Hanzo Wednesday, April 29, 2015

Vi er i gang med oppussing av to rom i kjelleren, men når jeg leser meg litt opp på anbefalinger her på forumet, ser jeg at våre enkle løsninger kanskje ikke er helt ideelle. Vi hadde tenkt å rive ned gammel dårlig furupanel, og sette opp MDF panel. Kjapt, enkelt og billig. Men, nå ser jeg at folk ikke anbefaler dette til kjeller da det ikke puster, og kan gi problem med fukt og råteskader. Vi har potensielt et fuktproblem i et av rommene, vi avventer konklusjon her, så da er i hvert fall MDF uaktuelt.

Av det jeg har lest her, virker det som om naturlig panel, helst uten maling er det eneste som puster godt nok. Men, det er mer arbeid, virker som det blir betydelig dyrere, og føles rett og slett ikke videre moderne.

Er virkelig naturlig trepanel eneste alternativ for godt inneklima i en kjeller?

Med mindre du gjør omfattende tiltak med god lufting mellom murveggen og treveggen er svaret stort sett ja.

.Thag

Takk for svar

Hva regnes som omfattende tiltak? Nå har jeg leste meg litt opp (først etter kjelleren er revet og problemene kom for en dag...), og av det jeg ser er nå standarden at papp og plast skal vekk (jeg hadde begge deler), bjelkelaget skal 20-30mm ut fra veggen mens isolasjonen kan ligge helt inn mot veggen. Er det mer som kan eller bør gjøres? Alt det gamle må rives helt ned, så jeg står igjen med 2 vegger som er kun betong og står fritt til å gjøre det som må gjøres derfra for å få en god løsning.

Hanzo Wednesday, April 29, 2015

Takk for svar

Hva regnes som omfattende tiltak? Nå har jeg leste meg litt opp (først etter kjelleren er revet og problemene kom for en dag...), og av det jeg ser er nå standarden at papp og plast skal vekk (jeg hadde begge deler), bjelkelaget skal 20-30mm ut fra veggen mens isolasjonen kan ligge helt inn mot veggen. Er det mer som kan eller bør gjøres? Alt det gamle må rives helt ned, så jeg står igjen med 2 vegger som er kun betong og står fritt til å gjøre det som må gjøres derfra for å få en god løsning.

Sørg for at oppbygingen av veggen gjøres på en slik måte at kontakten mellom organiske materialer og fukt blir minimal. Dropp papp mot mur. Avhengig av problemets størrelse, vurder å montere et avtrekk i vegg som ventilerer hulrommet (les avfukter) mellom muren og isolasjonen. Det finnes spesielle systemer for denne typen utfordringer.

Men for ordens skyld vil jeg nevne at dette , dersom det er dreneringen som er problemet, er litt som å legge ny himling etter taklekkasje før lekkasjen er tettet. Problemet bør angripes utenfra.

.Thag

Holder på med det samme selv, for å bruke mdf, selv om det ikke er anbefalt, så må det så klart ikke være et fuktproblem. det jeg gjorde var å rive absolutt alt inn til muren, la det lufte seg, satt inn en avfukter i noen uker (du kan jobbe mens den står der) borre 23x48 imp lekter som er rundt 25 cm lange der hvor reisverket kommer (cc 60), 4 stk fra gulv til tak. Her vil laser og en mal være et godt hjelpemiddel. Brukte så ekspresspiker for å slå dem fast (til massiv betong) Har du leca så bruk lecaskruer, går mye raskere å. Etter du har vært pinlig nøyaktig med å få disse riktig, for de er spikerslag til reisverket som kommer, (kan helt sikkert bruke breiere enn 48 også, så bør du ikke være sååååå nøye). Da drar du over et lag med tyvec, evt den de selger på coop bygg (er halve prisen) poenget er at den er diffusjonsåpen. Men husk at skriften skal vende ut mot terreng på dette laget.

Så lager du deg en ramme rundt rommet med 48x48 (2"x2") og setter opp stendere loddrett på cc60. (Husk å ikke ha for lange skruer så de treffer betongen, jeg brukte 4,8x70 med torxhode). Når du er ferdig med det så er det på tide å få tak i elektriker (eller om du trekker selv og setter opp bokser i samråd med elektriker) dette er hvis du skal ha sjult anlegg som blir det peneste.

