Jeg vurderte forskjellige løsninger for gulvvarme. Gulvvarmeløsningen som var der fra før var meget dårlig og klarte bare å få opp en romtemperatur på ca 18C på kalde dager om vinteren. Den originale gulvvarmeløsningen var basert på en plastikkfolie med varmetråder som lå oppå glavaen mellom bjelkene. Mellom de bjelkene der det gikk rør var det ingen varmefolie, og det kjentes tydelig på gulvet som kalde soner.
Jeg ville derfor ha skikkelige varmekabler på gulvet, slik at både gulvet kunne holde en behagelig temperatur og baderommet være tilstrekkelig oppvarmet. Jeg vurderte også å legge rør for vannbåren varme i badegulvet, men slo dette fra meg pga byggehøyde osv (Jeg har ikke vannbåren varme noen steder i huset, men har jo fundert litt på ved/solanlegg eller eventuell l/v varmepumpe. Dette er dog ikke løsninger som jeg har i dag eller som jeg har konkrete planer om per dags dato, så jeg gadd derfor ikke å styre med vannrør på badet heller.)
Angående underlag for varmekabler vurderte jeg forskjellige løsninger. Vurderte 3 mm Depron plater men tror ikke de ville gjort så mye fra eller til med varmetap nedover siden jeg allerede har 20 cm isolasjon i gulvet. Vurderte også Masterboard men konkluderte med at det var en fordyrende og gulvhøydebyggende løsning som ikke passet for meg. Løsningen jeg landet på var derfor å bruke armeringsmatter med 6mm ståltykkelse og 16x16cm (eller er det 15x15cm) rutestørrelser. Hvis jeg hadde lagt varmekabelen helt oppå armeringsmattene ville varmekablene bygget fra og med 12mm og oppover, og da hadde jeg nok fått problemer rundt slukene. Kravet er 5mm avstand mellom varmekabler og brennbart materiale, så da festet jeg heller varmekablene langs de øverste armeringsjernene i armeringsmattene, altså 6mm over gulvet. Jeg flettet armeringsmatter sammen slik at det ble 7-8 cm mellom rutene, noe som passet perfekt for en gulveffekt på 130W/m2 ved bruk av varmekabel på 10W/m. Armeringsmattene spikret jeg til gulvet med sånne U-spiker.
Den brungrå massen som dekker store deler av gulvet er såkalt Nordsjøgulv. Jeg hadde 2 sekker (2x40kg?) med dette stående fra et tidligere prosjekt å tenkte derfor å spre dette ut for å spare noen sekker avrettingsmasse. Problemet var at blandevispen tok kvelden og jeg klarte derfor ikke å blande inn all grovsanden i epoxymassen etter at de 2 komponentene var mixet, så jeg fikk derfor bare en halv sekk med grovsand til den epoxymassen som var beregnet til 2 sekker. Jeg helte det likevel når jeg først var i gang.
Gulvflaten som skulle ha varmekabler er omtrent 10 m2, så da kjøpte jeg som tidligere nevnt Nexans TXLP/2R 1300/10 (1300W, 10W/m, 130 meter). Når jeg begynte å legge kabelen fant jeg ut jeg hadde kjøpt litt for lang kabel siden det ikke skal være varmekabel under innebygget sisterne og i umiddelbar nærhet av slukene. Selv om jeg ikke skulle bygge inn badekaret, bestemte jeg meg i tillegg for at jeg ikke ville ha for mye kabling under der. Jeg måtte derfor legge litt tettere kabel noen plasser slik at disse områdene kom opp i ca 150 W/m2. Uerfaren som jeg er stipset jeg kabelen litt i overkant av det andre hadde giddet å gjøre: brukte vel ca 800 stips på det gulvet. Heller for mye enn for lite :-)
Siden jeg var litt usikker på hva som var vanlig praksis la jeg temperaturelementet i k-rør som jeg forseglet med akryl i tuppen. Temperaturføleren kan da evt skiftes ut hvis det skulle være nødvendig. Kunne nok like gjerne lagt den rett i flytmassen også, men sånn ble det nå. Meggeresultat (>550 MΩ) og motstansverdi (40,7 Ω) så greie ut når kabelen ble testet.
