Riktig tenkt. Hva står oppå bæreveggen? Er bærebjelkene skjøtt over bæreveggen? Her er det litt av hvert å tenke på. Du kan jo også møte på armering i veggen. Husk at skjæring med vinkelsliper støver forferdelig. Jeg har gjort dette og forholdet til kona var litt ampert en periode. Tror du bør vurdere å få noen til å komme å skjære ut hullet med proff verktøy.

Det er stor forskjell på hva som kan holdes oppe av en "bærevegg. Som Torango skriver, er det viktig å sjekke hva som står oppå denne veggen. I mange tilfeller er det en ganske grei jobb å stemle opp/avlaste bjelkelag.

Som sin enkleste oppgave, har en bærevegg en støttefunksjon for gulvbjelkene i rommet over, for at ikke spennet skal bli for langt. Så kan det hende at det står en skillevegg på samme sted, i rommet over. Fremdeles er ikke oppgaven til støttemuren i kjelleren veldig alvorlig.

Begynner den derimot å ta last fra flere etasjer, alternativt har bærende oppgave fra et sperretak, kan det bli snakk om noen kilo som må avlastes.

Så spørs det om bærevggen står under bjelkelaget på tvers av dette som en bærefunksjon som nevnt over, eller paralelt med bjelkelaget, da kan den fort ha andre bærende funksjoner, som brannmur eller bæring for tunge peisfundament e.a.

Å skjære i betong med en betongsag er noe ordentlig søl, men støvet fra tørrkutting kan begrenses sterkt hvis man lager seg et telt rundt området man skjærer i, men det er snakk om alvorlig store støvmengder. Man ser ikke stort mens det pågår og støvmaska får virkelig en jobb å gjøre. Leier du vannkjølt utstyr, blir det lite støv, men desto mere vannsøl å forholde seg til. Metoden med minst søl er å borre mange hull på rekke, med en god borhammer og f.eks et 16 mm langt betongbor. Når det er gjort må du perforere disse hullene på skrått i mange vinkler for til slutt å bruke en meisel på borhammeren for å meisle bort siste rest. Problemet er også jern som holder alt dette sammen. Sistnevnte metode er veldig tidkrevende og vil også medvirke støvplage, men er noe en kan bedrive over langen og ta ut de stykkene man orker.

Et annet problem du vil oppleve er tyngden på klumpen du tar ut tar ut. Tar jeg ikke feil, vil en "døråpning" i f.eks 15 cm betongvegg veie mellom 250 og 300 kg. Denne tar du ikke ut i ett stykke uten videre. Du vil da måtte dele denne i flere stykker, som igjen er mye jobb.

Lykke til.

Jeg bøyer meg i (betong)støvet for ekspertisen over, men har lyst til å slenge fram ideen om å bruke limtre/laminerte trebjelker i stedet for jernbjelker. Trebjelker er på så mange måter enklere å hanskes med. De er lette å frakte, lette å kutte/borre i/skjære i/feste dørkarm i.
Moelven Sør-Tre AS (og mange andre ) har slike bjelker. Alle data rundt disse produktene ligger på nettet.

snektriker Friday, January 23, 2015

Et annet problem du vil oppleve er tyngden på klumpen du tar ut tar ut. Tar jeg ikke feil, vil en "døråpning" i f.eks 15 cm betongvegg veie mellom 250 og 300 kg. Denne tar du ikke ut i ett stykke uten videre. Du vil da måtte dele denne i flere stykker, som igjen er mye jobb.

Du tar nok feil. En åpning på 1,2x2,10 i 0,15m tykk betong blir 0,38 kubikkmeter, som med en egenvekt på 2,3-2,4 blir omtrent ett tonn.

Tok ut en tilsvarende åpning i en 25 cm tykk vegg selv for et par år siden, men da var det tilgang til både silotalje i ett av rommene og jekketralle. Delte blokka i to på høyden slik at det ble to biter på en kvadratmeter/0,25 kubikk/600kg. Tok ut den underste først (mens den øverste fortsatt satt fast på sidene) og stemplet deretter oppunder med paller og jekketralle som tok vekta før blokk nummer to ble saget løs på sidene. Viktig med avstempling så blokka ikke kunne velte -en kloss fire ganger så høy som den er tykk blir lett ustabil. Deretter ble jekketralla senket ned, blokka rullet inn i rommet, og tatt ut på samme måte som den første, med talja.

