Er det noen av dere som skriver at en bør stenge ventiler i en krypkjeller som faktisk har det?? Vi har krypkjeller på det huset vi bor i nå, og i det nye huset vi byger. Vi har gått runder med arkitekter, og byggingeniører på dette feltet, og ALLE fagpersoner vi har snakket med sier at vi skal ha ventiler på en krypkjeller. I det huset vi bor i nå, var det noen forståsegpåere som hadde stengt alle ventilene med glava, og det resulterte i hvitt mugg belegg flere steder.
Mitt råd er som følger: Ha mange ventiler, og ha de ÅPEN!! Er du i tvil, kontakt weber norge (leca) sin kundeservice, så får du svar.
Siden jeg er en av dem som ber om kommentarer på ventilstenging. Er jo kjent med anbefalingen om lufting, men
- Hvem snakket om å isolere bakken i krypkjelleren for 10 år siden? - Hvem snakket om å legge plast på bakken?
I nabolaget bygges nå rekkehus. Her er det ca 35cm krypkjeller under huset: radonduk, 35 cm luft, Ytongdekke. Finnes ikke en eneste ventil - og hva skal råtne?
- Dersom en legger tregulv på støpt plate, hvem bryr seg om fuktigheten under tregulvet? under betngplata under isoporen, nede i jorda?
Svarene på disse spørsmålene finner en nok ikke her på forumet, men det er en interessant tanke siden så mange er opptatt av krypkjellere og rehab av slike.
Denne kjelleren er litt for fuktig på visse tider av året. Har hatt lyst til å teste dette med å stenge ventiler, men har ikke tatt sjangsen da jeg er redd for dannelse mugg og råte.
Jeg hadde også dette problemet med fukt i blindkjeller visse tider av året, i hovedsak når det var varmt ute og når det var kaldt. Enkelt og greit pga den store temperaturforskjellen på luft i krypkjelleren og lufta som kom utenfra gjennom ventilene. Ikke noe fukt fra bakken da muren står rett på tørt fjell.
Fuktig om sommeren og kondens som frøs på innsiden av muren om vinteren. Isolerte utvendig med 5 cm xps over bakken og stengte ventilene.
Fikk tørr krypkjeller.
Har jo lest/hørt om mange som mener folk prøvde å spare strøm ved å tette igjen til krypkjeller om vinteren, jeg tror nok ofte det heller handler om at folk har erfart at mangelfull lufting gjør vondt værre med tanke på fukt og at man i realiteten må lufte ekstremt godt eller tette igjen. -----------------------------
Men vår løsning er nødvendigvis ikke den rette om man har fukt opp fra bakken, da er det vel ikke urimelig om man må inn med aktiv avfukting, da må jo kjelleren fortsatt være tett om man ikke vil prøve å avfukte hele universet.
Lufting blir ofte kastet frem som alternativ, men hvor mye utlufting som må til for å hindre fukt aner jeg ikke, men det kan ikke være småtteri da en i praksis må oppnå en temperatur som er temmelig lik ute-temperatur for å hindre kondensfukt. Og skal man i tillegg få ut evt. fukt fra bakken så... man begynner vel å nærme seg åpen kjeller, eller hus på påler om det i praksis skal fungere?
Signatur
Ikke fagmann på noe som helst og sender aldri faktura til noen.
Siden jeg er en av dem som ber om kommentarer på ventilstenging. Er jo kjent med anbefalingen om lufting, men
- Hvem snakket om å isolere bakken i krypkjelleren for 10 år siden? - Hvem snakket om å legge plast på bakken?
I nabolaget bygges nå rekkehus. Her er det ca 35cm krypkjeller under huset: radonduk, 35 cm luft, Ytongdekke. Finnes ikke en eneste ventil - og hva skal råtne?
- Dersom en legger tregulv på støpt plate, hvem bryr seg om fuktigheten under tregulvet? under betngplata under isoporen, nede i jorda?
Svarene på disse spørsmålene finner en nok ikke her på forumet, men det er en interessant tanke siden så mange er opptatt av krypkjellere og rehab av slike.
Isolere bakken å legge plast i krypkjeller har vært gjort siden rundt 1980 i mitt distrikt. Angående fukt under tregulv på støpt plate så skal vel ikke det skje da man som regel legger plast både under og over betongen.
Ikke uten å vite hva du gjør, og ikke dersom det er tilsig av fukt. Dersom dette gjøres må krypkjelleren holdes under oppsikt.
Gjør heller det motsatte, sørg for god ventilasjon, om nødvendig øk antall ventiler. Dersom luften er svært fuktig og stillestående kan kanskje et par avtrekksvifter vurderes?