Så isolerer du med 5 cm, jeg kjøpte glava på rull på coopen som var genialt for da får du full høyde med en gang. Så er det på tide med et nytt lag med tyvec (eller den andre fra coop) med skriften synlig eller inn i rommet. Den er 122 eller noe, så den går over 2 fakk så går relativt raskt. Husk og stifte den stram, så luften passerer greit. Men ikke for stram så den ikke blir slett.

Deretter skyter du opp 11 mm slisser på utsiden av det igjen, så du klemmer tyvecen til 2x2 stenderene. Dette er kun for å få lufting bak platene.

Da setter jeg opp mdf slett panel på utsiden (blir ferdig med platene i dag)

Da har du 23 mm lufting fra mur til diffusjonsåpen duk og 11mm lufting mellom duk og plater. Taket ble jeg ferdig med i går, så nå går det mot laminat med varmekabler under, siste store rommet igjen. Har lagd et bad også i kjelleren, men der er det flis, så det ble nedstøpte kabler, fløt av hele kjellergulvet også da.

Men det er en sånn halveis beskrivelse av hvordan jeg gjorde/gjør det med veggene, om det er slik du vil gjøre det er opp til deg, men etter mye spørring og forsking, skulle det være en god løsning. Har en god del bilder å. Lykke til med prosjektet ditt mvh Roy Vidar Fagervold.

Sørg så klart også for god ventilasjon, en ventil i hvert rom, hvis du ikke vil borre i muren ut, så gikk jeg over muren, mellom dragerene og borra i treverk ut, slange over himling og 90 grader rett ned i taket hvor du setter opp en ventil.

Takk for gode svar igjen folkens! Kjøpte meg et hygrometer i går, og satte det i hjørnet der fukten var verst. Toppet på 84% luftfuktighet, tror MDF platen hadde maks 65%... Får fagfolk på plass mandag for å se på saken, jeg tror vi må ha et fukt/dreneringsproblem utenfra, men vi får se. Hadde vært supert om du kunne postet noen bilder Roy, jeg forstår mesteparten her, men 23x48 lektene, og 11mm slisser er jeg redd jeg ikke helt forstår. Men, virker som en bra løsning med Tyvec, leste litt om det nå og de brukte mye lovord selv i hvert fall.

Thag, har du noen link eller noe til avfukter mellom vegg og isolasjon? Det eneste jeg finner av avfuktere er sånne store gulvstående saker. Jeg har en ventil i veggen som uansett må byttes ut.

Det blir fuktig etter en har noe på veggene. Så lenge veggen er "naken", så er den tør. Heng opp noen meter med plast (gjennomsiktig), så ser du hva som skjer... Se gjerne videoen :
https://www.youtube.com/watch?v=SdjyoltpqSY

Det en sivil ing gjorde på forumet her, var å kle innvendig med blå styrofoam, og så et lag brannhemmende. Samme prinnsipp som trollveggen. Forskjellen er bare at betongen er gammel og isoleres i etterkant.
http://www.smaalenene.no/naringsliv/article6922608.ece
En luftspalte, vil ha problemer med å "virke". Det blir ikke utskifting av luft, og da blir luften stillestående. Som luften i en plastpose.

Hanzo Friday, May 1, 2015

Takk for gode svar igjen folkens! Kjøpte meg et hygrometer i går, og satte det i hjørnet der fukten var verst. Toppet på 84% luftfuktighet, tror MDF platen hadde maks 65%... Får fagfolk på plass mandag for å se på saken, jeg tror vi må ha et fukt/dreneringsproblem utenfra, men vi får se. Hadde vært supert om du kunne postet noen bilder Roy, jeg forstår mesteparten her, men 23x48 lektene, og 11mm slisser er jeg redd jeg ikke helt forstår. Men, virker som en bra løsning med Tyvec, leste litt om det nå og de brukte mye lovord selv i hvert fall.

Thag, har du noen link eller noe til avfukter mellom vegg og isolasjon? Det eneste jeg finner av avfuktere er sånne store gulvstående saker. Jeg har en ventil i veggen som uansett må byttes ut.

Sjekk ut denne linken, her står det litt om hvordan dette skal gjøres
http://www.f-tech.no/display.aspx?menuid=150671

.Thag

Hva med å pusse veggen og male med en diffusjonsåpen maling?
Eller en papirtapet oppå pussen?

23x48 lekt er bare et ord på plank som er 23mm tykk og 48 mm bred (like bred som reisverket). Slissene er 11mm tykke og mener de er 36 brede. Førstnevnte er lufting mellom mur og tyvec og de andre er lufting mellom tyvec og plater. Hvis du da i tillegg har veggbokser til el anlegg, vil du bestandig ha god lufting.