Jeg har sluttet å budsjettere. Det ble som å skyte på bevegelig mål. :D
"Betongbunkersen" nærmer seg 100´ i isolasjon, betong og armering. Vi passerer nok den summen når jeg har fått bakfylt. Og dette er et One Man Show. Skal du sette bort ting så har jeg ingen aning. Jeg skal legge ut summer for noen "milepæler" etterhvert. Når jeg nærmer meg 500´ slår jeg på bremsen, men med nok egeninsats til å få kassa til en grei sum så så er det inspirasjon å hente for å fylle ethvert budsjett: http://www.garagemahals.com/ 8)
Men uansett så tror jeg ikke du skal anse kostnadene å være representative. Som sagt er det snakk om nær 100% egeninnsats. Og mye penger kommer til å brukes på det som de aller fleste ikke forbinder med en garasje.
Men noen ting tror jeg kan vise seg å bli uventet rimelig. Vannbåren gulvvarme er en av dem.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Nå har jeg fått på utvendig isolasjon på nesten hele muren. Første lag limte jeg på muren med flislim. 6-9 klatter på hver plate. Neste lag limte jeg på det første med PUR lim. Tok en sprayflaske med vann og sprutet på platen før jeg satte på den andre utenpå. Også her 6-9 klatter med lim. Det gikk faktisk ikke med mer enn 1 1/2 flaske med PUR lim til ca 40m2 med vegg. Og det sitter som limt. ;D Nå er jo dette bare for å holde det på plass til bakfylling er unnagjort. Jeg stemplet opp platene etter liming selv om det nok ikke var nødvendig. De sitter like godt der jeg ikke gjorde det.
Over bakken bruker jeg XPS200 og der er nok ikke flislim godt nok. Så jeg må nok brekke dem av og bruke PUR lim for å feste dem mot muren. De skal jo pusses på utsiden og tåle at man støter borti dem (derfor XPS).
Så det blir 20cm EPS under bakken og 8cm XPS over bakken.
Det er ikke enkelt å holde markduken på plass mens jeg jobber. Derfor opplegget med tau og kasteblokk. Virker helt supert det.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Da er det fylt på ca. 25t pukk rundt muren. Det blir så lettklinker videre opp og ca 70cm ut fra muren. Tilbakemelding her på forumet var at jeg kan fylle bak med hvasomhelst. Da var allerede bestillingen lagt på Leca, så jeg går videre med det. Det ble også bestilt nok til at jeg kan bakfylle støttemurene med endel løsleca. I mellomtiden får jeg den bare dumpet i en binge inni garasjen.
Nå har jeg funnet ut at jeg prøver å gjøre meg ferdig med støping i høst. Altså støttemurene på begge sider. Jeg begynner først på østsiden. Støttemuren vil gå parallellt med fronten på garasjen. Og jeg tenker å binde den til veggen med armering borret inn og festet med ekspanderende betong. Den armeringen vil bli langsgående øverst i støttemuren. Tanken er at garasjeveggen da vil støtte muren i topp, og muren vil hjelpe å holde igjen veggen mot marktrykk. Muren blir 5m lang.
Ca 1,5m fra garasjeveggen tenkte jeg å støpe en plate i 1,2m bredde som "fot" på muren. Armering i L-form fra trykksiden og opp i støttemuren med overdekning innsiden av muren og overside platen. Pluss liggende armering på tvers av murens lengderetning i hele platen med ovedekning i underkant. Selve støttemuren vil bli stående omtrent sentrert på denne platen. Jeg har sett at det anbefales at foten innover skal stikke like langt inn som muren er høy. Men det ville bli veldig vrient her, ingen sted å legge massen. Som det er nå vil massene innenfor "foten" være masser som har ligget uforstyrret i bortimot 100år, og jeg regner dem som stabile. Som kompensasjon vil foten også gå fremover. Den får altså en på-hodet T-form. Så må jo baksiden løftes for å bikke muren. Pluss da hold i ene enden mot garasjeveggen. Armering på tvers av murens lengderetning tenker jeg meg på cc 30cm.
"Foten" blir liggende med undersiden ca 40-50cm under bakkenivå foran muren. Med 5cm XPS under "foten" og over den frem 1m på fremsiden, 10cm EPS bak pluss løsleca. Bak muren blir det betongheller mot muren og markmatter under dem for å unngå tele.
Jeg håper og tror dette må være tilstrekkelig til at den blir stående. Hva mener dere?
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Et L-fundament trenger ikke gå like langt inn som muren er høy. Det er mer enn godt nok den løsningen du skisserer. Har du god frostsikring,drenering og komprimerte fyllmasser har du en sikker løsning. Min løsning ville vært å sette opp hele veggforskaling på synlig side oppå xps,bundet armering og støp sålefundamentet. Deretter lukket veggen fra fundament og opp. Prikken over Ien er 22mm trekantlekt i hjørner og støpehøyde..