Jeg loddet også jordingskabel fra sluk til armeringsmatten + jeg loddet jordingskable fra armeringsmatten og førte den inn i veggboks for stikkontakt. Etter bildet ble tatt monterte jeg også en skruklemme over loddepunktene i tilfellet loddingen ikke hadde god nok heft til jernet. (Det ble i hvert fall målt kontinuitet mellom slukrist og veggboks på 0,3Ω).
Ingen må legge gulvføler i støp. Den skal ligge i rør for å kunne byttes ut. Ditt følerrør er etter min mening feil lagt. Den skal ligge mellom to sløyfer, men ikke ha to krappe 90 gradere. Og det er vannvittig langt, men du ville vel ha den midt på gulvet. Den kan til nød ligge etter den første svingen, men det er ikke optimalt.
Ingen må legge gulvføler i støp. Den skal ligge i rør for å kunne byttes ut. Ditt følerrør er etter min mening feil lagt. Den skal ligge mellom to sløyfer, men ikke ha to krappe 90 gradere. Og det er vannvittig langt, men du ville vel ha den midt på gulvet. Den kan til nød ligge etter den første svingen, men det er ikke optimalt.
Ja jeg fikk den tilbakemeldingen av han elektrikeren min også. Men på grunn av den retningen jeg hadde lagt armeringsmattene og dermed varmekablene måtte jeg gjøre det slik. Jeg ville få temperaturføleren lengst mulig utpå gulvet samtidig som jeg ville vekk fra døren der ventilasjonen i praksis foregår (det er villavent i taket som suger luft, og denne luften kommer fra under døren). Det blir dermed litt kaldere der ved dørterskelen. Jeg prøvde å trekke temperaturføleren frem og tilbake og det virket som det gikk greit, så hvis det blir aktuelt så tror jeg nok den skal kunne byttes ut.
Men jeg har nå lært hvis det skulle være aktuelt å legge varmekabler i fremtiden (forhåpentligvis blir det kun vannbåren varme i eventuelt framtidig hus)
Hvis du allerede har testet, så er jo det et godt tegn. De fleste følere er lange nok til å komme forbi den andre svingen, men ikke alle følere vil komme så langt.
På grunn av skjevt gulv hadde jeg estimert at det ville gå med ca 28 sekker med avrettingsmasse. Jeg brukte Norflis Termoflyt som jeg fikk for ca kr 150 pr 25 kg sekk. En bra masse som jeg kan anbefale til andre (Norflis er kjøpt opp av Modena, men de selger fortsatt Norflisproduktene).
Langs veggen monterte jeg Heyd’i mykfug og alle sprekker i gulv og rundt sluk ble tettet med akryl (dette ble gjort før armeringsjernene kom på plass). Gulvet ble også primet før avrettingsmassen.
Selve avrettingsmassen ble påført på gulvet i 3 omganger: Først fylte vi opp hele gulvet til nivå med slukristene sli at hele gulvet var i vater. Broderen stod ute og blandet avrettingsmassse og vann mens jeg løp ut og inn og helte det på gulvet på badet i 2. etasje. Selv om vi var 2 stykker klarte vi ikke å gjøre det fort nok slik at den første massen begynte å stivne før vi var ferdig. Gulvet var gangbart etter en time og to, så da ble det primet og stengelister ble montert rundt slukområdene der jeg skulle ha fall. Så ble det helt på ca 15mm med flytmasse utenfor stengelistene. Denne gang fikk jeg også hjelp av far min slik at vi var 3 stykker; en blandet, en gikk opp og ned med masse mens en jevnet massen utover gulvet slik at det ble i vater (eller med litt fall mot slukområdene). Det gikk greit å få jobbet ut dette før det størknet når vi var 3 stykker. Etter noen timer når massen var gangbar fjernet jeg stengelistene og begynte å bygge fall. Dette gjorde jeg med samme avrettingsmassen som jeg hadde brukt på resten av gulvet, men jeg brukte mindre mengde vann i slik at det ikke fløt så godt. Massen størkent fort så sluttresultatet ble ganske klumpete, men det ordnet jeg ved å slipe etterpå. Begynte først å slipe med en diamantskive rett på massen, men det ble så utrolig mye støv at jeg fort fant utav at jeg måtte fukte med litt vann. Etter sliping brukte jeg våtromssparkel for å jevne ut hakk og skraper.
