Vi har totalrenovert et hus fra 1919, jobber nå med å ferdigstille kjeller.
Totalt areal er 230 kvm, ingen elektriske varmekilder.
Ved 0 grader ute kjører vi 31 grader på turvann. Det fungerer helt perfekt for oss. Tilstrekkelig varme på bad, og 22 grader i alle oppholdsrom ellers.
På badene (8kvm) er det lagt 120 meter 20mm rør, dette er nok noe av årsaken til at vi kan kjøre såpass lav temperatur på vannet. Husk også at parkettgulv ikke skal overstige 27 grader.
I første etasje har vi sponplater med spor og Kahrs parkett.
Totalt har vi 11 kurser, varmet med L/V pumpe fra Daikin. Termostat på soverom.
Jeg har installert alt selv, med materiell fra buildahouse. Totalkostnad for systemet var ca 20.000 pluss kostnad for selve varmepumpen.
Om sommeren kjører jeg kun varme i kjeller og badegulv.
Prisen på mitt, hakke peiling, fortrengt forlengst. Holdt på i 9 år, og hoppet litt fram og tilbake. Har nok brukt nærmere en mill på hele kåken, og hadde jeg ikke gjort alt jeg kan selv, ordnet gode deals og brukt firmaet der de lot meg hjelpe til med egeninnsats, hadde det omtrent kostet det dobbelte.
Så jeg har ikke noen gode tall på dette.
Til vbv, erfaringsmessig kjenner jeg ikke en kjeft som har angret på vbv. Men en venn som skilte seg, pga forholdet røyk fordi de pusset opp i 15år... Og når de var ferdig, var de også ferdig. Har nå kjøpt hus, med litt vk her og der. Han har ingen planer om å renovere med vbv en gang til hehe. Men skulle han bygd nytt, ville han hatt det.
Det tar litt mere tid, og egeninnsats skal man ha det billig under rehab... Fordelen er at man kan gjøre det selv :-)
På badene (8kvm) er det lagt 120 meter 20mm rør, dette er nok noe av årsaken til at vi kan kjøre såpass lav temperatur på vannet. Husk også at parkettgulv ikke skal overstige 27 grader.
Interessant med så mange ulike installasjoner og fornøyde sluttbrukere.
Ser at de fleste er fornøyde, uavhengig av varmekilde og temperaturstyring.
Vi har her en variasjon på gulvkonstruksjon, rørdimensjon, c/c, termostatstyring, utekompensering og fast turtemperatur.
Felles for alle er at gulvoppvarming oppleves som meget behagelig og at tilleggsoppvarming sjelden er nødvendig. Vedlikehold begrenser seg til sporadisk oppfylling og evt. service på varmepumpe for de som har det.
Er ikke dette god reklame vet ikke jeg.
Personlig er jeg ikke 100% fornøyd, men det skyldes nok at 10cm betong byr på noe treghet i reguleringen i sokkeletasjen og vi kan oppleve +/- 1 grad i temperatursvinginger. Kunne nok vært løst ved å justere min/maks og varmekurve, men dette kan være vrient.
Ser man vekk fra tregheten i betonggulvet, så er jeg nesten 100% fornøyd - man kunne selvsagt sett at man ikke måtte fylle på vann nå og da, men litt må man jo tåle for komforten.
Signatur
--- Stefan
Ingen utdanning innen bygg, anlegg, elektro eller VVS.
Høres ut som du er veldig fornøyd med hva du gjorde, og det ligner veldig på mine planer om etterisolering og varmekilde så det er bra. Håper du kan svare på et par ting under:
-Er det slik at du justererer turvann opp/ned manuelt når termostaten alene ikke klarer å regulere opp/ned til ønsket temp, eller hvordan gjøres dette ?
-Jeg har planlagt vannrør ned i gulvspon med spor så det blir vel litt nærmere toppen enn deg, men på toppen får jeg 28mm eller 35mm heltre. Kan jeg anta at det blir ganske tregt da pga at jeg har så tykke heltreplanker men eller bør det funke bra ?
-Har du lagt ned noen gulvsensorer for å sikre maks 27 grader temp ?