Man gir ofte støttemurer en skrå framside pga setninger/forskyvninger/utbøyninger. Dette er mest mtp "sikkerhetsfølelse," slik at det ikke ser ut som veggen holder på å bikke over. På større murer sparer man også betong, da man trenger tykkelse nederst på muren hvor belastningen er størst. Estetisk blir det finere om veggen er relativt tynn øverst - ikke fult så voldsomt. Men nå er jo ikke din mur så veldig høy så det utgjør heller lite.
Men skal du feste den i garasjeveggen vil den ikke få noen forskyvninger der i alle fall og da er det ikke "nødvendig" med skrå front - da er det mer smak og behag.
Da er lettklinker'n blåst på plass og jeg har begynt å spa massen tilbake. Dette er trening det! Pumpe jern? Prøv heller å spa leire! Ærlig talt, bulken jeg hadde foran har faktisk forsvunnet siden jeg begynte på garasjen. Et stykke igjen til sixpack, men....
Jeg har prøvd å tegne muren på PC'n og har vel landet på 2 grader helling på begge sider. Jeg driver endel med å banke karosseriplater til gamle biler og har lært at man må legge inn en antyding til en fasong i den retning man ønsker, ellers vil øyet "anta" feil fasong. Det blir vel litt det samme her. En veldig svak helling innover for at det ikke skal se ut som det heller utover. Dessuten kom Forskaler'n med et forslag til struktur som jeg syns var veldig bra. Kommer nok til å gå for det. Likeså mht. å støpe sålen og forskale vertikalt på den.
Så må jeg også legge trekkerør over til huset før vinteren setter inn. Det blir aktuellt å dra over 63A 3fas, noen Cat5e, busskabel, fiber, Koaxialkabel og rør for gulvvarme i tilfelle jeg blir å koble sammen hus og garasje til en felles varmekilde.
Men jeg blir ikke å sette i drift gulvvarmen i vinter. Så jeg må prøve å finne ut om jeg skal fylle rørene med glykol e.l. Jeg har holdt endene beskyttet, men vet jo ikke om det kan ha kommet vann inn. Så det er vel tryggest for å sikre seg mot frostsprengning?
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
hva er poenget med å fylle rein pukk inntil veggen? Du får akkurat like god drenering på vanlig finstein du kan kjøpe hos en lokal entrepenør, og det koster 3-400,- for et lass, kontra 3000....
at det "må" fylles pukk er bare noe eventyr-greier en eller annen luring har funnet på.
Og kostnaden er i stor grad transporten. Jeg betaler omtrent det samme for pukken som for transporten. Og jeg må flytte mesteparten ca. 50-100m. Det går greitt med minidumper ettersom den kan lesse selv. Om du mener sprengstein så måtte jeg håndlempet den. Velvel, kanskje det hadde blitt sixpack med den løsningen. ;D
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
ja jeg mener sprengstein. Transporten er vel 500-650kr/t, så si en tusenlapp per lass da. Det er fremdeles billigere enn 150-250kr/tonnet + transport :P
fordelen med pukk er jo at du kan tippe hele lasset rett inntil muren da. Sprengstein må legges fint på plass (I fare for å skade papp/isolasjon). Du har ikke mulighet å leie deg en graver da? Graver er gøy.
"Betongbunkersen" nærmer seg 100´ i isolasjon, betong og armering. Vi passerer nok den summen når jeg har fått bakfylt. Og dette er et One Man Show. Skal du sette bort ting så har jeg ingen aning. Jeg skal legge ut summer for noen "milepæler" etterhvert. Når jeg nærmer meg 500´ slår jeg på bremsen, men med nok egeninsats til å få kassa til en grei sum så så er det inspirasjon å hente for å fylle ethvert budsjett: http://www.garagemahals.com/ 8)
Men uansett så tror jeg ikke du skal anse kostnadene å være representative. Som sagt er det snakk om nær 100% egeninnsats. Og mye penger kommer til å brukes på det som de aller fleste ikke forbinder med en garasje.
Men noen ting tror jeg kan vise seg å bli uventet rimelig. Vannbåren gulvvarme er en av dem.
Nå har jeg fått på utvendig isolasjon på nesten hele muren. Første lag limte jeg på muren med flislim. 6-9 klatter på hver plate. Neste lag limte jeg på det første med PUR lim. Tok en sprayflaske med vann og sprutet på platen før jeg satte på den andre utenpå. Også her 6-9 klatter med lim. Det gikk faktisk ikke med mer enn 1 1/2 flaske med PUR lim til ca 40m2 med vegg. Og det sitter som limt. ;D
Nå er jo dette bare for å holde det på plass til bakfylling er unnagjort. Jeg stemplet opp platene etter liming selv om det nok ikke var nødvendig. De sitter like godt der jeg ikke gjorde det.
