Har hatt en byggmester på befaring. Han anbefalte å ikke isolere innvendig, men pusse alle kjellervegger og evt male med diffåpen murmaling slik at veggene får puste. På gulv ville han lagt primer/membran for å stoppe fukt fra kapilæroppsug deretter varmekabler,avretting og flis. På bad i kjeller var det membran i våtsonene og 10 cm opp på vegg og jeg kunne flise rett på pusset murvegg. Det samme på vaskerom. Det elektriske får bli synlig, eller slisse plass til k-rør i veggene å pusse over. Har brukt RoomSketcher til å tegne kjelleren hvordan vi ser for oss at det kan bli - http://planner.roomsketcher.com/?ctxt=rs_no&language=no#?pid=2598751
Bare merk at linken TS har til oppskrift på kjelkervegg i 1. innlegg er til nettopp den mest gale måte å bygge innvendig isolering. En må aldri ha plast. Og uten utvendig isolasjon er slike prosjekter egentlig et sjansespill. EPS isolasjon og puss på dette er vel omtrent det eneste som kan fungere. Merk at Glava m. fl. ikke har skisser med kun innvendig islolasjon.
Bare merk at linken TS har til oppskrift på kjelkervegg i 1. innlegg er til nettopp den mest gale måte å bygge innvendig isolering. En må aldri ha plast. Og uten utvendig isolasjon er slike prosjekter egentlig et sjansespill. EPS isolasjon og puss på dette er vel omtrent det eneste som kan fungere. Merk at Glava m. fl. ikke har skisser med kun innvendig islolasjon.
Det er også et alternativ med rom i rommet løsning. Bygge luftespalte mellom isolerte innervegger og mur og blåse tørr luft inn i spalten/trekke våt luft ut med sorpsjonsavfukter. Jeg går for den løsningen i min kjeller.
HSt: Hvem av linkene tenker du på? Rockwool nevner på sin side at hvis over halvparten av kjellervegg ligger under terreng skal det ikke brukes plast. Men tror uansett at jeg går for finpusset kjeller vegg uten isolasjon.
Det var Byggebolig linken som beskrev oppbygging med plast i veggen så det var ikke kritikk av TS, bare en påpeking at dette ikke var standarden.
Ser ellers at Rockwool setter følgende øverst under overskriften på sin guide : "Som hovedregel bør min. ½-parten av isolasjonen på kjellervegger ligge på utsiden." så de er på linje også med Glava.
Hvor langt du kommer med 400k avhenger helt av hva du gjør av egeninnsats. Skal du ikke gjøre noe selv, rekker det ikke langt. Gjør du mest mulig selv, så tar det tid, men penga rekker lenger.
Jeg har puslet litt med noe tilsvarende prosjekt for noen år siden.
Det er skrevet for at andre også skal kunne dra nytte av ting jeg har prøvd og feilet/fått til.
På veggen der to vinduer er tettet med knauf, der ser det ut som det har vært ganske mye fukt. Er det fra før dere drenerte?
Det beste ville helt klart vært utvendig isolasjon, men hvis ikke det er tema, får man bare gjøre det beste ut av det, og erkjenne at det kommer til å gå en del energi på å holde ordentlig varmt. En må også bestemme seg litt for hva ambisjonene skal være. Du kan legge en del jobb i det, og få noe som er "bra", eller du kan legge dritmye jobb i det, og få noe som er dritbra. Hos oss har vi endt opp med å grave ned 70 cm, 18 cm isolasjon i gulvet, gulvvarme, isolert 15 cm utvendig, 7 innvendig. Vannbåren varme i alle rom, med styringer og opplegg for det. Alt av el. er gjort av elektriker, ellers gjort alt selv. 3-lags vinduer. 2 soverom, ett teknisk rom, en gang/trapperom, og et rom gjort klart for å bli bad. Vann/avløp absolutt alt nytt hele veien fra kommunalt vann, innom huset, og tilbake til kommunal kloakk, med oppgraving over egen og naboens tomt. Totalt har det kostet ca. 300k, og en mengde egeninnsats. I ettertid har jeg vurdert om ikke det hadde vært bedre å fått inn et firma som kunne kappet grunnmuren og hevet huset i stedet for å grave ned.
Det du uansett ser ut til å måtte gjøre, er å pigge ut til større vinduer for rømningsveier. Reglene sier to rømningsveier ut av samme branncelle (kjeller), dvs. at du trenger ett godkjent vindu, og trappa opp. For egen del var det helt uaktuelt med noe mindre enn rømningsvei fra hvert soverom.
En ting å tenke på, er at ved omdisponering av kjelleren, så lager du ikke MER plass, du bare utnytter plassen som finnes på en annen måte. Man går glipp av en del lagerplass til "saker og ting".
edit: Jeg ser du skriver at huset er fra 64. Det kan stemme bra med typen blokker. Mitt er fra 56, og jeg tror det var omtrent da de kom i bruk, og ble brukt til litt ut på 70-tallet.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Har fått låne meg et Protimeter av en kamerat, som igjen har fått låne av en maler. Fikk beskjed om at den måler fukt, men er dette riktig? Trodde kanskje den SØKTE etter fukt? Og hva er forskjellen på REL og WME%? I Kjelleren har jeg 2stk brannvarslere i taket, disse måler 62 og 68% RF ved en utetemp på 5 grader. Nede i kjelleren er det 11 grader. Målingene har økt med ca 10% RF siden 17.Februar. Da var RF på rundt 58%.
