vindukarm og dorer og drypper ned paa karmen under, har jeg sett..

Er ikke mye slagregn, bor på østlandet, så er ikke så stort problem som den ekstreme kulden  :P  men var jo en bra metode å feste 2"4" på, så takk for svar

Jeg har lignende planer. Må etterisolere en vegg p.g.a. rør i veggen som fryser. Det jeg tenker på er at når veggen blir 10 cm tykkere + plater og utlekting, blir jeg også nødt til å forlenge takutstikket.  Det er - så langt jeg ser det - en stor fordel med langt takutstikk.  Jeg har det på en glassveranda, og jeg merker at 70 cm takutstikk der har spart meg for svært mye vedlikehold på vindusflatene. (1 runde maling på 20 år).
Jeg vurderer å støtte takutstikket ved å bygge ut stubber med 2"*8"*70cm  90 grader ut fra toppen av veggen. En slik på hver 2*4 på veggen. Skrudd godt fast, f.eks. på siden av hver 2*4, evt. bruke noe reisverksbeslag. Her har jeg også muligheten til å forankre stubben inne i reisverket på eksisterende vegg når jeg tenker meg om, men da må hver stubb være nærmere meteren brutto. På taket må jeg legge ny taktro, papp og lekter, nye vindskier og vindskibeslag og til slutt bygge det hele inn før jeg kler veggen.  Her trengs også mer takstein, men det tror jeg at jeg har funnet en løsning på.

Hva tror de bolde snekkere der ute?

Jeg ville krysslektet for å stoppe kuldebroene igjennom stolpene.
Lange treskruer får du billig på Biltema.
Når de første lektene er skrudd på stolpene kan du klatre og hoppe på dem så mye du vil, ingen fare med at det detter ned igjen! 
Husk at du må ha solide rammer rundt vinduer og dører, så du får noe å skru både dem og vannbrett i, når de blir flyttet ut fra reisverket.

Sikkert lurt å krysslekte. Hvor tykke bør lektene være? I så fall blir det bruk for tykkere isolasjonsplater enn de på 10 cm som jeg har tenkt på.
Kom på en del andre poenger med et slikt prosjekt.

Sintef beskriver utforing også av grunnmuren.  Her er det snakk om å grave opp ned til såleblokka og starte derfra. Men kan det være nødvendig?  La oss anta at vi forer ut også den med 10 cm Leca som vi limer på ca 50 cm under bakken, pusser og fyller inntil?  Tror det blir greit nok.

I tillegg har jeg tenkt å føre fram et trekkerør for kommunikasjonskabel og en jordkabel fra kjeller til 2. etasje.  Tenkte å legge dette så nær innerveggene som mulig.

Det er så lite kuldebro å snakke om, med tanke på at det antageligvis er et 70tallshus dette er snakk om. Jeg hadde ikke tatt meg arbeidet med å krysslekte hvertfall, da dette er mer enn dobbelt opp med arbeide i forhold til 98mm påforing og 98mm rw i veggen....

I følge Enova (http://www.enovaanbefaler.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1554&gclid=CPGg6aGWl6cCFcKIDgod8ERgdA) så anbefaler de også også at en kan bruke 48x48 2 ganger for å få krysslektet, nå har ikke jeg gjort dette selv enda, men står fortsatt og vurderer frem og tilbake om jeg skal gjøre det, eller som 48*98 rett på stenderne som nevnt lenger opp....
1:) Føler at med 48x48 først horisonalt,deretter vertikalt, så asfaltplate, så lekter og til slutt panel blir veldig mye kryss og tvers og lurer på om det blir "solid" nok :-\?

2:)Blir det så mye mer jobb forresten? en 2" lekt kan en vel bare feste med en spikerpistol? 90mm spiker?, brukar da i så fall temmelig mye kortere tid på det i forhold til å forborre og drive?

eller? ???



Bilde hentet fra Enova

Tegningen du la ved var i grunnen fin. Såvidt jeg kan se dreier det seg om nyanser her, og det er kanskje ikke så opplagt at vertikal 48*48 på horisontalt 48*48 gir merkbart mindre kuldebro enn 2*4".  Eller viser dokumentasjonen din det?
Tror forøvrig at også her vil forborede materialer og skruing er tingen. Tror det vil fjerne all tvil om at veggen din skulle ramle av.
Hva gjør du med takutstikk og grunnmur?

Snekkernihundre Sunday, February 20, 2011

Tegningen du la ved var i grunnen fin. Såvidt jeg kan se dreier det seg om nyanser her, og det er kanskje ikke så opplagt at vertikal 48*48 på horisontalt 48*48 gir merkbart mindre kuldebro enn 2*4".  Eller viser dokumentasjonen din det?
Tror forøvrig at også her vil forborede materialer og skruing er tingen. Tror det vil fjerne all tvil om at veggen din skulle ramle av.
Hva gjør du med takutstikk og grunnmur?

Takutstikk er ikke noe problem, siden jeg skal bygge på en etg, er takstolene beregnet med de nye veggene.
Grunnmuren driver skal jeg fore ut med ett eller annet i alle fall det som er synlig (er ikke annet enn krypkjeller), kanskje styrofoam plater og fasadeskifer utenpå ???. dette bygger tilsammen ut ca 7cm..