Det viktigste fallet som var i dusjområdet bestod derved ved å være en skrå flate mot Purus sluket. Fallet var på 15mm i løpet av ca 80 cm, noe som ikke er så veldig langt vekke fra anbefalingen på 1:50 fall.
Gulvet stod så og herdet over helgen slik at det var klar til mandag da gulvleggeren skulle komme.
Jeg glemte å ta bilder av gulvet etter at jeg hadde bygget fall rundt slukene
Totalt gikk det med 26 sekker med masse og gulvet var 13 mm på det tynneste og omtrent 50 mm på det tykkeste.
Når det kom til membran vurderte jeg mange løsninger. Litex (eller lignende) plater er veldig dyre og krever uansett smøremembran i skjøter osv. Litex er også relativt mykt. En våtromsplateløsning på veggene kombineres ofte med smøremembran på gulvet, men smøremembran er veldig tidkrevende for å få det skikkelig (gjerne 5 lag for å få 1mm) og heller ikke gratis selv om det vel er den rimeligste membrantypen. Jeg synes heller ikke smørebran er den beste tekniske løsningen.
Valget falt på Tarkodry som går for å være blant de beste membranene. Jeg spurte litt rundt omkring i malerforetninger, men ikke alle hadde hørt om det for å si det slik. Ut fra en tidligere tråd her forsøkte jeg å kontakte Maliabutikker for å se om de hadde det, men det hadde de ikke.
Jeg fant to lokale butikker som hadde det: T. Lund og Nysted. På Nysted fikk jeg pris på sånn cirka 180 kr/m2 mens jeg på T. Lund fikk pris på 130 kr/m2 for vegg og 140kr/m2 for gulv. Prisen på selve Tarkodrymembranen ble da kr 5000 (14 m2 gulv og 20 m2 vegg). I tillegg kom 6 liter våtromslim for vinylbelegg til kr 400.
Legging av membran på gulv var den andre og siste tingen jeg brukte fagmann til i dette prosjektet. Jeg var spent på om jeg ville få tak i en gulvlegger som ville legge belegg som han ikke leverte selv, men også dette gikk greit. Jeg fikk pris på kr 460 i timen + moms, og med 4,5 medgåtte timer + sveisetråd og diverse ble det ca kr 2800 for denne jobben.
Gulvleggingen foregikk over 3 dager: Første dagen kom han bare innom og kuttet gulvbelegget i 2 lengder og rullet det ut på gulvet og ba meg sette på høy varme fra en ovn. Jeg hadde nemlig lagret belegget litt skjevt slik at det var bølgete i kanten. Ved å la det ligge flatt i et varmt rom (opp mot 30C) skulle dette rette seg ut. Dagen etter kom han tilbake og limte belegget til gulvet, klemte det nedi slukene og tilpasset det til hjørner og slikt. Limet måtte tørke til neste dag før han kom tilbake og sveiste hjørnet og skjøter.
Litt irriterende at det gikk 3 dager på dette, men det var vel min egen feil som hadde lagret belegget litt skjevt. Ellers gjorde gulvleggeren en bra jobb og kan anbefales. Han kunne visst også ta en totaljobb med avretting av gulv og bygging av fall og slikt + leveranse av materialer, men dette hadde jeg jo ordnet selv
Siden veggbelegget ikke krever sveising, monterte jeg det selv. Jeg monterte det med 3-4 cm overlapp ned på gulvbelegget og sørget for å ikke ha noen skjøter eller start/stopp-punkt i våtområder. Belegget rullet jeg innpå et 110mm avløpsrør for å stabilisere. Så var det bare til å sause lime på veggen og kutte hull til rørgjennomføringer osv. Ved hjelp av varmluftspistol gikk det greit å få belegget over rør og ytterhjørner og slikt, og lett oppvarming hjalp også på å få vekk luftbobler under belegget her og der
Siden Tarkodrybelegget ikke gikk helt opp på veggen og siden jeg ville fuktsikre litt ekstra, kjøpte jeg 10 liter smøremembran på megaflis til kr 299 (billig moro). Smurte inn alle rørstusser og langs hele gulvet i overgang fra gulv til vegg (dobbelsikring av beleggoverlappen). Jeg smurte også godt på alle hjørnesveiser for å dobbelsikre disse. Jeg brukte 5 lag med smøremembran på yttervegg over veggbelegget siden jeg hadde fjernet fuktsperren der. Alle andre steder brukte jeg 3 lag med smøremembran.