Med Protimeteret har jeg målt på kjellervegger. dvs yttervegger og innervegger, noen av dem er pusset eller malt og noen er "ubehandlet"
Måling på ubehandlet yttervegg oppe ved taket Midt på veggen Nede på veggen
Måling på yttervegg som er pusset og malt (ovenifra og ned mot gulv).
Måling av innervegg
Målinger av gulv
Målinger av gammelt treverk siden byggetid (WME%)
Målinger fra 3 år gammelt treverk (WME%)
Er det noen eksperter her inne som kan gi meg noen svar på disse målingene jeg har foretatt?
Har brukt RoomSketcher til å tegne kjelleren hvordan vi ser for oss at det kan bli - http://planner.roomsketcher.com/?ctxt=rs_no&language=no#?pid=2598751
Det er også et alternativ med rom i rommet løsning. Bygge luftespalte mellom isolerte innervegger og mur og blåse tørr luft inn i spalten/trekke våt luft ut med sorpsjonsavfukter. Jeg går for den løsningen i min kjeller.
Ser ellers at Rockwool setter følgende øverst under overskriften på sin guide :
"Som hovedregel bør min. ½-parten av isolasjonen på kjellervegger ligge på utsiden." så de er på linje også med Glava.
Eps-fuktsikring.no/tips
Inneholder også linker til noen leverandører av diffusjonsåpen maling.
Hvor langt du kommer med 400k avhenger helt av hva du gjør av egeninnsats. Skal du ikke gjøre noe selv, rekker det ikke langt. Gjør du mest mulig selv, så tar det tid, men penga rekker lenger.
Jeg har puslet litt med noe tilsvarende prosjekt for noen år siden.
Det kan muligens se ut som vi har samme typen blokker. En slags tidlig form for iso-blokk, spareblokk. De hos meg er 25 cm tykke, og 7 lag betong med luft mellom. Veldig enkle å pigge i.
Link til mitt prosjekt finner du her: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/frodes-fra-rakjeller-til-beboelig-rom
Det er skrevet for at andre også skal kunne dra nytte av ting jeg har prøvd og feilet/fått til.
På veggen der to vinduer er tettet med knauf, der ser det ut som det har vært ganske mye fukt. Er det fra før dere drenerte?
Det beste ville helt klart vært utvendig isolasjon, men hvis ikke det er tema, får man bare gjøre det beste ut av det, og erkjenne at det kommer til å gå en del energi på å holde ordentlig varmt. En må også bestemme seg litt for hva ambisjonene skal være. Du kan legge en del jobb i det, og få noe som er "bra", eller du kan legge dritmye jobb i det, og få noe som er dritbra.
Hos oss har vi endt opp med å grave ned 70 cm, 18 cm isolasjon i gulvet, gulvvarme, isolert 15 cm utvendig, 7 innvendig. Vannbåren varme i alle rom, med styringer og opplegg for det. Alt av el. er gjort av elektriker, ellers gjort alt selv. 3-lags vinduer. 2 soverom, ett teknisk rom, en gang/trapperom, og et rom gjort klart for å bli bad. Vann/avløp absolutt alt nytt hele veien fra kommunalt vann, innom huset, og tilbake til kommunal kloakk, med oppgraving over egen og naboens tomt. Totalt har det kostet ca. 300k, og en mengde egeninnsats. I ettertid har jeg vurdert om ikke det hadde vært bedre å fått inn et firma som kunne kappet grunnmuren og hevet huset i stedet for å grave ned.
Det du uansett ser ut til å måtte gjøre, er å pigge ut til større vinduer for rømningsveier. Reglene sier to rømningsveier ut av samme branncelle (kjeller), dvs. at du trenger ett godkjent vindu, og trappa opp. For egen del var det helt uaktuelt med noe mindre enn rømningsvei fra hvert soverom.
En ting å tenke på, er at ved omdisponering av kjelleren, så lager du ikke MER plass, du bare utnytter plassen som finnes på en annen måte. Man går glipp av en del lagerplass til "saker og ting".
edit: Jeg ser du skriver at huset er fra 64. Det kan stemme bra med typen blokker. Mitt er fra 56, og jeg tror det var omtrent da de kom i bruk, og ble brukt til litt ut på 70-tallet.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Med Protimeteret har jeg målt på kjellervegger. dvs yttervegger og innervegger, noen av dem er pusset eller malt og noen er "ubehandlet"
Måling på ubehandlet yttervegg oppe ved taket
Midt på veggen
Nede på veggen
Måling på yttervegg som er pusset og malt (ovenifra og ned mot gulv).
Måling av innervegg
Målinger av gulv
Målinger av gammelt treverk siden byggetid (WME%)
Målinger fra 3 år gammelt treverk (WME%)
Er det noen eksperter her inne som kan gi meg noen svar på disse målingene jeg har foretatt?