Ang kryssisoleringen så vet ikke jeg hvor mye forskjel det blir, men må jo ha en viss henstikt å få brutt kuldebroen så å si langs hele reisverket? Med den andre løsningen så gjør vel asfaltplatene en del av den jobben uansett kanskje?

Ingen som vet hvor mye hensikt det er med 48x48 mm 2 ganger krysslekting har å si i forhold til å skru 48x98mm direkte i reisverket? Uten å ha mer kunnskap en det lille jeg har lest den siste tiden, så skulle en da tro det hadde en del for seg?

Har ikke formel i hue men følelsen sier at det blir bedre da areal som gir kuldebru er minimert. Tror nok at noen på jobben kan svare på dette, se www.treteknisk.no.

Byggforsk (523.255) påstår at U-verdien reduseres med 0,01 ved krysslekting.

Det blir det samme som å gå ned fra 48mm til 36mm stendere.

Einar_S Monday, February 21, 2011

Byggforsk (523.255) påstår at U-verdien reduseres med 0,01 ved krysslekting.

Det blir det samme som å gå ned fra 48mm til 36mm stendere.

Det hørtes ikke mye ut.... så vis alt burde skrues uansett, så tviler jeg på at jeg kommer til å ta meg bryet med å krysslekte... da blir det no 2"x4" rett utenpå det gamle... :)
Takk for alle kloke svar

Hvis det er slik Einar S peker på at gevinsten med krysslekting tilsvarer 8mm stender, blir kanskje en tanke om å legge dobbelt asfaltplate mer interessant?

Anbefalingen til Enova virker som en skrivebordsløsning. Det er minimalt å vinne på å krysslekte. Du må inn med to lag 5cm isolasjon som er mer slafsete å få bra enn en 10cm isolasjon. Vinningen går opp i spinnigen. Skru 48x98 på veggen og isoler. Asfaltplate og vinduk med klemte skjøter.

Det optimale ift kuldebroer hadde kansje vært å forskyve andre laget med lekter ift første laget. Eneste problemet er at det blir sabla vanskelig å feste andre lag med lekter da du bare får festemulighet helt oppe og nede..

Finnes det bilde av det øverste snittet i veggen også?

http://www.enovaanbefaler.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1554&gclid=CPGg6aGWl6cCFcKIDgod8ERgdA  Snittet er funet på Enova sine sidet.

Forutsatt at man har bred nok grunnmur, eventuelt skal fore ut grunnmur også, hadde ikke noe sånt vært ideelt med tanke på både kuldebroer og soliditet? Jeg har lagt inn ett lag 2"x4" og ett lag 2"x6" med noen 2"x2" fellt inn på skrå i mellom for ekstra avstiving.

Jeg har brukt forskjellig farge på lagene for at det skal være ekstra synlig hvilket lag alt hører til, ikke fordi jeg mener man trenger å bruke forskjellige typer tre  .

Uten at jeg egentlig har peiling (les: utdannelse) på dette, så liker jeg tankegangen din her. Hva med å bruke et metallstag eller lignende i stedet for 2x2" som du har felt inn på skrå? Da vil du slippe å kutte i isolasjonen for å tilpasse den, samt at du får festet den i hver enkelt lekt på begge lag, dvs avstiving og fordeling av vekt...

Ferdig!  Dvs. det står igjen å kle veggene og flytte ut to vinduer.javascript:void(0);

Hondaen Wednesday, February 9, 2011

Jeg ville brukt treskruer, gjerne forborret forst. F.eks 6mm skruer for hver 40cm nedover og skrudd paa plass 2'4. Blir et lange skruer, men du kan forst borre med et 25mm 30-40mm ned med trebor og deretter forborret 5mm.

Min erfaring med dette er at det blir saa sterkt at treverket svikter for skruene.

Da er etterisolering og panelering ferdig, jeg gjorde nesten som det står her. Jeg skrudde 2" 4" direkte i den gamle, forborret en del ned med 13 mm borr, og skrudde inn 5 stk 5*120 skrue i hver 2" 4" lekt. Deretter kom det asfalt vindtett, lekt og panel.... så da gjenstår det å se om veggen står eller faller ned

Så bra merker du forskjell inne vs tidligere?

Nei, gjør ikke det enda, har bygd på en etasje på huset Også, og andre etasje er ikke isolert enda, og har såvidt begynne på etasje skille, så er kalde dager her inne enda.

Skal også etterisolere med 10 cm. Kjøpte noen tre skruer på biltema 6x160mm. Vil ikke disse holde. Var hundre stk i en boks og torx hode.

stående kledning, Etterisolerte 7cm horisontalt, Lot asfaltplaten være.
Etterisolerer 5cm innvendig slik at horisontale lekter ute og innvendig ikke er i samme høyde.

