Såg dette klippet på nettet, og tenkte det var greit å sette seg grundig inn i isolering!  ;)

http://www.youtube.com/watch?v=SdjyoltpqSY

Skremmende film.
Før jeg så den skulle jeg til å si at du kan isolere med fem cm mineralull og med luftespalte mellom mur og isolasjon. Men i kjelleren i den filmen var det akkurat det som var gjort, og det funket  ikke.

Om du skal isolere kommer selvsagt an på hva du bruker kjelleren til. Vi har kjeller som er uisolert, vi bruker den til snekring, sykkelmekking, skiprepping og lagring. Vi kler oss for fem til femten grader når vi skal være der en stund. Vi setter kun på varme når temperaturen faller under fire grader og vi frykter at potetene eller vannrørene som ligger åpent i taket kan fryse.

Skal man derimot varme opp kjelleren og bruke den til oppholdsrom med normal innetemperatur, er det beste å grave opp og isolere på utsiden. Så får man ny drenering i samme slengen.

Veldig bra film som viser hvor idiotisk det er å bruke plast under bakkenivå. Kondensen blir stengt inne og mugg og f...skap oppstår i isolasjonen.
Å bruke tette plater er nesten like idiotisk.
Hvis du isolerer (ikke mer enn 5 cm) i kjelleren så bør du bruke trepanel som puster, selvfølgelig IKKE PLAST og du må ha det varmt nok i kjelleren til at fuktigheten fordamper inni veggen.
Hvis du er glup så setter inn en luftavfukter i kjelleren, for sikkerhetsskyld.

Dette er min personlige mening, og Byggforsk har sikkert et annet forslag...

Mener bestemt at det ikke skal brukes plast eller den svarte pappen som var i veggen på filmen.

Jeg forstår ikke helt... muren bak veggen var 11 grader, og formodentlig er det varmere inne. Kondens oppstår når varm luft kjøles ned, men det er jo nettopp derfor dampsperren (plasten) er på varm side slik at fuktighet innenfra skal kunne trenge inn i veggen. Fukten bak veggen må jo da komme fra muren/bakken, og er således ikke kondens men dårlig drenering? Eller?

Den skal brukes som kjellerstue/gjesterom.
Det er satt inn en Dovre vintage vedovn der fra før. Det er ikke iiiiskaldt der nede, men jeg tenkte når jeg først hadde revet platene, og skal plate nytt, så kunne jeg slenge på 5 cm isolasjon i samme slengen?
Da bør jeg kun ta på 5 mm isolasjon? Sponplatene da? Det finnes vel bare en type der?
Har ikke merket noe til fuktighet i kjeller fra før...

Nå er det flere ting som er avgjørende for utfallet av slik isolasjon. For det første blir det sjeldent eller aldri fokusert på om det er betong eller lecamur. Ei heller grunnforholdene forøvrig.

Jeg rev for kort tid tilbake en vegg som har vært lektet ut 5 cm rett på lecamur, med 5 cm Glava og plast utenpå. Rommet har vært kaldt og varmt ganske vekselvis opp gjennom ca 35 år og det er ca halveis oppfylt med sprengstein på utsiden.

Det var ingen lukt i rommet som tydet på problemer, det er heller ikke dårlig drenering, men pga uheldig løsning på nedløpsrør hadde muren stedvis fått noe vannpåvirkning.

Nederst på utlektingen inkludert bunnsvill var det tegn til råte, ikke meget, men nok til at jeg nå har skiftet ut hele veggen med rockwool 3 cm plate mot mur. Stendere utenpå disse, festet med avstandstykker så de ikke har kontakt med murvegg eller gulv, og 5 cm glava i stenderverket. Siden det ikke var tegn til kondensansamling i tidligere isolasjon, la jeg plast på nytt.

Gulvet ble åpnet, der lå det isopor med plast og flytende spongulv med laminat oppå. Ingen tegn til fukt hverken over eller under konstruksjon. Nytt gulv med økt isolasjon og nye sponplater ble lagt her.