Mvh Kristian
Justering av turvann går litt på erfaringen man får etterhvert. Om utetemp synker brått 10gr eller mer om natten på høst/tidlig vinter så hender det at innetemp er lavere enn innstillt om morgenen. Men det kan dreie seg om et par grader og er ikke slik at man omtrent fryser ihjel :) Når utetemp stiger så er selvfølgelig innetemp OK, men man oppdager at gulvene (spesiellt på badet) sjeldent er varmt, så da senker jeg turtemp for å øke komforten. Poenget er at jeg ønsker at termostatene slår inn og ut ofte, da det gir den jevneste temperaturen både i rommet og på gulvet.
For min del er det lite arbeid og langt triveligere og justere temp på turvann 3-5 ganger om vinteren, kontra å måtte hente ved to ganger om dagen, og fryse hver morgen vinteren igjennom slik jeg gjorde før ;D
Reguleringen blir tregere når gulvet er tykkt, og du vil trenge høyere turtemp. Men det vil absolutt fungere. Spørsmålet er hvilke forventninger du har og hvilke krav du stiller. Det viktigste er at alle gulvene har noenlunde samme oppbyggning slik at du ikke må senke turtemp pga ETT gulv som er mer effektivt enn de andre. Har man underlagte rør med 30-40mm treverk over i de fleste rom, men overlagte rør med bare 7mm laminat i et annet så blir det vanskelig.
Jeg har ikke gulvfølere, men målte temp på gulvet og prøvde meg frem første vinteren for å finne høyeste turtemp jeg kan bruke uten at gulvet blir skadet.
Jevn temp, der kan jeg absolutt anbefale at de som har uponor anlegg, også investerer i manøverpanelet som gir autobalansering(anbefaling, bli meget god venn med rørlegger, eller let litt på nettbutikker) fordi denne enkle elektronikken med ekle trege gummiknotter koster mere hos en rørlegger enn en ny grei laptop på elkjøp..
Den åpner og lukker aktuatorene slik at tempen er veldig jevn i både rom og gulv.
Også slipper man å regulere inn anlegget, bare ha alle kurser åpne, og så gjør den jobben.
Har kjørt 45-50 grader ut i kahrs gulvet, og det tåler det fint. Drittparketten i noen rom i kjellern krymper på 35 grader... Møkk. Positive, blir ikke verre med høyere temp...
Jeg er helt i oppstarten med vannbåren, og fortsatt på eksperimentstadiet. Planen er 750-liter tank og vedfyring. Begge deler er på plass, men ikke koblet. Vannbåren varme støpt i gulv i alle rom i kjelleren, viftekonvektor i stua, radiator på kjøkkenet, gangen og badet. Badet har varmekabler fra før, og jeg kommer ikke til å rive opp de. De kan antakelig skrus litt ned når radiator kommer på plass.
Foreløpig er kun kjelleren koblet opp. Der er det (fremtidig) bad, gang, teknisk rom og to soverom. Soverom 1 er kaldt, men får 3 timer sirkulasjon av vann om morgenen for å ha varmt gulv å stå opp til. Soverom2 holdes konstant på ca. 16-17C, mens gangen holdes på ca. 17C om dagen (fyring fra 04 - 19). Turtemp 23C natt, 28C dag, som blir utekompensert bare jeg får lang nok ledning til føleren. På soverom 2 er det fast flow på ca. 1,5 l/min, som gir delta T rundt 2-3C. Gangen varmer til en viss grad også opp videre oppover i huset. Bad og teknisk rom fyres ikke pr. nå. Forbruk ca. 7-8 kw/h pr. døgn. Jeg fyrer det hele med en 1500w / 20 liter VVB enn så lenge. Shunt styres av en Sorel XHCC, romtermostater, aktuatorer og pumpestyring er Seitron, og pumpa er en Alpha 2 auto dapt-sak. Jeg prøvde meg først med shuntstyringen som fulgte med pakka fra buildahouse.dk, men jeg syns ikke den regulerte bra nok. Dessuten måtte temperaturen fra varmekilden være minst 10C varmere enn hva turtemp ble. Den greide aldri å blande inn 100%. Det betyr ikke så mye når en fyrer med direkte strøm, men vil ha en del å si ved bruk av varmepumpe eller vedfyring og akkumulatortank.