Jeg ser ikke vekk fra at badet er tett etter dette.
Bildene er vel tatt etter første eller andre påstrykning av smøremembran.
Jeg vatret først opp en linje rundt alle veggene og markerte dette med krittråd. Så fant jeg senter på alle veggene og tok utgangspunkt i minst en halv flis i hver ende av veggen. Jeg beregnet flisene slik at jeg måtte kutte litt av nederste flis og litt av øverste flis. Planen var at det skulle være listefritt i taket, så avslutningen der måtte være fin.
Flisleggingen begynte første dag med å legge nederste fliserad rundt hele rommet. Jeg brukte 2mm flisekryss stående ut fra veggen og brukte små kiler og avstandstykker i bunn for at toppkanten av flisene skulle følge den vatrede krittstreken. Dagen etter når fliselimet hadde tørket kunne jeg fortsette å bygge videre. Jeg brukte vel nesten 2 uker på flisleggingen av hele badet med vegger, gulv og sisterne (klokken 17-22-dager), og jobbet vel derfor ikke like effektivt som en profesjonell murer kan man si. Men dette var den første flisleggingen jeg har gjort noen sinne, så mer kan man vel ikke forvente.
Jeg la litt liser på gulvet for å ha underlag til sisternen; først en stripe tvers over midten av gulvet for å definere midtpunktet, og så en platting mot sisternen.
Jeg sparte på flisene bak sisternen siden denne uansett skulle kles inn.
Fugemassen på veggen ble jeg rådet til å ha som lys grå. Dette ble litt for mørkt i forhold til det jeg hadde sett for meg, så jeg angrer på at jeg fulgte det rådet. Jeg ville ha en mindre tydelig skille mellom flisene, men med lys grå mot hvite fliser blir det en veldig markert skillelinje. Jeg skulle hatt en enda lysere gråfarge, men gjort er gjort.
Jeg bommet også litt på hulltakingen til badekarsbatteriet, så dette måtte senere rettes opp med tabberinger.
Trodde nå det. De selges i hvert fall med monteringssett for å plasseres helt inntil veggen:
http://www.ultra-design.no/Resources/LineMont.pdf
http://www.joti.no/PDF/LineFolderWEB07.pdf
Egenproduserte sketsjer på youtube: http://www.youtube.com/user/Powermaniac1520#p/u
Jeg vurderte forskjellige løsninger for gulvvarme. Gulvvarmeløsningen som var der fra før var meget dårlig og klarte bare å få opp en romtemperatur på ca 18C på kalde dager om vinteren. Den originale gulvvarmeløsningen var basert på en plastikkfolie med varmetråder som lå oppå glavaen mellom bjelkene. Mellom de bjelkene der det gikk rør var det ingen varmefolie, og det kjentes tydelig på gulvet som kalde soner.
Jeg ville derfor ha skikkelige varmekabler på gulvet, slik at både gulvet kunne holde en behagelig temperatur og baderommet være tilstrekkelig oppvarmet. Jeg vurderte også å legge rør for vannbåren varme i badegulvet, men slo dette fra meg pga byggehøyde osv (Jeg har ikke vannbåren varme noen steder i huset, men har jo fundert litt på ved/solanlegg eller eventuell l/v varmepumpe. Dette er dog ikke løsninger som jeg har i dag eller som jeg har konkrete planer om per dags dato, så jeg gadd derfor ikke å styre med vannrør på badet heller.)
Angående underlag for varmekabler vurderte jeg forskjellige løsninger. Vurderte 3 mm Depron plater men tror ikke de ville gjort så mye fra eller til med varmetap nedover siden jeg allerede har 20 cm isolasjon i gulvet. Vurderte også Masterboard men konkluderte med at det var en fordyrende og gulvhøydebyggende løsning som ikke passet for meg. Løsningen jeg landet på var derfor å bruke armeringsmatter med 6mm ståltykkelse og 16x16cm (eller er det 15x15cm) rutestørrelser. Hvis jeg hadde lagt varmekabelen helt oppå armeringsmattene ville varmekablene bygget fra og med 12mm og oppover, og da hadde jeg nok fått problemer rundt slukene. Kravet er 5mm avstand mellom varmekabler og brennbart materiale, så da festet jeg heller varmekablene langs de øverste armeringsjernene i armeringsmattene, altså 6mm over gulvet. Jeg flettet armeringsmatter sammen slik at det ble 7-8 cm mellom rutene, noe som passet perfekt for en gulveffekt på 130W/m2 ved bruk av varmekabel på 10W/m. Armeringsmattene spikret jeg til gulvet med sånne U-spiker.
