For svar på dine spørsmål: 1. Normalt stiller man termostat på alt fra 20-24 °C, men er ikke noe fasitsvar. Veldig personavhengig. Bad vil da normalt være noe høyere, men ofte bruker man gulvføler og ikke romføler her.
2. Innstilling på selve "anlegget", altså turtemperaturen, er det hvite håndrattet under sirkulasjonspumpa. Denne kan stå på typisk 35°C. Kjelen bør stå på 50-60°C.
3. Sjekk hvilke trinn sirkulasjonspumpa står på, bør være trinn 2, kanskje trinn 3. Siden du har så høy delta T, altså temperaturforskjell mellom tur og retur, skyldes dette enten for lite sirkulasjon, eller for høyt varmetap. Denne forskjellen bør være ca 5°C. Er ikke sikkert at det er varmeanlegget som har skylden, kan også være dårlig isolert enkelte steder.
Eventuelt, hva er arealet på huset, og hva er effekten på el.kolba?
Du sier at du er redd for at det er for "små rør", sjekk lengden på sløyfene, og hvilke område hver enkelt sløyfe dekker, og hvor mange m² de dekker. Ofte legges det like lange sløyfer mot store vindusflater, som det gjøres i et rom midt i huset, og da blir det store forskjeller.
4. Henger sammen med punkt 3. Kontrollere temperaturer, rørlengder og innstillinger. Eventuelt foreta en ny innregulering, hvis det i det hele tatt er utført.
Må innrømme at det er mye her jeg ikke forstår, men begynner å tenke at vi må han noen som kan dette godt. Mannen sier som sagt at alt er ok, men jeg tviler.
For svar på dine spørsmål: 1. Normalt stiller man termostat på alt fra 20-24 °C, men er ikke noe fasitsvar. Veldig personavhengig. Bad vil da normalt være noe høyere, men ofte bruker man gulvføler og ikke romføler her.
2. Innstilling på selve "anlegget", altså turtemperaturen, er det hvite håndrattet under sirkulasjonspumpa. Denne kan stå på typisk 35°C. Kjelen bør stå på 50-60°C.
3. Sjekk hvilke trinn sirkulasjonspumpa står på, bør være trinn 2, kanskje trinn 3. Siden du har så høy delta T, altså temperaturforskjell mellom tur og retur, skyldes dette enten for lite sirkulasjon, eller for høyt varmetap. Denne forskjellen bør være ca 5°C. Er ikke sikkert at det er varmeanlegget som har skylden, kan også være dårlig isolert enkelte steder.
Eventuelt, hva er arealet på huset, og hva er effekten på el.kolba?
Du sier at du er redd for at det er for "små rør", sjekk lengden på sløyfene, og hvilke område hver enkelt sløyfe dekker, og hvor mange m² de dekker. Ofte legges det like lange sløyfer mot store vindusflater, som det gjøres i et rom midt i huset, og da blir det store forskjeller.
4. Henger sammen med punkt 3. Kontrollere temperaturer, rørlengder og innstillinger. Eventuelt foreta en ny innregulering, hvis det i det hele tatt er utført.
Skal prøve å kommentere svarene dine Simen_A
1. Vi har en termostat som dekker kjøkken, gang, stue og spisestue. En på hvert bad, en på kontoret og en på loftstua. Av denne typen: http://www.vb.no/?CatId=6844&ProdId=NRF8357544 Hva er alternativet på bad? Merker at gulvet ikke er varmt på badet, selv om termostaten står på 25 grader.
2. og 3. Er litt usikker på hva som er hva nå, men det hvite "håndtaket" har 7 trinn, og den står på 7. På den svarte boksen litt overfor den igjen, er det mulig å flytte 3 hakk, den står nå på 2. Rør i kanskje 200 m2 i huset. Jeg vet ikke hva effekten på el.kolba er. (Står det på?)
Nå har det jo vært veldig varmt i været i det siste, så jeg tror jeg skal vente til det blir kaldere. Da setter jeg opp termostatene til f.eks 22 grader som jeg syns er et minimum inne. Det er vel ikke unormalt det?!
