1,819    11    0  

Bør jeg beholde rupanel som underkledning?

 7     0
Jeg har et hus fra 1945 som skal byttes kledning på og etterisoleres. Veggene er bygd opp av 100 mm bindingsverk med rupanel som underkledning. Jeg skal fjerne denne for å legge isolasjonsplater i veggene. Spørsmålet er om rupanelet fungerer som noe støttende til reisverket, og at jeg bør legge på ny rupanel etter isoleringen. Eller kan jeg fore ut direkte med nye 100 mm på eksisterende reisverk, og kun legge Tyvek Vindsperre eller lignende ytterst, slik at jeg kan bruke 20 cm isolasjonsplater istedenfor 10+10 cm?

Jeg har vurdert blåseisolasjon siden det er gjort tidligere, for å unngå å fjerne rupanel, men med tank på at denne siger over tid, har jeg gått bort i fra det. Jeg får samtidig inspisert om det har vært mus eller råte i veggene.

   #1
 282     0
Jeg gjorde en lignende operasjon selv i fjor. Rupanel ble liggende og lektet ut med 10cm og isolerte. Da har du muligheten til og "kryss" isolere for å minimere kuldebroer. Når man etterisolerer er det anbefalt og skille isolasjonsplatene/lagene med papp eller lignende. Lot rupanelen være "lignende" Smile
  (trådstarter)
   #2
 7     0
Jeg gjorde en lignende operasjon selv i fjor. Rupanel ble liggende og lektet ut med 10cm og isolerte. Da har du muligheten til og "kryss" isolere for å minimere kuldebroer. Når man etterisolerer er det anbefalt og skille isolasjonsplatene/lagene med papp eller lignende. Lot rupanelen være "lignende" Smile


Ok. Hadde du allerede bra isolasjon i den eksisterende veggen? Eller fjernet du først rupanelen, isolerte, og la på ny rupanel?
HSt
   #3
 36,582     Lillestrøm kommune     0
Jeg tror ikke rupanel avstiver så veldig godt, men finner du ikke noe avstiving så er det heller ikke nødvendigvis et fornuftig valg å fortsette uten. Det er noe å spare på å ikke isolere med overlapp på stendere men vet ikke hva som er vanligst å gjøre. Jeg ville sett på muligheten for å krysslekte tror jeg
   #4
 282     0
Jeg gjorde en lignende operasjon selv i fjor. Rupanel ble liggende og lektet ut med 10cm og isolerte. Da har du muligheten til og "kryss" isolere for å minimere kuldebroer. Når man etterisolerer er det anbefalt og skille isolasjonsplatene/lagene med papp eller lignende. Lot rupanelen være "lignende" Smile


Ok. Hadde du allerede bra isolasjon i den eksisterende veggen? Eller fjernet du først rupanelen, isolerte, og la på ny rupanel?

Alt var nytt og byttet fra innsiden hos meg. Sånn sett så var jeg sikker på hvordan det var.
  (trådstarter)
   #5
 7     0
Jeg gjorde en lignende operasjon selv i fjor. Rupanel ble liggende og lektet ut med 10cm og isolerte. Da har du muligheten til og "kryss" isolere for å minimere kuldebroer. Når man etterisolerer er det anbefalt og skille isolasjonsplatene/lagene med papp eller lignende. Lot rupanelen være "lignende" Smile


Ok. Hadde du allerede bra isolasjon i den eksisterende veggen? Eller fjernet du først rupanelen, isolerte, og la på ny rupanel?

Alt var nytt og byttet fra innsiden hos meg. Sånn sett så var jeg sikker på hvordan det var.


Så neste spørsmålet mitt blir da om rupanelet kan ha noen form for støttende funksjon til reisverket? Mtp at huset er bygd i 1945 er muligens ikke reisverk i 100 mm av samme styrke eller oppbygning som et hus bygd på et senere tidspunkt. Hvis ikke så vil jeg nok prøve å gå for et annet alternativ enn rupanel når jeg skal lukke igjen.
  (trådstarter)
   #6
 7     0
Jeg tror ikke rupanel avstiver så veldig godt, men finner du ikke noe avstiving så er det heller ikke nødvendigvis et fornuftig valg å fortsette uten. Det er noe å spare på å ikke isolere med overlapp på stendere men vet ikke hva som er vanligst å gjøre. Jeg ville sett på muligheten for å krysslekte tror jeg

Anbefaler du 36x98 eller 48x98? De bør vel helst skrues eller er det greit nok å skyte med pistol på skrå?
HSt
   #7
 36,582     Lillestrøm kommune     0
Oj, jeg skal bli garantisten for festemidlene Smile

Jeg pleier å lete opp slikt, har trehusboken til Sintef, men ikke her nå, men ville ellers valgt å sett på Glava eller Rockwoll sine sider de må da ha laget et tversnitt av en slik vegg.