Brukte en slik sag som dette, med en føringsskinne ("ICS Speedhook") for å skjære i en rett linje, og med mindre fysisk anstrengelse. Selve sagingen var egentlig enkelt, men det blir mye vann/slam-søl...

http://leimax.no/utleie/betongsag-for-vegg/haandholdt-hydr-kjedesag

I et vanlig bolig har man jo neppe åpning i taket og tilgang til overhengende talje, men om det er mulig å trille jekketralle bort til en utgangsdør, uten trapper (dørterskler kan gå bra med å lage til slakke ramper), så er det en mulighet.

Det er mest sannsynlig enklere å lage en bredere (og høyere..)åpning enn nødvendig, og deretter sette inn søyler (eksempelvis 2" x 6" boltet til muren -disse blir så feste for dørkarmen) som bærer en drager, heller enn å felle drageren inn i muren på hver side av åpningen. Om det bare er en enkelt gulvbjelke som kommer over åpningen, og det blir igjen en god del av muren (30-40 cm høyde) vil jeg være tilbøyelig til å si at det ikke nødvendigvis trengs noen ekstra bæring, men det kommer an på hva som finnes av armering i murkrona fra før av, og hvilken kvalitet det er på både betongen og støpejobben...

Ofte er det enkleste å pigge blokka når den ligger oppå strø. planen syns jeg høres god ut. Om du skal stemple med f.eks doka støtter er tipset å ikke stramme til du ser mannen med ljåen. Det er en fantastisk løftekraft i disse og jeg har sett kul på gulvet i over liggende etasjer der de har strammet altfor mye. Husk også på underlaget der du stempler.

Inge79 Friday, January 23, 2015

snektriker Friday, January 23, 2015

Et annet problem du vil oppleve er tyngden på klumpen du tar ut tar ut. Tar jeg ikke feil, vil en "døråpning" i f.eks 15 cm betongvegg veie mellom 250 og 300 kg. Denne tar du ikke ut i ett stykke uten videre. Du vil da måtte dele denne i flere stykker, som igjen er mye jobb.

Du tar nok feil. En åpning på 1,2x2,10 i 0,15m tykk betong blir 0,38 kubikkmeter, som med en egenvekt på 2,3-2,4 blir omtrent ett tonn.

Ja, nå hadde jeg nok regnet med en mindre døråpning enn det jeg ser TS har nevnt, men ser at vekten uansett hadde blitt høyere. Uansett var det for å påpeke at man her hadde med store tyngder og gjøre. Det er ikke alle som forstår at man har blokker i mangehundrekilos-klassen foran seg når man tar ut en slik for første gang.

Mitt spm er, er dette trygt for en lekmann eller bør man leie folk? Høres planen min "bærekraftig" ut?

Svaret er at dette bør du ha kyndig hjelp til. Konsekvensene ved feil vil ha betydning for husets konstruksjon og forsikringsselskapet vil nok ikke være happy om de kan finne årsakssammenheng mellom lekmanns jobb og setningsskade.

Når det er sagt, er dette en ordentlig jobb å gjøre. Ufattelig mye mer enn hva man først ser for seg. Det være seg fra å bygge midlertidig bærende konstruksjon for avlastning - utmeisling (vil på det sterkeste anbefale å ta stykket ut i deler) - betongsaga bruker du kun for å få rette kanter.

H-bjelke må være tilstrekkelig dimensjonert og metoden er riktig. En åpning på 1,40 er stor. Vi har hos oss tilsvarende opprinnelig takhøyde og endte opp med åpning på 1 meter - da dimensjonen på en H-bjelke for 1,4 ville tatt for mye "takhøyde" i åpningen.

Selv om et firma fort vil ha 50 laken for jobben, er det billig forsikring i forhold til ev feil som oppstår på grunn at lekmannen tror han er mer handy enn hva han får til.