Jeg har ikke peiling på dette, men håper noen kan komme med litt tips og råd!
Vi har vannbåren varme i huset. 1,5 etasje med rør nede og i bad og loftstue oppe. Ganske stor grunnflate og himling i stua. Naboen fikk "påvist" for små rør, og opplevde høye regninger og ustabilt varmesystem. Da vi av og til har hatt samme sum på regninga, lurer jeg nå om kanskje vi også har "feil" rør. Det er rørene rundt den kolben og greier jeg lurer på. Mannen sier alt er som det skal, men jeg tviler likevel. Legger ved et bilde dersom noen gidder å se. Det tynne røret til venstre som går til midt på elkassett er kun vannpåfyllingsrør, brukes til å stille inn riktig trykk og fylle anlegg med vann! Alle rør har normale dimensjoner.....
1. Hva er normal temperatur å stille inn på f.eks stua? Badet? ca 20-25 grader, men termostat kan vise forskjell fra virkeligheten... Derfor må de justeres til riktig temperatur er oppnådd uavhengig av av tallene viser 2. Stiller temp på de "kontrollene" på hvert rom, men er det også en innstilling på selve anlegget? Hva bør den stå på? Her er det en hovedinnstilling på selve elkassett, som jeg tror er riktig....Men det ser ut som en justering til der? 3. Er det ting det er smart å gjøre ift dette som jeg ikke vet? Du bør lese manual 4. I fjor fyrte jeg stort sett med ved fra morgen til kveld hele høsten. Under 10 grader ute = for kaldt inne. Fyrer dere med ved i tillegg.
Håper det er noen som kan dette, for det er jammen ikke enkelt for en som ikke har peiling, men som veldig gjerne ønsker å ha det.
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Ja lurte litt på den føleren der, men det stemmer jo ikke med 50 grader turtemp og 25 grader retur.
Det kan jo være mulig å benytte returtemp som "føler" for varmeforbruk (som på sin side er avhengig av utetemperatur). Underlig måte og føleren må i så fall være veldig nøyaktig.
Det ser ut som om det er flowmetere på fordelerstokken (røde "tårn"). Kan du ta et nærbilde av dem, Kristinht?
Oppsummering : Feil på anlegget er at vannet ikke sirkulerer som det skal......
Rør dimensjoner er helt normale! Elkassett virker som den skal ( og sannsynligvis riktig innstilt).
Da gjenstår tre ting: Feil med sirkulasjonspumpe Styringsenhet feil programmert, feks nattsenking Feil justerte flowmetere ( slipper for lite vann gjennom)
Vribryter ( shunt) blander vannet fra retur og elkasseten etter innstilling!..... .Så tur temperaturen skal være feks 35 grader.......Dette kan justeres til slutt! ....den står vel på 7 nå!
NB! Vet ikke hvilke gulv TS har? Om det plutselig begynner å virke normalt så kan turtemperatur være for høyt for visse gulvtyper!!....... Til den blir korrigert med hvite vribryter
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Dersom du har 25*C retur-temperatur ved 50*C turtemperatur, så vil jeg tro varmekolben er innkoblet nærmest konstant.
...hvorfor tror du det da?......Det må du forklare!
Fordi deltatemperaturen er så stor, det er 25*C differanse mellom tur og retur. Her er det ingen stor akkumulatortank, ergo oppvarmingsbehovet er nokså konstant.
Her er det helt klart besparingspotensiale ved å sette inn en luft-vann varmepumpe.
......hvordan vil det hjelpe med sekssifret investering i luft/ vann varmepumpe her?.....hvordan skal du eventuelt tilføre varmen til anlegget?......Når det ikke klarer å benytte tilført varme nå!
En luft-vann VP ville ikke gitt en sekssifret installasjonskostnad i dette tilfellet. Sett ut i forhold til antall varmekurser og størrelsen på boligen (oppgitt til 200kvm gulvvarme av TS), så er det helt klart mer økonomisk lønnsomt å varme opp 200kvm med VP kontra el-koble.
Jeg må si at jeg sliter med å se hvor varmekolben er plassert fysisk...
.....derfor du kommer med dine råd?
