Fantastisk bra prosjekt! Men det er først med nesten ferdig resultat man kan se hvordan man kan gjøre forbedringer :D Om jeg lager tilsvarende så skal forskalingskant til løftebukk være åpen med støp på yttersiden også!Det lager da en renne rundt løftebukk! Vil ha en kanal dypere enn løftebukk for drenering av vann fra garasjegulvet uten at det renner til løftebukken... Sannsynligvis er ikke dette nødvendig, men bare en ide jeg fikk ;D ;D.
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Men det er først med nesten ferdig resultat man kan se hvordan man kan gjøre forbedringer :D
Hos meg har jeg laget litt større høydeforskjell fra gropa til garasjegulvet, ca. 14 cm. Tanken er å kunne legge i noen "klædder" som bukken står på, i stedet for at den skal stå helt ned på gulvet. Jeg ser for meg at understellet kan ha godt av å løftes litt opp fra alt av drensvann i garasjen.
Får vi se bil på bukken snart?
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Men jeg har lagt det i fra meg etter å ha sett forholdene hos enkelte dekkforhandlere. Har planer om å lage noen renner i betongen kun med vinkelsliperen.
Om man skal bygge den opp, så er det viktig at man legger under der hvor det er trykk på bokken. Særlig i kjøreretningen til stanga, for da flytter man jo tyngdepunktet mens man løfter.
Vil tro at alt av renner er positivt, men at vinkeslipergrop er nesten like bra. ;)
Frode: Bil på bokk så fort jeg får den strømkabelen!! ::)
Bil på bokk så fort jeg får den strømkabelen!![/b] ::) 8)
Kan du ikke bare trekke PN, da?
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
12x1,5g blir det da om jeg skal trekke alt i en eller to røyr. :o
Ja ? Er jo bare å kjøpe lang nok kabel. Husk å trekke alt i samme farge.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Finnmark; blir vel billigere for kabelen, men hvis han f.eks skal glatt-skjøte kablene, må de ha samme antall ledere etc som kabelen som skal skjøtes :)
Godt poeng, hva er egentlig poenget med å la de klistrelappene bli sittende på etter at vinduet er montert?
Det er ikke alltid lett å se forskjell på et hull i veggen og et vindu som ikke var der igår. Med en stor klisterlapp på vinduet, så kaster ikke tømreren ut avkapp helt ukritisk =)
Har du tatt i betraktning at det å ha en avfukter på la oss si 600 watt er det samme som å ha en varmeovn på 600 watt stående i garasjen? Bare at avfukteren i tillegg til å varme med 600 watt også tar fukt ut av lufta (derfor avgir den også kondenseringsvarme fra faseovergangen damp->væske).
Ja. Den varmen er 600W forbruk, og 600W i varme. Med luft-luft varmepumpe får man 1500-2500W varme når man bruker 600W strøm. I praksis ser det da ut til at luften tar med seg mer vann ut enn det luftavfukteren har fjernet fra luften ved avfukting og varmeøkning.
Noe effekt renner nok ut ved de kondenserte vanndråpenes temperatur, men hvis de sendes raskt avgårde så vil ikke det tapet bli stort.
Vann har 4,2kJ/K, så på en liter vann, oppvarmet 1 grad, så snakker vi 0.001kWh, så det er helt ubetydelig. Om vannet holder 100 grader, og vi snakker om 10 liter i timen, så blir det 1kW i tap. Vi er ikke der.
Jeg er litt usikker på om det stemmer det du sier om at avfukterene er mindre effektive ved høye temperaturer. Når det gjelder uttak av vann pr. tidsenhet pleier det være motsatt.
Jeg mente at de blir mindre effektive ved lavere temperatur. Jeg spesifiserte ikke noe for jeg antok alle ville lese det som lavere temperatur.