Nå vil selvfølgelig forholdene variere fra krypkjeller til krypkjeller, men jeg har vært i en der ventilene ble stengt. Jeg har aldri sett så mye sopp før, og ikke var den spiselig heller.
Ikke uten å vite hva du gjør, og ikke dersom det er tilsig av fukt. Dersom dette gjøres må krypkjelleren holdes under oppsikt.
Gjør heller det motsatte, sørg for god ventilasjon, om nødvendig øk antall ventiler. Dersom luften er svært fuktig og stillestående kan kanskje et par avtrekksvifter vurderes?
Nå vil selvfølgelig forholdene variere fra krypkjeller til krypkjeller, men jeg har vært i en der ventilene ble stengt. Jeg har aldri sett så mye sopp før, og ikke var den spiselig heller.
Er ikke noe poeng å være bastant på dette. Ulike forhold krever ulike løsninger. Mange tusen tette krypkjellere uten fukt.
Forøvrig enig i at man må holde ting under oppsikt når man gjør endringer.
Men som sagt, vi har en krypkjeller som ikke har noen fukt fra bakken (står på tørt fjell) og denne var fuktig pga lufting som ga kondens pga forskjellen i temperatur på inne/ute lufta. Da var isolering fra utsiden og 100% tetting løsningen.
Hva Sintef mener om dette er på alle måter uinteressant da forholdene er ulike fra hus til hus, særlig med tanke på at hus drøftet her er fra alle mulige tidsepoker. Eneste riktige er å bygge på erfaring.
Ved nyere boliger er vel Sintef kanskje verdt å ta en kikke på, men ikke binde seg fast til. ------------------
Først ville jeg søkt å finne kilden for problemet, er det kondensproblemer eller er det fukt fra bakken, eller begge deler?
Om jeg hadde en krypkjeller med fuktproblemer pg kondens og mangelfull lufting ville jeg først prøvd en sesong med tette ventiler for å se om det gjorde noen endringer. Så ville jeg vurdert isolering av grunnmuren i tillegg da du da reduserer problemet med kondensering/ising på innsiden av muren pga temperaturforskjeller.
Om det ikke hjelper er det vel rimelig å anta at det komme fukt fra bakken som skaper problemer. Da ville jeg vurdert aktiv avfukting kombinert med tetting, evt det helt motsatte og gått for full utlufting.
Om man skal lufte ut for å unngå kondensering må temperaturen i kjelleren bli mest mulig lik utetemperatur. Da må det luftes ekstremt godt og man må ha kontroll på at ikke vann fryser, at isolering er god nok i gulv så man ikke fryser beina av seg, at fuktsperre er adekvat osv.
Jeg klarer ikke helt å se for meg at det er veldig hensiktmessig med feks minus 20 grader i en blindkjeller på østlandet om vinteren, da må man i allefall ha kontroll på både hint og annet.
Signatur
Ikke fagmann på noe som helst og sender aldri faktura til noen.
I min krypkjeller er det steingrunn på den ene langsiden, og sand på den andre. Det går et skille i midten. På siden med sand er det mye fuktigere og jeg ser også vann som samler seg i fotavtrykkene mine når jeg går der - spesielt om høsten når det regner mye . På "steinsiden" er det knuskandes tørt.
Så det er helt klart som Pingle sier - det finnes ingen fasit, og grunnforholdene i den enkelte krypkjeller må vurderes i forhold til eventuelle tiltak for å redusere RF i lufta.
Jeg ville ikke blitt nervøs om jeg oppdaget kondensering av kald luft på innsiden av grunnmuren i noen perioder av året så fremt konstruksjonen/bjelkelaget/annet er i god stand.
Hvis krypkjellerkonstruksjonen ikke har fremskaffet noen problemer ila 10-20-30 år er det ingen grunn til å endre på noe - en kan fort risikere å skape problemer som aldri har eksistert i konstruksjonen.
Stenging av ventiler eller ei? Tror hver krypkjeller krever ulike tiltak....
Vårt hus er bygd i 1918 og har krypkjeller(vann/kloakkrør) med vegg i midten (og luke) ....ene langsgående delen har nesten ståhøyde....(og dør til kjeller under stue) Huset står på fjell så fukt er egentlig ikke problem....Mur har ingen lufting, vært slik i 94år(bare luke ut) huset er bygd ut i ettertid(stue ca 4x4m) med lecamur og ventiler og uisolert dør ut Disse ventilene stenger jeg om vinteren, samt fyller snø mot mur for ekstra isolasjon....... Gulvet er bare isolert 10 cm(15cm i stue)...........så dette hjelper mot kulda..