Den brungrå massen som dekker store deler av gulvet er såkalt Nordsjøgulv. Jeg hadde 2 sekker (2x40kg?) med dette stående fra et tidligere prosjekt å tenkte derfor å spre dette ut for å spare noen sekker avrettingsmasse. Problemet var at blandevispen tok kvelden og jeg klarte derfor ikke å blande inn all grovsanden i epoxymassen etter at de 2 komponentene var mixet, så jeg fikk derfor bare en halv sekk med grovsand til den epoxymassen som var beregnet til 2 sekker. Jeg helte det likevel når jeg først var i gang.
Gulvflaten som skulle ha varmekabler er omtrent 10 m2, så da kjøpte jeg som tidligere nevnt Nexans TXLP/2R 1300/10 (1300W, 10W/m, 130 meter). Når jeg begynte å legge kabelen fant jeg ut jeg hadde kjøpt litt for lang kabel siden det ikke skal være varmekabel under innebygget sisterne og i umiddelbar nærhet av slukene. Selv om jeg ikke skulle bygge inn badekaret, bestemte jeg meg i tillegg for at jeg ikke ville ha for mye kabling under der. Jeg måtte derfor legge litt tettere kabel noen plasser slik at disse områdene kom opp i ca 150 W/m2. Uerfaren som jeg er stipset jeg kabelen litt i overkant av det andre hadde giddet å gjøre: brukte vel ca 800 stips på det gulvet. Heller for mye enn for lite :-)
Siden jeg var litt usikker på hva som var vanlig praksis la jeg temperaturelementet i k-rør som jeg forseglet med akryl i tuppen. Temperaturføleren kan da evt skiftes ut hvis det skulle være nødvendig. Kunne nok like gjerne lagt den rett i flytmassen også, men sånn ble det nå.
Meggeresultat (>550 MΩ) og motstansverdi (40,7 Ω) så greie ut når kabelen ble testet.
Jeg loddet også jordingskabel fra sluk til armeringsmatten + jeg loddet jordingskable fra armeringsmatten og førte den inn i veggboks for stikkontakt. Etter bildet ble tatt monterte jeg også en skruklemme over loddepunktene i tilfellet loddingen ikke hadde god nok heft til jernet. (Det ble i hvert fall målt kontinuitet mellom slukrist og veggboks på 0,3Ω).
Egenproduserte sketsjer på youtube: http://www.youtube.com/user/Powermaniac1520#p/u
Ja jeg fikk den tilbakemeldingen av han elektrikeren min også. Men på grunn av den retningen jeg hadde lagt armeringsmattene og dermed varmekablene måtte jeg gjøre det slik. Jeg ville få temperaturføleren lengst mulig utpå gulvet samtidig som jeg ville vekk fra døren der ventilasjonen i praksis foregår (det er villavent i taket som suger luft, og denne luften kommer fra under døren). Det blir dermed litt kaldere der ved dørterskelen. Jeg prøvde å trekke temperaturføleren frem og tilbake og det virket som det gikk greit, så hvis det blir aktuelt så tror jeg nok den skal kunne byttes ut.
Men jeg har nå lært hvis det skulle være aktuelt å legge varmekabler i fremtiden (forhåpentligvis blir det kun vannbåren varme i eventuelt framtidig hus)
Egenproduserte sketsjer på youtube: http://www.youtube.com/user/Powermaniac1520#p/u
På grunn av skjevt gulv hadde jeg estimert at det ville gå med ca 28 sekker med avrettingsmasse. Jeg brukte Norflis Termoflyt som jeg fikk for ca kr 150 pr 25 kg sekk. En bra masse som jeg kan anbefale til andre (Norflis er kjøpt opp av Modena, men de selger fortsatt Norflisproduktene).
Langs veggen monterte jeg Heyd’i mykfug og alle sprekker i gulv og rundt sluk ble tettet med akryl (dette ble gjort før armeringsjernene kom på plass). Gulvet ble også primet før avrettingsmassen.