Jeg har hatt en Meaco DD8L gående i min (nå ferdigisolerte garasje) i to år, og den holder garasjen tørr og fin. Hvis avfukter var mindre kostnadseffektiv enn ren oppvarming, så skal det medføre at garasjen blir usaklig varm/varmere enn jeg har lyst til, det blir ikke garasjen, siden energien avfukteren bruker blir værende i garasjen. Jeg vil påstå at hvis jeg skal gjøre tørking av garasjen mer energieffektiv, så skal jeg ha ei vifte som kun blåser luft gjennom garasjen på de tidspunktene utendørs duggpunkt er lavere enn innendørs duggpunkt (har ikke kommet så langt at jeg har fått satt opp det, for øyeblikket ventileres ikke garasjen min utenom når porten åpnes).
Ett problem for din del er jo at garasjen er en del av huset. Det gjør det vanskeligere å ha en kjølig garasje, og varme fra huset vil jo uansett til dels slippe inn i garasjen. La oss tenke oss en frittstående garasje. Dersom veggene i garasjen har 10cm vanlig glava, så vil de gi fra seg ca 0.36W per kvadratmeter per grad. Med plater på innsiden og kledning på utsiden kan vi være snille og si 0.30W/m²K. Ved 24 meter med vegg (6m*6m garasje) , 2,5 meter høye vegger, og 40 kvadrat tak med like mye isolasjon så har du 100 kvadrat mot utsiden. I tillegg kommer gulvet som jeg antar ikke er like isolert. Det ligger på grunn, men det vil jo slå inn lit kulde via bakken om vinteren. La oss overse gulvet og heller få en litt for høy temperatur:
600W / ( 100m² * 0.30W/m²K ) = 20⁰C
Dette er ikke helt realistisk såklart. Vi antar nå at all lufta har samme temperatur, at det ikke er noen vinduer, dører eller garasjedører, at gulvet ikke stjeler noe varme, og at det ikke er noen luftlekkasjer slik at varm luft slipper ut. Den reelle temperaturen blir altså langt lavere, men det viser at garasjen uansett ikke kan bli ubehagelig varm. Når du kjører inn en varm bil vil garasjen bli ytterligere oppvarmet av den varme motoren, men kjølt ned av resten av bilen. Jeg er usikker på om det går i pluss eller minus, mest sannsynlig litt i pluss. Ved å øke til 1500W-2500W fra en varmepumpe (avhengig av utetemperatur og COP) og ventilere en god del luft så kan det se ut til at du vil få en enda tørrere garasje for samme strømforbruket, og kanskje samme garasjetemperatur.
Har ellers ingen grunn til å betvile frodes' påstander om rust/temperatur/luftfuktighet. Jeg velger likevel å satse på varm garasje på grunn av bekvemmelighet, og fordi den uansett henger sammen med huset.
Dette er jo såklart et valg man må ta. Bekvemmelighet er stort sett alltid et valg man må sette opp mot pris. Ved hyppig bytte av bil, og kjøper som ikke vet å spørre om hvordan bilen har stått parkert, så kan man fint slippe unna med varm garasje. Jeg kjenner en som gjør det på den måten, bytter bil hvert andre år. Det er helt klart bekvemt, men ikke nødvendigvis billig å ha varm garasje. Sinnsykt digg når man skal skru bil da.
Men det er først med nesten ferdig resultat man kan se hvordan man kan gjøre forbedringer :D
Om jeg lager tilsvarende så skal forskalingskant til løftebukk være åpen med støp på yttersiden også!Det lager da en renne rundt løftebukk!
Vil ha en kanal dypere enn løftebukk for drenering av vann fra garasjegulvet uten at det renner til løftebukken...
Sannsynligvis er ikke dette nødvendig, men bare en ide jeg fikk ;D ;D.
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Hos meg har jeg laget litt større høydeforskjell fra gropa til garasjegulvet, ca. 14 cm. Tanken er å kunne legge i noen "klædder" som bukken står på, i stedet for at den skal stå helt ned på gulvet. Jeg ser for meg at understellet kan ha godt av å løftes litt opp fra alt av drensvann i garasjen.
Får vi se bil på bukken snart?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Men jeg har lagt det i fra meg etter å ha sett forholdene hos enkelte dekkforhandlere.
Har planer om å lage noen renner i betongen kun med vinkelsliperen.