Logisk sett så burde el-koblen være en del av den lille akkumulatortanken. Etter å ha studert akkumulatoren fra de fleste vinkler, kan jeg ikke se noen strømtilførsel eller reguleringsbryter. Mulig det er skjult bak hyllen slik du forsøker å påpeke. Neste forvirringstrinn er reguleringsbryteren som er plassert under sirkulasjonspumpen. Reguleringsbryteren har en metalldel mot røranlegget. Studerer du denne tilkoblingen, så ser du at røret har mutterkobling både i topp og bunn, og er tillaget slik at denne rørdelen kan tas ut av anlegget, med reguleringsbryteren montert på. I tillegg har denne rørdelen et kapilarrør med temperaturføler på retur røret.
Oppsummering : Feil på anlegget er at vannet ikke sirkulerer som det skal......
Vannet sirkulerer, men tilsynelatende for liten sirkulasjon. Temperaturmåleren på turvannet bekrefter at det er sirkulasjon. Returtemperaturen bekrefter at varmen blir tilført og benyttet, slik at returtemperaturen faller til 25*C. Derimot er det en unormalt stor temperaturdifferanse som indikerer at sirkulasjonen er for liten. Deltatemperaturen bør ikke være mer enn 10 - 15*C.
Hei. Ikke så lett å forstå alt i et sånt vannbårent anlegg helt uten videre, men samtidig er det ikke så veldig vanskelig heller. Man må sette seg litt inn i det, og så er det meste ganske logisk.
Litt kort fortalt: 1. Du har en kilde som gjør om strøm til varme. Det er den grå saken (isolasjonen er grå). Hvilken temperatur denne står på spiller ikke enormt stor rolle, men temperatur ut i anlegget vil selvsagt aldri bli høyere enn kilden.
2. Over kilden har du en såkalt shunt. Denne har som oppgave å sende vann ut i huset med en gitt temperatur. Det ser ut som du har en manuell shunt som du vrir på for å få ønsket temperatur. De kan også være automatiske, og f.eks. styres av temperaturen utendørs. Da vil de øke vanntemperaturen når det blir kaldere. Denne justerer temperaturen ut ved å blande inn en viss mengde vann som kommer tilbake fra rommene, med en viss mengde vann som kommer fra kilden (1). Er vannet i kilden veldig varmt, vil det bare blandes inn mer vann fra returen, og mindre fra kilden. Hvis shunten henter 80% av vannet fra retur, vil 20% gå inn i tanken og varmes opp. Vi vil normalt ha så lav temperatur ut i huset som mulig, da det gir mer jevn oppvarming. Forskjellen i temperatur mellom vann som sendes ut i huset og vann som kommer tilbake kalles Delta T. Vann som sendes ut i huset kalles "tur", det som kommer tilbake er "retur".
3. Over shunten sitter en pumpe, som pumper vann rundt i huset. Hvis vannet pumpes fort, trengs det mindre temperaturdifferanse mellom tur og retur.
4. Når shunten har blandet passelig med vann fra retur og kilden, sender den det videre til fordelerstokken. Disse har du under tanken. Derfra går det rør til hvert rom. Det vil gå ut av den ene stokken, og inn i den andre. Det som kommer inn i den andre, går tilbake til returen, og blandes i shunten.
5. På fordelerstokkene sitter det normalt en ventil som justerer av/på på den ene stokken, og en ventil som justerer maks mengde (flow) på den andre. Du har ventiler nederst, og flow-justering med flow-målere øverst. Et stort rom med mye varmebehov vil normalt få mye vann, mens et lite rom vil få mindre. Ved å begrense mengden, begrenses også hvor ofte ventilen må åpne/lukke. Lange perioder lukke/åpne gir bedre komfort og jevnere temperatur, men begrenser man for mye, blir det ikke nok varme. Ventilen kalles en aktuator, og er styrt av termostatene. Når termostaten syns det er varmt nok i rommet, vil den stenge helt. Når det blir for kaldt, vil den åpne helt.