Selve avrettingsmassen ble påført på gulvet i 3 omganger:
Først fylte vi opp hele gulvet til nivå med slukristene sli at hele gulvet var i vater. Broderen stod ute og blandet avrettingsmassse og vann mens jeg løp ut og inn og helte det på gulvet på badet i 2. etasje. Selv om vi var 2 stykker klarte vi ikke å gjøre det fort nok slik at den første massen begynte å stivne før vi var ferdig.
Gulvet var gangbart etter en time og to, så da ble det primet og stengelister ble montert rundt slukområdene der jeg skulle ha fall. Så ble det helt på ca 15mm med flytmasse utenfor stengelistene. Denne gang fikk jeg også hjelp av far min slik at vi var 3 stykker; en blandet, en gikk opp og ned med masse mens en jevnet massen utover gulvet slik at det ble i vater (eller med litt fall mot slukområdene). Det gikk greit å få jobbet ut dette før det størknet når vi var 3 stykker.
Etter noen timer når massen var gangbar fjernet jeg stengelistene og begynte å bygge fall. Dette gjorde jeg med samme avrettingsmassen som jeg hadde brukt på resten av gulvet, men jeg brukte mindre mengde vann i slik at det ikke fløt så godt. Massen størkent fort så sluttresultatet ble ganske klumpete, men det ordnet jeg ved å slipe etterpå. Begynte først å slipe med en diamantskive rett på massen, men det ble så utrolig mye støv at jeg fort fant utav at jeg måtte fukte med litt vann. Etter sliping brukte jeg våtromssparkel for å jevne ut hakk og skraper.
Det viktigste fallet som var i dusjområdet bestod derved ved å være en skrå flate mot Purus sluket. Fallet var på 15mm i løpet av ca 80 cm, noe som ikke er så veldig langt vekke fra anbefalingen på 1:50 fall.
Gulvet stod så og herdet over helgen slik at det var klar til mandag da gulvleggeren skulle komme.
Jeg glemte å ta bilder av gulvet etter at jeg hadde bygget fall rundt slukene
Totalt gikk det med 26 sekker med masse og gulvet var 13 mm på det tynneste og omtrent 50 mm på det tykkeste.
Egenproduserte sketsjer på youtube: http://www.youtube.com/user/Powermaniac1520#p/u
Når det kom til membran vurderte jeg mange løsninger. Litex (eller lignende) plater er veldig dyre og krever uansett smøremembran i skjøter osv. Litex er også relativt mykt. En våtromsplateløsning på veggene kombineres ofte med smøremembran på gulvet, men smøremembran er veldig tidkrevende for å få det skikkelig (gjerne 5 lag for å få 1mm) og heller ikke gratis selv om det vel er den rimeligste membrantypen. Jeg synes heller ikke smørebran er den beste tekniske løsningen.
Valget falt på Tarkodry som går for å være blant de beste membranene. Jeg spurte litt rundt omkring i malerforetninger, men ikke alle hadde hørt om det for å si det slik. Ut fra en tidligere tråd her forsøkte jeg å kontakte Maliabutikker for å se om de hadde det, men det hadde de ikke.
Jeg fant to lokale butikker som hadde det: T. Lund og Nysted. På Nysted fikk jeg pris på sånn cirka 180 kr/m2 mens jeg på T. Lund fikk pris på 130 kr/m2 for vegg og 140kr/m2 for gulv. Prisen på selve Tarkodrymembranen ble da kr 5000 (14 m2 gulv og 20 m2 vegg). I tillegg kom 6 liter våtromslim for vinylbelegg til kr 400.
Legging av membran på gulv var den andre og siste tingen jeg brukte fagmann til i dette prosjektet. Jeg var spent på om jeg ville få tak i en gulvlegger som ville legge belegg som han ikke leverte selv, men også dette gikk greit. Jeg fikk pris på kr 460 i timen + moms, og med 4,5 medgåtte timer + sveisetråd og diverse ble det ca kr 2800 for denne jobben.