Om man skal bygge den opp, så er det viktig at man legger under der hvor det er trykk på bokken. Særlig i kjøreretningen til stanga, for da flytter man jo tyngdepunktet mens man løfter.
Vil tro at alt av renner er positivt, men at vinkeslipergrop er nesten like bra. ;)
Frode:
Bil på bokk så fort jeg får den strømkabelen!! ::)
Kan du ikke bare trekke PN, da?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
8x1,5g + 4x1,5g har jeg ikke liggende.
12x1,5g blir det da om jeg skal trekke alt i en eller to røyr.
Ja ? Er jo bare å kjøpe lang nok kabel. Husk å trekke alt i samme farge.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
http://www.elektroimportoren.no/pfxp-500v-4g1-5-sn/1060407/Product.html?Event=pathlist
Pfxp kabel 4x1,5
......da bruker du bare 3 lengder, blir sikkert billigere enn spesialkabel ;)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Det er ikke alltid lett å se forskjell på et hull i veggen og et vindu som ikke var der igår. Med en stor klisterlapp på vinduet, så kaster ikke tømreren ut avkapp helt ukritisk =)
Ja. Den varmen er 600W forbruk, og 600W i varme. Med luft-luft varmepumpe får man 1500-2500W varme når man bruker 600W strøm. I praksis ser det da ut til at luften tar med seg mer vann ut enn det luftavfukteren har fjernet fra luften ved avfukting og varmeøkning.
Vann har 4,2kJ/K, så på en liter vann, oppvarmet 1 grad, så snakker vi 0.001kWh, så det er helt ubetydelig. Om vannet holder 100 grader, og vi snakker om 10 liter i timen, så blir det 1kW i tap. Vi er ikke der.
Jeg mente at de blir mindre effektive ved lavere temperatur. Jeg spesifiserte ikke noe for jeg antok alle ville lese det som lavere temperatur.
Ett problem for din del er jo at garasjen er en del av huset. Det gjør det vanskeligere å ha en kjølig garasje, og varme fra huset vil jo uansett til dels slippe inn i garasjen.
La oss tenke oss en frittstående garasje. Dersom veggene i garasjen har 10cm vanlig glava, så vil de gi fra seg ca 0.36W per kvadratmeter per grad. Med plater på innsiden og kledning på utsiden kan vi være snille og si 0.30W/m²K. Ved 24 meter med vegg (6m*6m garasje) , 2,5 meter høye vegger, og 40 kvadrat tak med like mye isolasjon så har du 100 kvadrat mot utsiden. I tillegg kommer gulvet som jeg antar ikke er like isolert. Det ligger på grunn, men det vil jo slå inn lit kulde via bakken om vinteren. La oss overse gulvet og heller få en litt for høy temperatur:
600W / ( 100m² * 0.30W/m²K ) = 20⁰C
Dette er ikke helt realistisk såklart. Vi antar nå at all lufta har samme temperatur, at det ikke er noen vinduer, dører eller garasjedører, at gulvet ikke stjeler noe varme, og at det ikke er noen luftlekkasjer slik at varm luft slipper ut. Den reelle temperaturen blir altså langt lavere, men det viser at garasjen uansett ikke kan bli ubehagelig varm. Når du kjører inn en varm bil vil garasjen bli ytterligere oppvarmet av den varme motoren, men kjølt ned av resten av bilen. Jeg er usikker på om det går i pluss eller minus, mest sannsynlig litt i pluss. Ved å øke til 1500W-2500W fra en varmepumpe (avhengig av utetemperatur og COP) og ventilere en god del luft så kan det se ut til at du vil få en enda tørrere garasje for samme strømforbruket, og kanskje samme garasjetemperatur.
Dette er jo såklart et valg man må ta. Bekvemmelighet er stort sett alltid et valg man må sette opp mot pris. Ved hyppig bytte av bil, og kjøper som ikke vet å spørre om hvordan bilen har stått parkert, så kan man fint slippe unna med varm garasje. Jeg kjenner en som gjør det på den måten, bytter bil hvert andre år. Det er helt klart bekvemt, men ikke nødvendigvis billig å ha varm garasje. Sinnsykt digg når man skal skru bil da.