I ditt anlegg virker det som om det er noe rart. Jeg er, etter det du viser og sier, ikke enig med gubben i at alt er OK. En turtemperatur på 50C virker hinsides mye i et gulvvarmeanlegg. Normalt anbefales maksimalt 35C under parkettgulv, og ofte greier man seg med mindre enn det. Særlig om sommeren bør det normalt ikke være behov for mer enn 25-30C. Vinterstid kanskje opp mot 38 hvis det er styggkaldt.
Jeg ville begynt med å justere ned shunten, så turtemperatur havner på rundt 30C. Sånn den står nå, med 50C, forutsatt at det er normalen, vil følgende skje:
Et rom blir kaldt, termostaten ber aktuatoren åpne for vann, aktuatoren åpner, rørene fylles med 50C varmt vann, betongen i gulvet begynner sakte men sikkert å varmes opp, og før eller siden (i dette tilfellet før), når temperaturen i rommet den innstilte. Termostaten ber aktuatoren stenge igjen. I løpet av ca. 3 minutter er aktuatoren stengt, men nå er det såpass mye varmt vann og ganske varm betong i gulvet, at det fortsetter å avgi varme lenge etter at vannet slutter å strømme. Gulvet avgir varme, og temperaturen i rommet fortsetter å stige en god stund, og gjerne ganske mange grader over det innstilte. Er det et rom med lite varmetap, så kan dette ta lang tid. Etter den lange tiden begynner omsider temperaturen å synke igjen. Aktuatoren åpner, men etter så lang tid er gulvet, vegger, luft, alt i rommet er blitt ganske kaldt. Det tar derfor litt tid å få alt så varmt at termostaten syns det er nok, og da er igjen gulvet dritvarmt, og varmen fortsetter å stige.
Skrur du ned turtemperaturen ganske drastisk, så vil oppvarmingen gå mye saktere. Når termostaen kutter ut, så er kanskje gulvet fullt av 30C vann i stedet for 50C. Det høres kanskje ikke så mye ut, men om du ønsker deg 25C i rommet, så er differansen 5C i stedet for 25C. DET er mye.
Å regulere inn et anlegg er slettes ikke vanskelig, men det tar tid. Det kan fort ta et døgn før du ser særlig effekt av justeringen. Begynn gjerne med det rommet som trenger mest varme. Skru av aktuatoren, og juster flow til absolutt maks gjennomstrømming. La dette gå en stund, og juster tur-temperatur akkurat så høyt at det er nok til å varme opp dette rommet, og så litt høyere, så dere har litt å gå på. Så er det bare å fortsette med de andre rommene. Skru av aktuatoren, og justér med flow-måleren så du har litt mindre gjennomstrømming. Blir rommet for varmt, skrur du flow litt ned. Blir det for kaldt, skrur du litt opp igjen. Når høsten kommer og det blir varmere, må dere antakelig justere opp litt til.
Husk at pumpa dere har er det fast justering på, så når flere rom ber om varme samtidig, vil de til en viss grad dele på gjennomstrømmingen. Det er også noe som forkludrer innjusteringen en del. Denne justeringen tar tid, og det er nok en del rørleggere som bare skrur sammen anleggget, justerer det grovt, og stikker. Det blir for dyrt hvis de skal komme innom stadig vekk og justere inn. Det absolutt beste er hvis brukeren selv har en viss innsikt, og kan justere selv, etter egne erfaringer og egne ønsker.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
2. Over kilden har du en såkalt shunt. Denne har som oppgave å sende vann ut i huset med en gitt temperatur. Det ser ut som du har en manuell shunt som du vrir på for å få ønsket temperatur. De kan også være automatiske, og f.eks. styres av temperaturen utendørs.
I ditt anlegg virker det som om det er noe rart. Jeg er, etter det du viser og sier, ikke enig med gubben i at alt er OK. En turtemperatur på 50C virker hinsides mye i et gulvvarmeanlegg. Normalt anbefales maksimalt 35C under parkettgulv, og ofte greier man seg med mindre enn det. Særlig om sommeren bør det normalt ikke være behov for mer enn 25-30C. Vinterstid kanskje opp mot 38 hvis det er styggkaldt.