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Vi har et hus etter TEK10-standarden, med vannbåren gulvvarme og luft-vann varmepumpe. Anlegget er styrt av termostater og varmer også opp varmtvann. Det spesielle med anlegget er at det er to tanker, i tillegg til vanlig varmtvannsbereder og elektrisk varmebatteri til gulvvarme. Altså ingen dobbeltmantlet bereder. Anlegget fungerer bra, men har hatt noen problemer med varmepumpen. Siden jeg er en nerd, så går jeg og skrur av og på ting, så her i går fant jeg ut at hvis jeg skrur av varmepumpen, samtidig som elektrisk batteri er av, så kan jeg bruke anlegget til å kjøle med! Dvs fordele overskuddsvarme fra soloppvarmede rom til rom som ligger mot nord og i kjelleren. Da skrur jeg termostatene i rommene med solvarme opp på maks (30 grader) slik at vannet sirkulerer kontinuerlig. Da jeg sto opp i morges var det rim på naboens tak (fra tidlig 90-tallet) samtidig som jeg hadde ca 19 grader i stua, med ingen oppvarming om natten! Litt kaldere enn vanlig, men når det er meldt sol, så blir det fort varmt igjen. Kroppen har også godt av litt temperatursvingninger for ikke å bli bortskjemt :)
Hvordan denne type drift vil fungere på sommeren med sol, er kanskje mer usikkert, da blir det sikkert for mye varmeoverskudd.
Vi har totalrenovert et hus fra 1919, jobber nå med å ferdigstille kjeller.
Totalt areal er 230 kvm, ingen elektriske varmekilder.
Ved 0 grader ute kjører vi 31 grader på turvann. Det fungerer helt perfekt for oss. Tilstrekkelig varme på bad, og 22 grader i alle oppholdsrom ellers.
På badene (8kvm) er det lagt 120 meter 20mm rør, dette er nok noe av årsaken til at vi kan kjøre såpass lav temperatur på vannet. Husk også at parkettgulv ikke skal overstige 27 grader.
I første etasje har vi sponplater med spor og Kahrs parkett.
Totalt har vi 11 kurser, varmet med L/V pumpe fra Daikin. Termostat på soverom.
Jeg har installert alt selv, med materiell fra buildahouse. Totalkostnad for systemet var ca 20.000 pluss kostnad for selve varmepumpen.
Om sommeren kjører jeg kun varme i kjeller og badegulv.
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
Så jeg har ikke noen gode tall på dette.
Til vbv, erfaringsmessig kjenner jeg ikke en kjeft som har angret på vbv. Men en venn som skilte seg, pga forholdet røyk fordi de pusset opp i 15år... Og når de var ferdig, var de også ferdig. Har nå kjøpt hus, med litt vk her og der. Han har ingen planer om å renovere med vbv en gang til hehe. Men skulle han bygd nytt, ville han hatt det.
Det tar litt mere tid, og egeninnsats skal man ha det billig under rehab... Fordelen er at man kan gjøre det selv :-)
He,he. Ble det plass til noe betong da?
Bluesman
PS, det er ikke helt sant at det er 120 meter inne på badet. 120m er sløyfelengden, inkl tilførsel på 2x15m, så ca 90 meter inne på badet.
Resultatet ble bra.
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
Ser at de fleste er fornøyde, uavhengig av varmekilde og temperaturstyring.
Vi har her en variasjon på gulvkonstruksjon, rørdimensjon, c/c, termostatstyring, utekompensering og fast turtemperatur.
Felles for alle er at gulvoppvarming oppleves som meget behagelig og at tilleggsoppvarming sjelden er nødvendig. Vedlikehold begrenser seg til sporadisk oppfylling og evt. service på varmepumpe for de som har det.
Er ikke dette god reklame vet ikke jeg.
Personlig er jeg ikke 100% fornøyd, men det skyldes nok at 10cm betong byr på noe treghet i reguleringen i sokkeletasjen og vi kan oppleve +/- 1 grad i temperatursvinginger. Kunne nok vært løst ved å justere min/maks og varmekurve, men dette kan være vrient.