Gulvleggingen foregikk over 3 dager:
Første dagen kom han bare innom og kuttet gulvbelegget i 2 lengder og rullet det ut på gulvet og ba meg sette på høy varme fra en ovn. Jeg hadde nemlig lagret belegget litt skjevt slik at det var bølgete i kanten. Ved å la det ligge flatt i et varmt rom (opp mot 30C) skulle dette rette seg ut. Dagen etter kom han tilbake og limte belegget til gulvet, klemte det nedi slukene og tilpasset det til hjørner og slikt. Limet måtte tørke til neste dag før han kom tilbake og sveiste hjørnet og skjøter.
Litt irriterende at det gikk 3 dager på dette, men det var vel min egen feil som hadde lagret belegget litt skjevt. Ellers gjorde gulvleggeren en bra jobb og kan anbefales. Han kunne visst også ta en totaljobb med avretting av gulv og bygging av fall og slikt + leveranse av materialer, men dette hadde jeg jo ordnet selv
Egenproduserte sketsjer på youtube: http://www.youtube.com/user/Powermaniac1520#p/u
Siden veggbelegget ikke krever sveising, monterte jeg det selv. Jeg monterte det med 3-4 cm overlapp ned på gulvbelegget og sørget for å ikke ha noen skjøter eller start/stopp-punkt i våtområder. Belegget rullet jeg innpå et 110mm avløpsrør for å stabilisere. Så var det bare til å sause lime på veggen og kutte hull til rørgjennomføringer osv. Ved hjelp av varmluftspistol gikk det greit å få belegget over rør og ytterhjørner og slikt, og lett oppvarming hjalp også på å få vekk luftbobler under belegget her og der
Egenproduserte sketsjer på youtube: http://www.youtube.com/user/Powermaniac1520#p/u
Siden Tarkodrybelegget ikke gikk helt opp på veggen og siden jeg ville fuktsikre litt ekstra, kjøpte jeg 10 liter smøremembran på megaflis til kr 299 (billig moro). Smurte inn alle rørstusser og langs hele gulvet i overgang fra gulv til vegg (dobbelsikring av beleggoverlappen). Jeg smurte også godt på alle hjørnesveiser for å dobbelsikre disse. Jeg brukte 5 lag med smøremembran på yttervegg over veggbelegget siden jeg hadde fjernet fuktsperren der. Alle andre steder brukte jeg 3 lag med smøremembran.
Jeg ser ikke vekk fra at badet er tett etter dette.
Bildene er vel tatt etter første eller andre påstrykning av smøremembran.
Egenproduserte sketsjer på youtube: http://www.youtube.com/user/Powermaniac1520#p/u
Jeg vatret først opp en linje rundt alle veggene og markerte dette med krittråd. Så fant jeg senter på alle veggene og tok utgangspunkt i minst en halv flis i hver ende av veggen. Jeg beregnet flisene slik at jeg måtte kutte litt av nederste flis og litt av øverste flis. Planen var at det skulle være listefritt i taket, så avslutningen der måtte være fin.
Flisleggingen begynte første dag med å legge nederste fliserad rundt hele rommet. Jeg brukte 2mm flisekryss stående ut fra veggen og brukte små kiler og avstandstykker i bunn for at toppkanten av flisene skulle følge den vatrede krittstreken. Dagen etter når fliselimet hadde tørket kunne jeg fortsette å bygge videre. Jeg brukte vel nesten 2 uker på flisleggingen av hele badet med vegger, gulv og sisterne (klokken 17-22-dager), og jobbet vel derfor ikke like effektivt som en profesjonell murer kan man si. Men dette var den første flisleggingen jeg har gjort noen sinne, så mer kan man vel ikke forvente.
Jeg la litt liser på gulvet for å ha underlag til sisternen; først en stripe tvers over midten av gulvet for å definere midtpunktet, og så en platting mot sisternen.
Jeg sparte på flisene bak sisternen siden denne uansett skulle kles inn.
Fugemassen på veggen ble jeg rådet til å ha som lys grå. Dette ble litt for mørkt i forhold til det jeg hadde sett for meg, så jeg angrer på at jeg fulgte det rådet. Jeg ville ha en mindre tydelig skille mellom flisene, men med lys grå mot hvite fliser blir det en veldig markert skillelinje. Jeg skulle hatt en enda lysere gråfarge, men gjort er gjort.
Jeg bommet også litt på hulltakingen til badekarsbatteriet, så dette måtte senere rettes opp med tabberinger.
Egenproduserte sketsjer på youtube: http://www.youtube.com/user/Powermaniac1520#p/u