For å ta det siste først; min egen erfaring er at ca 40 fortsatt ikke gir særlig mer enn de foreskrevne 27 i overflatetemperatur på parketten. (rør i varmefordelingsplater-ullpapp-parkett)
For meg ser det ut som føleren til termostaten på shunten er plassert på feil sted; min mening er at den skulle stått på tur-røret (eller, eventuelt, vært en utetemperaturføler), ikke returrøret.
1. Normalt stiller man termostat på alt fra 20-24 °C, men er ikke noe fasitsvar. Veldig personavhengig. Bad vil da normalt være noe høyere, men ofte bruker man gulvføler og ikke romføler her.
2. Innstilling på selve "anlegget", altså turtemperaturen, er det hvite håndrattet under sirkulasjonspumpa. Denne kan stå på typisk 35°C. Kjelen bør stå på 50-60°C.
3. Sjekk hvilke trinn sirkulasjonspumpa står på, bør være trinn 2, kanskje trinn 3.
Siden du har så høy delta T, altså temperaturforskjell mellom tur og retur, skyldes dette enten for lite sirkulasjon, eller for høyt varmetap. Denne forskjellen bør være ca 5°C.
Er ikke sikkert at det er varmeanlegget som har skylden, kan også være dårlig isolert enkelte steder.
Eventuelt, hva er arealet på huset, og hva er effekten på el.kolba?
Du sier at du er redd for at det er for "små rør", sjekk lengden på sløyfene, og hvilke område hver enkelt sløyfe dekker, og hvor mange m² de dekker. Ofte legges det like lange sløyfer mot store vindusflater, som det gjøres i et rom midt i huset, og da blir det store forskjeller.
4. Henger sammen med punkt 3.
Kontrollere temperaturer, rørlengder og innstillinger. Eventuelt foreta en ny innregulering, hvis det i det hele tatt er utført.
Må innrømme at det er mye her jeg ikke forstår, men begynner å tenke at vi må han noen som kan dette godt. Mannen sier som sagt at alt er ok, men jeg tviler.
Skal prøve å kommentere svarene dine Simen_A
1. Vi har en termostat som dekker kjøkken, gang, stue og spisestue. En på hvert bad, en på kontoret og en på loftstua. Av denne typen: http://www.vb.no/?CatId=6844&ProdId=NRF8357544 Hva er alternativet på bad? Merker at gulvet ikke er varmt på badet, selv om termostaten står på 25 grader.
2. og 3. Er litt usikker på hva som er hva nå, men det hvite "håndtaket" har 7 trinn, og den står på 7. På den svarte boksen litt overfor den igjen, er det mulig å flytte 3 hakk, den står nå på 2.
Rør i kanskje 200 m2 i huset. Jeg vet ikke hva effekten på el.kolba er. (Står det på?)
Nå har det jo vært veldig varmt i været i det siste, så jeg tror jeg skal vente til det blir kaldere. Da setter jeg opp termostatene til f.eks 22 grader som jeg syns er et minimum inne. Det er vel ikke unormalt det?!
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Kan det være utetemperatur kompensator som er montert på feil sted?
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Det kan jo være mulig å benytte returtemp som "føler" for varmeforbruk (som på sin side er avhengig av utetemperatur). Underlig måte og føleren må i så fall være veldig nøyaktig.
Det ser ut som om det er flowmetere på fordelerstokken (røde "tårn").
Kan du ta et nærbilde av dem, Kristinht?
Feil på anlegget er at vannet ikke sirkulerer som det skal......
Rør dimensjoner er helt normale!
Elkassett virker som den skal ( og sannsynligvis riktig innstilt).
Da gjenstår tre ting:
Feil med sirkulasjonspumpe
Styringsenhet feil programmert, feks nattsenking
Feil justerte flowmetere ( slipper for lite vann gjennom)
Vribryter ( shunt) blander vannet fra retur og elkasseten etter innstilling!..... .Så tur temperaturen skal være feks 35 grader.......Dette kan justeres til slutt!
....den står vel på 7 nå!
NB! Vet ikke hvilke gulv TS har? Om det plutselig begynner å virke normalt så kan turtemperatur være for høyt for visse gulvtyper!!....... Til den blir korrigert med hvite vribryter
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Fordi deltatemperaturen er så stor, det er 25*C differanse mellom tur og retur. Her er det ingen stor akkumulatortank, ergo oppvarmingsbehovet er nokså konstant.