Jeg må si jeg føler meg meget komfortabel med valget. Hadde tidligere konstruksjon hatt skikkelig sperre mellom nederste del av vegg og kjellergulv, hadde det knapt vært skade, maksimalt litt kjellerlukt som selvsagt tyder på at noe fukt har påvirket organisk materiale. Når jeg nå har lagt uorganisk materiale hele veien mot mur, vil jeg anta at konstruksjonen er helt lytefri de neste 35 år.

Jeg tror faktiskat en luftespalte mellom mur og isolasjon gjør mer skade enn nytte, derfor dropper jeg dette. 

Harald1966 Sunday, October 13, 2013

Veldig bra film som viser hvor idiotisk det er å bruke plast under bakkenivå. Kondensen blir stengt inne og mugg og f...skap oppstår i isolasjonen.
Å bruke tette plater er nesten like idiotisk.
Hvis du isolerer (ikke mer enn 5 cm) i kjelleren så bør du bruke trepanel som puster, selvfølgelig IKKE PLAST og du må ha det varmt nok i kjelleren til at fuktigheten fordamper inni veggen.
Hvis du er glup så setter inn en luftavfukter i kjelleren, for sikkerhetsskyld.

Dette er min personlige mening, og Byggforsk har sikkert et annet forslag...

Mye fornuftig du skriver her. Men det finnes ingen fasit, og alle lokale forhold må alltid vurderes. Helt enig i at byggforsk sine kjeller-datablad må taes med en klype salt. Med mindre man selv har akkurat like forhold som i eksemplene de drar frem, så må man bruke huet og inngående kjennskap til eget hus, og egen bruk av eget hus.

Hovedpoenget med å ikke bruke plast på innsiden i kjeller er at den kan hindre fukt i konstruksjonen å tørke opp innover. For at det skal bli et problem forutsetter det at det tilstedeværelse av fukt. Hvis forutsetningen er at det *er* plast på innsiden - så kommer ikke fukten innenifra. Dermed betyr det enten at

1) Man har isolert så mye på innsiden at duggpunktet er flyttet helt inn på murens glatte innside slik at den oppvarmede lufta blir kjølt ned akkurat her og avsetter fuktigheten på muren.
2) Fraværende, eller ikke god nok drenering som gjør at fukt trenger inn i murveggen.
3) Kapillæroppsug av fukt fra grunnen - i kombinasjon med 2) slik at denne ikke fuktigheten ikke kan ventileres utover.

frodef Monday, October 14, 2013

Jeg forstår ikke helt... muren bak veggen var 11 grader, og formodentlig er det varmere inne. Kondens oppstår når varm luft kjøles ned, men det er jo nettopp derfor dampsperren (plasten) er på varm side slik at fuktighet innenfra skal kunne trenge inn i veggen. Fukten bak veggen må jo da komme fra muren/bakken, og er således ikke kondens men dårlig drenering? Eller?

Plasten hindrer ikke varmen fra innsiden i å krype utover, men hindrer at lufta inni isolasjonen får for høy RH som følge av menneskapt fuktighet i innelufta.

Siden muren i videoen tydegligvis holder bare 10 grader selv sommerstid, så man vel fort anta at den er fyllt opp på utsiden, og at man således ikke burde benyttet plast på innsiden. Vinduenes plassering temmelig høyt oppe på veggen antyder også at det er fyllt opp i alle fall 2/3 av kjellerhøyden utvendig, men det sies jo ingenting om utvendige forhold, så det blir spekulasjon.

Jeg ville isolert 5 cm helt inntil veggen. Dermed vil veggen og isolasjonen jobbe sammen som én konstruksjon i isolasjonsjobben, og man vil i mina øyne plassere kondenspunktet lengre ut i veggen.

Jeg er ingen forkjemper for luftespalte uten at man har helt kontroll på hvilken luft som lekker inn i luftespalten (fuktig/tørr/kald/varm).

Og dropp plast! :)

Men som nevnt. Hvis veggen er fuktig og de er ikke-eksisterende drenering på utsiden (rør eller drenerende masser), så burde du angripe problemet der.