Over bakken bruker jeg XPS200 og der er nok ikke flislim godt nok. Så jeg må nok brekke dem av og bruke PUR lim for å feste dem mot muren. De skal jo pusses på utsiden og tåle at man støter borti dem (derfor XPS).
Så det blir 20cm EPS under bakken og 8cm XPS over bakken.
Det er ikke enkelt å holde markduken på plass mens jeg jobber. Derfor opplegget med tau og kasteblokk. Virker helt supert det.
Nå har jeg funnet ut at jeg prøver å gjøre meg ferdig med støping i høst. Altså støttemurene på begge sider. Jeg begynner først på østsiden. Støttemuren vil gå parallellt med fronten på garasjen. Og jeg tenker å binde den til veggen med armering borret inn og festet med ekspanderende betong. Den armeringen vil bli langsgående øverst i støttemuren. Tanken er at garasjeveggen da vil støtte muren i topp, og muren vil hjelpe å holde igjen veggen mot marktrykk. Muren blir 5m lang.
Ca 1,5m fra garasjeveggen tenkte jeg å støpe en plate i 1,2m bredde som "fot" på muren. Armering i L-form fra trykksiden og opp i støttemuren med overdekning innsiden av muren og overside platen. Pluss liggende armering på tvers av murens lengderetning i hele platen med ovedekning i underkant. Selve støttemuren vil bli stående omtrent sentrert på denne platen. Jeg har sett at det anbefales at foten innover skal stikke like langt inn som muren er høy. Men det ville bli veldig vrient her, ingen sted å legge massen. Som det er nå vil massene innenfor "foten" være masser som har ligget uforstyrret i bortimot 100år, og jeg regner dem som stabile. Som kompensasjon vil foten også gå fremover. Den får altså en på-hodet T-form. Så må jo baksiden løftes for å bikke muren. Pluss da hold i ene enden mot garasjeveggen. Armering på tvers av murens lengderetning tenker jeg meg på cc 30cm.
"Foten" blir liggende med undersiden ca 40-50cm under bakkenivå foran muren. Med 5cm XPS under "foten" og over den frem 1m på fremsiden, 10cm EPS bak pluss løsleca. Bak muren blir det betongheller mot muren og markmatter under dem for å unngå tele.
Jeg håper og tror dette må være tilstrekkelig til at den blir stående. Hva mener dere?
En støttemur skal vel ikke ha rett fremside?
Jeg har sett 4grader et sted, er det et bra tall?
Men skal du feste den i garasjeveggen vil den ikke få noen forskyvninger der i alle fall og da er det ikke "nødvendig" med skrå front - da er det mer smak og behag.
Rådgivende ingeniør bygg
Jeg har prøvd å tegne muren på PC'n og har vel landet på 2 grader helling på begge sider. Jeg driver endel med å banke karosseriplater til gamle biler og har lært at man må legge inn en antyding til en fasong i den retning man ønsker, ellers vil øyet "anta" feil fasong. Det blir vel litt det samme her. En veldig svak helling innover for at det ikke skal se ut som det heller utover. Dessuten kom Forskaler'n med et forslag til struktur som jeg syns var veldig bra. Kommer nok til å gå for det. Likeså mht. å støpe sålen og forskale vertikalt på den.
Så må jeg også legge trekkerør over til huset før vinteren setter inn. Det blir aktuellt å dra over 63A 3fas, noen Cat5e, busskabel, fiber, Koaxialkabel og rør for gulvvarme i tilfelle jeg blir å koble sammen hus og garasje til en felles varmekilde.
Men jeg blir ikke å sette i drift gulvvarmen i vinter. Så jeg må prøve å finne ut om jeg skal fylle rørene med glykol e.l. Jeg har holdt endene beskyttet, men vet jo ikke om det kan ha kommet vann inn. Så det er vel tryggest for å sikre seg mot frostsprengning?
at det "må" fylles pukk er bare noe eventyr-greier en eller annen luring har funnet på.
Og kostnaden er i stor grad transporten. Jeg betaler omtrent det samme for pukken som for transporten. Og jeg må flytte mesteparten ca. 50-100m. Det går greitt med minidumper ettersom den kan lesse selv. Om du mener sprengstein så måtte jeg håndlempet den. Velvel, kanskje det hadde blitt sixpack med den løsningen. ;D
fordelen med pukk er jo at du kan tippe hele lasset rett inntil muren da. Sprengstein må legges fint på plass (I fare for å skade papp/isolasjon).
Du har ikke mulighet å leie deg en graver da? Graver er gøy.