Ser man vekk fra tregheten i betonggulvet, så er jeg nesten 100% fornøyd - man kunne selvsagt sett at man ikke måtte fylle på vann nå og da, men litt må man jo tåle for komforten.
Stefan
Ingen utdanning innen bygg, anlegg, elektro eller VVS.
Justering av turvann går litt på erfaringen man får etterhvert. Om utetemp synker brått 10gr eller mer om natten på høst/tidlig vinter så hender det at innetemp er lavere enn innstillt om morgenen. Men det kan dreie seg om et par grader og er ikke slik at man omtrent fryser ihjel :)
Når utetemp stiger så er selvfølgelig innetemp OK, men man oppdager at gulvene (spesiellt på badet) sjeldent er varmt, så da senker jeg turtemp for å øke komforten.
Poenget er at jeg ønsker at termostatene slår inn og ut ofte, da det gir den jevneste temperaturen både i rommet og på gulvet.
For min del er det lite arbeid og langt triveligere og justere temp på turvann 3-5 ganger om vinteren, kontra å måtte hente ved to ganger om dagen, og fryse hver morgen vinteren igjennom slik jeg gjorde før ;D
Reguleringen blir tregere når gulvet er tykkt, og du vil trenge høyere turtemp. Men det vil absolutt fungere. Spørsmålet er hvilke forventninger du har og hvilke krav du stiller. Det viktigste er at alle gulvene har noenlunde samme oppbyggning slik at du ikke må senke turtemp pga ETT gulv som er mer effektivt enn de andre. Har man underlagte rør med 30-40mm treverk over i de fleste rom, men overlagte rør med bare 7mm laminat i et annet så blir det vanskelig.
Jeg har ikke gulvfølere, men målte temp på gulvet og prøvde meg frem første vinteren for å finne høyeste turtemp jeg kan bruke uten at gulvet blir skadet.
Stefan
Ingen utdanning innen bygg, anlegg, elektro eller VVS.
Den åpner og lukker aktuatorene slik at tempen er veldig jevn i både rom og gulv.
Også slipper man å regulere inn anlegget, bare ha alle kurser åpne, og så gjør den jobben.
Har kjørt 45-50 grader ut i kahrs gulvet, og det tåler det fint. Drittparketten i noen rom i kjellern krymper på 35 grader... Møkk. Positive, blir ikke verre med høyere temp...
Foreløpig er kun kjelleren koblet opp. Der er det (fremtidig) bad, gang, teknisk rom og to soverom. Soverom 1 er kaldt, men får 3 timer sirkulasjon av vann om morgenen for å ha varmt gulv å stå opp til. Soverom2 holdes konstant på ca. 16-17C, mens gangen holdes på ca. 17C om dagen (fyring fra 04 - 19). Turtemp 23C natt, 28C dag, som blir utekompensert bare jeg får lang nok ledning til føleren. På soverom 2 er det fast flow på ca. 1,5 l/min, som gir delta T rundt 2-3C. Gangen varmer til en viss grad også opp videre oppover i huset. Bad og teknisk rom fyres ikke pr. nå. Forbruk ca. 7-8 kw/h pr. døgn. Jeg fyrer det hele med en 1500w / 20 liter VVB enn så lenge. Shunt styres av en Sorel XHCC, romtermostater, aktuatorer og pumpestyring er Seitron, og pumpa er en Alpha 2 auto dapt-sak. Jeg prøvde meg først med shuntstyringen som fulgte med pakka fra buildahouse.dk, men jeg syns ikke den regulerte bra nok. Dessuten måtte temperaturen fra varmekilden være minst 10C varmere enn hva turtemp ble. Den greide aldri å blande inn 100%. Det betyr ikke så mye når en fyrer med direkte strøm, men vil ha en del å si ved bruk av varmepumpe eller vedfyring og akkumulatortank.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Hvordan denne type drift vil fungere på sommeren med sol, er kanskje mer usikkert, da blir det sikkert for mye varmeoverskudd.