En luft-vann VP ville ikke gitt en sekssifret installasjonskostnad i dette tilfellet. Sett ut i forhold til antall varmekurser og størrelsen på boligen (oppgitt til 200kvm gulvvarme av TS), så er det helt klart mer økonomisk lønnsomt å varme opp 200kvm med VP kontra el-koble.
Logisk sett så burde el-koblen være en del av den lille akkumulatortanken. Etter å ha studert akkumulatoren fra de fleste vinkler, kan jeg ikke se noen strømtilførsel eller reguleringsbryter. Mulig det er skjult bak hyllen slik du forsøker å påpeke. Neste forvirringstrinn er reguleringsbryteren som er plassert under sirkulasjonspumpen. Reguleringsbryteren har en metalldel mot røranlegget. Studerer du denne tilkoblingen, så ser du at røret har mutterkobling både i topp og bunn, og er tillaget slik at denne rørdelen kan tas ut av anlegget, med reguleringsbryteren montert på. I tillegg har denne rørdelen et kapilarrør med temperaturføler på retur røret.
Vannet sirkulerer, men tilsynelatende for liten sirkulasjon. Temperaturmåleren på turvannet bekrefter at det er sirkulasjon. Returtemperaturen bekrefter at varmen blir tilført og benyttet, slik at returtemperaturen faller til 25*C. Derimot er det en unormalt stor temperaturdifferanse som indikerer at sirkulasjonen er for liten. Deltatemperaturen bør ikke være mer enn 10 - 15*C.
Ikke så lett å forstå alt i et sånt vannbårent anlegg helt uten videre, men samtidig er det ikke så veldig vanskelig heller. Man må sette seg litt inn i det, og så er det meste ganske logisk.
Litt kort fortalt:
1. Du har en kilde som gjør om strøm til varme. Det er den grå saken (isolasjonen er grå). Hvilken temperatur denne står på spiller ikke enormt stor rolle, men temperatur ut i anlegget vil selvsagt aldri bli høyere enn kilden.
2. Over kilden har du en såkalt shunt. Denne har som oppgave å sende vann ut i huset med en gitt temperatur. Det ser ut som du har en manuell shunt som du vrir på for å få ønsket temperatur. De kan også være automatiske, og f.eks. styres av temperaturen utendørs. Da vil de øke vanntemperaturen når det blir kaldere. Denne justerer temperaturen ut ved å blande inn en viss mengde vann som kommer tilbake fra rommene, med en viss mengde vann som kommer fra kilden (1). Er vannet i kilden veldig varmt, vil det bare blandes inn mer vann fra returen, og mindre fra kilden. Hvis shunten henter 80% av vannet fra retur, vil 20% gå inn i tanken og varmes opp. Vi vil normalt ha så lav temperatur ut i huset som mulig, da det gir mer jevn oppvarming. Forskjellen i temperatur mellom vann som sendes ut i huset og vann som kommer tilbake kalles Delta T. Vann som sendes ut i huset kalles "tur", det som kommer tilbake er "retur".
3. Over shunten sitter en pumpe, som pumper vann rundt i huset. Hvis vannet pumpes fort, trengs det mindre temperaturdifferanse mellom tur og retur.
4. Når shunten har blandet passelig med vann fra retur og kilden, sender den det videre til fordelerstokken. Disse har du under tanken. Derfra går det rør til hvert rom. Det vil gå ut av den ene stokken, og inn i den andre. Det som kommer inn i den andre, går tilbake til returen, og blandes i shunten.
5. På fordelerstokkene sitter det normalt en ventil som justerer av/på på den ene stokken, og en ventil som justerer maks mengde (flow) på den andre. Du har ventiler nederst, og flow-justering med flow-målere øverst. Et stort rom med mye varmebehov vil normalt få mye vann, mens et lite rom vil få mindre. Ved å begrense mengden, begrenses også hvor ofte ventilen må åpne/lukke. Lange perioder lukke/åpne gir bedre komfort og jevnere temperatur, men begrenser man for mye, blir det ikke nok varme. Ventilen kalles en aktuator, og er styrt av termostatene. Når termostaten syns det er varmt nok i rommet, vil den stenge helt. Når det blir for kaldt, vil den åpne helt.