  (trådstarter)
   #8
 7     0
Oj, jeg skal bli garantisten for festemidlene Smile

Jeg pleier å lete opp slikt, har trehusboken til Sintef, men ikke her nå, men ville ellers valgt å sett på Glava eller Rockwoll sine sider de må da ha laget et tversnitt av en slik vegg.


Hehe, neida skal ikke holde noen ansvarlig. Takk for svar. Godt tips med den boka.
   #9
 5,336     Tromsø     0
I vårt hus fra 1948 er det 4" bindingsverk, og diverse lag rupanel med svart vindtett papir mellom. Minst ett av dem er lagt på skrå, 45 grader vinkel på bindingsverket, og det tolker jeg som en bevisst avstivning. Men forøvrig antar jeg at lagene med rupanel sammen med porøse trefiberplater innerst er der for å tilfredsstille den tidens isolasjonskrav - tre tommer tømmer enten i massiv lafteplank eller fordelt på diverse lag panel.

Om du fjerner et lag rupanel utvendig, men lar innvendig lag sitte, samtidig som du monterer nye vindsperreplater, vil sannsynligvis stivheten være ivaretatt (uten at jeg garanterer det).

Om du fjerner rupanelen og åpner opp inn til bindingsverket, vil du også se om det består kun av rette vinkler, eller om det er 4" skråstilte avstivere i bindingsverket. Er det det, er neppe rupanelen viktig for avstiving, da er det løst i selve bindingsverket. (Igjen med forbehold, jeg er amatør.)

På vårt hus ble det forøvrig blåst inn isolasjon for 15-16 år siden, lagt ny vindsperreduk og lektet ut for ny kledning utenpå den gamle. De få stedene der jeg har hatt mulighet for å se inn i veggen, har det stadig vært fullt. Og denne etterisolasjonen har sammen med nye vinduer gjort at tørmforbruket vårt er ned mot en tredel av hva den skulle være ut fra byggeboligs energiportal.
Signatur
  (trådstarter)
   #10
 7     0
I vårt hus fra 1948 er det 4" bindingsverk, og diverse lag rupanel med svart vindtett papir mellom. Minst ett av dem er lagt på skrå, 45 grader vinkel på bindingsverket, og det tolker jeg som en bevisst avstivning. Men forøvrig antar jeg at lagene med rupanel sammen med porøse trefiberplater innerst er der for å tilfredsstille den tidens isolasjonskrav - tre tommer tømmer enten i massiv lafteplank eller fordelt på diverse lag panel.

Om du fjerner et lag rupanel utvendig, men lar innvendig lag sitte, samtidig som du monterer nye vindsperreplater, vil sannsynligvis stivheten være ivaretatt (uten at jeg garanterer det).

Om du fjerner rupanelen og åpner opp inn til bindingsverket, vil du også se om det består kun av rette vinkler, eller om det er 4" skråstilte avstivere i bindingsverket. Er det det, er neppe rupanelen viktig for avstiving, da er det løst i selve bindingsverket. (Igjen med forbehold, jeg er amatør.)

På vårt hus ble det forøvrig blåst inn isolasjon for 15-16 år siden, lagt ny vindsperreduk og lektet ut for ny kledning utenpå den gamle. De få stedene der jeg har hatt mulighet for å se inn i veggen, har det stadig vært fullt. Og denne etterisolasjonen har sammen med nye vinduer gjort at tørmforbruket vårt er ned mot en tredel av hva den skulle være ut fra byggeboligs energiportal.

Takk for svar.
Det har vært blåst inn isolasjon en gang i tiden i huset mitt også, men tror det kan være så langt tilbake som -70 -80 tallet.