Kan man bruke skruer som er beregnet for innendørs bruk? Tenkte for å skru fast 2x4  for å isolere med 10 cm utvendig. 6x160mm skruene fra biltema er for innendørs bruk. Det blir jo inni veggen og innenfor asfaltplatene. Disse skruene har forsenket hode.  Bør vel ha det for at de ikke skal stikke utenfor planken.

nhugoy Wednesday, May 8, 2013

Kan man bruke skruer som er beregnet for innendørs bruk? Tenkte for å skru fast 2x4  for å isolere med 10 cm utvendig. 6x160mm skruene fra biltema er for innendørs bruk. Det blir jo inni veggen og innenfor asfaltplatene. Disse skruene har forsenket hode.  Bør vel ha det for at de ikke skal stikke utenfor planken.

Jeg har brukt sånne skruer for å lekte ut 2x4. Det er ikke noe problem at det er innendørsskruer - skruene blir  ikke utsatt for fukt og de sitter ikke i trykkimpregnert virke osv.

Jeg har på de siste utlektingsprosjektene dog gått over til å sikre hver 2x4 med x antall (avhengig av lengden på 2x4) franske treskruer i tillegg . Mulig det er overkill, men jeg husker jeg tilfeldigvis snublet over en artikkel hvor det ble anbefalt.
Jeg har også merket at med bare 6x140-160 skruer blir ikke 2x4'ene alltid ordentlig klemt inntil eksisterende stolper - trolig fordi hodet på skruene er for lite. Så selv om man står der med slagtrekker resulterer det bare i at hodet forsvinner innover i treverket uten å dra med seg "lekta".
Med franske treskruer og firkantskive under hodet blir saken en helt annen.

Bruk ESSVE-skruer med Torx-system fra Byggmakker. De er selvborende. Du trenger en kraftig drill. En skrue på halvmeteren.  Vær nøye med å følge mønsteret i det opprinnelige reisverket, og ikke undervurder behovet for spikerslag til ulike ytre beslag. Cozmos skruesystem virker også fornuftig, men en må kanskje lage en forsenking til skruehodet?

På mitt hus måtte jeg i tillegg dra ut takutspringet. Festet 90 cm 2*8 på den ytterste taksperra med 60 cm avstand. Brukte 90 graders vinkeljern på begge sider med plass til ca 25 skruer i hver. Avsluttet med 2*8. Dette veier noen tonn med takstein på, men det sitter godt.

Gevinstene av utforingen har vært gode.  Utgangspunktet mitt var at vannrør frøs i ytterveggen til tross for 15 cm vegg. Nå er veggen 25 cm, og huset er tett og lunt. Vannet renner som det skal hele året.  Jeg tenker lite på skruekostnadene nå.

Jeg har ikke funnet franske treskruer som er så veldig lange, så jeg starter med å frese ut forsenkninger før jeg skrur ja. Bruker 25mm flatbor til dette.

Boligbyggerne Sunday, October 23, 2011

Så bra merker du forskjell inne vs tidligere?

Kan vel si att man merker stor forskjell på før og etter tillegsisolering nå som det har gått lang tid!
Kort oppsummering, så har jeg tilleggs isolert yttervegger med 10 cm og asfalt plater, nye vinduer/dører og bygd på en etasje på hele huset...
Med den nye etasjen og ekstra isolasjonen, bruker jeg ikke mer strøm nå enn jeg gjorde før med en etasje og kunne den originale 10 cm i veggene! Så, ja! En god forskjell kan man vel si :-)

men ett lite spm, som det er snakket om tidligere så ser det jo nå selvfølgelig ut som hele huset "henger" langt utenfor grunnmuren! Har egentlig tenkt å lime på styrofoam e.l. Utenpå muren (over bakkenivå og 5-10 cm under), ikke for å isolere, men får å få muren "lenger ut"... Er det mulig og bare f.eks. Slemme rett utenpå styrofoam?
Alternativt vurderer jeg P legge fasadeskifer utenpå styrofoam?

Jepp. Du kan slemme utenpå EPS/XPS. Jeg er i samme situasjon som deg. Hele huset "henger" utenpå grunnmuren.  I retrospekt kan man lure på om man bare burde revet den gamle skiten og bygget nytt. Har jo praksis bygget et nytt hus utenpå det gamle  ;D

cozmo Friday, August 23, 2013

I retrospekt kan man lure på om man bare burde revet den gamle skiten og bygget nytt. Har jo praksis bygget et nytt hus utenpå det gamle  ;D

Men da hadde du ikke hatt alle de gode minnene fra tiden med midlertidige løsninger, byggeplass i halve huset og alt det der :)

Forresten: skulle klikke meg inn på bloggen din (utsiktshuset). Virusprogrammet mitt ville ikke slippe meg inn. Mulig antivirusen er litt vel hissig, men da er du orientert

Takk for tipset....Snålt, kom rett inn fra boksen jeg sitter på her...Og her er det både lokal virus, samt transparente proxyer som filtrerer på veg ut.
Men får sjekke opp. Blogge er desverre misligholdt siste året - har vært for lat med  å oppdatere 

Kommer inn via mobil. Er nok bare litt hissige innstillinger fra IT-drift på jobben.

Åkke som rapporterer Trend Micro sitt Site Safety Center følgende på URLen: The latest tests indicate that this URL contains malicious software or phishing.

Nå skal jeg gi meg med OT-prat