I ditt anlegg virker det som om det er noe rart. Jeg er, etter det du viser og sier, ikke enig med gubben i at alt er OK. En turtemperatur på 50C virker hinsides mye i et gulvvarmeanlegg. Normalt anbefales maksimalt 35C under parkettgulv, og ofte greier man seg med mindre enn det. Særlig om sommeren bør det normalt ikke være behov for mer enn 25-30C. Vinterstid kanskje opp mot 38 hvis det er styggkaldt.
Jeg ville begynt med å justere ned shunten, så turtemperatur havner på rundt 30C. Sånn den står nå, med 50C, forutsatt at det er normalen, vil følgende skje:
Et rom blir kaldt, termostaten ber aktuatoren åpne for vann, aktuatoren åpner, rørene fylles med 50C varmt vann, betongen i gulvet begynner sakte men sikkert å varmes opp, og før eller siden (i dette tilfellet før), når temperaturen i rommet den innstilte. Termostaten ber aktuatoren stenge igjen. I løpet av ca. 3 minutter er aktuatoren stengt, men nå er det såpass mye varmt vann og ganske varm betong i gulvet, at det fortsetter å avgi varme lenge etter at vannet slutter å strømme. Gulvet avgir varme, og temperaturen i rommet fortsetter å stige en god stund, og gjerne ganske mange grader over det innstilte. Er det et rom med lite varmetap, så kan dette ta lang tid. Etter den lange tiden begynner omsider temperaturen å synke igjen. Aktuatoren åpner, men etter så lang tid er gulvet, vegger, luft, alt i rommet er blitt ganske kaldt. Det tar derfor litt tid å få alt så varmt at termostaten syns det er nok, og da er igjen gulvet dritvarmt, og varmen fortsetter å stige.
Skrur du ned turtemperaturen ganske drastisk, så vil oppvarmingen gå mye saktere. Når termostaen kutter ut, så er kanskje gulvet fullt av 30C vann i stedet for 50C. Det høres kanskje ikke så mye ut, men om du ønsker deg 25C i rommet, så er differansen 5C i stedet for 25C. DET er mye.
Å regulere inn et anlegg er slettes ikke vanskelig, men det tar tid. Det kan fort ta et døgn før du ser særlig effekt av justeringen. Begynn gjerne med det rommet som trenger mest varme. Skru av aktuatoren, og juster flow til absolutt maks gjennomstrømming. La dette gå en stund, og juster tur-temperatur akkurat så høyt at det er nok til å varme opp dette rommet, og så litt høyere, så dere har litt å gå på. Så er det bare å fortsette med de andre rommene. Skru av aktuatoren, og justér med flow-måleren så du har litt mindre gjennomstrømming. Blir rommet for varmt, skrur du flow litt ned. Blir det for kaldt, skrur du litt opp igjen. Når høsten kommer og det blir varmere, må dere antakelig justere opp litt til.
Husk at pumpa dere har er det fast justering på, så når flere rom ber om varme samtidig, vil de til en viss grad dele på gjennomstrømmingen. Det er også noe som forkludrer innjusteringen en del.
Denne justeringen tar tid, og det er nok en del rørleggere som bare skrur sammen anleggget, justerer det grovt, og stikker. Det blir for dyrt hvis de skal komme innom stadig vekk og justere inn. Det absolutt beste er hvis brukeren selv har en viss innsikt, og kan justere selv, etter egne erfaringer og egne ønsker.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
For å ta det siste først; min egen erfaring er at ca 40 fortsatt ikke gir særlig mer enn de foreskrevne 27 i overflatetemperatur på parketten. (rør i varmefordelingsplater-ullpapp-parkett)
For meg ser det ut som føleren til termostaten på shunten er plassert på feil sted; min mening er at den skulle stått på tur-røret (eller, eventuelt, vært en utetemperaturføler), ikke returrøret.