Om vi ikke stenger ventiler så blir det minusgrader i kjelleren...nå er det akkurat pluss der slik at vannet ikke fryser.....
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Vi har krypkjeller på det huset vi bor i nå, og i det nye huset vi byger.
Vi har gått runder med arkitekter, og byggingeniører på dette feltet, og ALLE fagpersoner vi har snakket med sier at vi skal ha ventiler på en krypkjeller.
I det huset vi bor i nå, var det noen forståsegpåere som hadde stengt alle ventilene med glava, og det resulterte i hvitt mugg belegg flere steder.
Mitt råd er som følger: Ha mange ventiler, og ha de ÅPEN!! Er du i tvil, kontakt weber norge (leca) sin kundeservice, så får du svar.
- Hvem snakket om å isolere bakken i krypkjelleren for 10 år siden?
- Hvem snakket om å legge plast på bakken?
I nabolaget bygges nå rekkehus. Her er det ca 35cm krypkjeller under huset: radonduk, 35 cm luft, Ytongdekke. Finnes ikke en eneste ventil - og hva skal råtne?
- Dersom en legger tregulv på støpt plate, hvem bryr seg om fuktigheten under tregulvet? under betngplata under isoporen, nede i jorda?
Svarene på disse spørsmålene finner en nok ikke her på forumet, men det er en interessant tanke siden så mange er opptatt av krypkjellere og rehab av slike.
Jeg hadde også dette problemet med fukt i blindkjeller visse tider av året, i hovedsak når det var varmt ute og når det var kaldt. Enkelt og greit pga den store temperaturforskjellen på luft i krypkjelleren og lufta som kom utenfra gjennom ventilene. Ikke noe fukt fra bakken da muren står rett på tørt fjell.
Fuktig om sommeren og kondens som frøs på innsiden av muren om vinteren. Isolerte utvendig med 5 cm xps over bakken og stengte ventilene.
Fikk tørr krypkjeller.
Har jo lest/hørt om mange som mener folk prøvde å spare strøm ved å tette igjen til krypkjeller om vinteren, jeg tror nok ofte det heller handler om at folk har erfart at mangelfull lufting gjør vondt værre med tanke på fukt og at man i realiteten må lufte ekstremt godt eller tette igjen.
-----------------------------
Men vår løsning er nødvendigvis ikke den rette om man har fukt opp fra bakken, da er det vel ikke urimelig om man må inn med aktiv avfukting, da må jo kjelleren fortsatt være tett om man ikke vil prøve å avfukte hele universet.
Lufting blir ofte kastet frem som alternativ, men hvor mye utlufting som må til for å hindre fukt aner jeg ikke, men det kan ikke være småtteri da en i praksis må oppnå en temperatur som er temmelig lik ute-temperatur for å hindre kondensfukt. Og skal man i tillegg få ut evt. fukt fra bakken så... man begynner vel å nærme seg åpen kjeller, eller hus på påler om det i praksis skal fungere?
Isolere bakken å legge plast i krypkjeller har vært gjort siden rundt 1980 i mitt distrikt.
Angående fukt under tregulv på støpt plate så skal vel ikke det skje da man som regel legger plast både under og over betongen.
Ikke uten å vite hva du gjør, og ikke dersom det er tilsig av fukt. Dersom dette gjøres må krypkjelleren holdes under oppsikt.
Gjør heller det motsatte, sørg for god ventilasjon, om nødvendig øk antall ventiler. Dersom luften er svært fuktig og stillestående kan kanskje et par avtrekksvifter vurderes?
Nå vil selvfølgelig forholdene variere fra krypkjeller til krypkjeller, men jeg har vært i en der ventilene ble stengt. Jeg har aldri sett så mye sopp før, og ikke var den spiselig heller.
Er ikke noe poeng å være bastant på dette. Ulike forhold krever ulike løsninger. Mange tusen tette krypkjellere uten fukt.
Forøvrig enig i at man må holde ting under oppsikt når man gjør endringer.
Men som sagt, vi har en krypkjeller som ikke har noen fukt fra bakken (står på tørt fjell) og denne var fuktig pga lufting som ga kondens pga forskjellen i temperatur på inne/ute lufta. Da var isolering fra utsiden og 100% tetting løsningen.
Hva Sintef mener om dette er på alle måter uinteressant da forholdene er ulike fra hus til hus, særlig med tanke på at hus drøftet her er fra alle mulige tidsepoker. Eneste riktige er å bygge på erfaring.
Ved nyere boliger er vel Sintef kanskje verdt å ta en kikke på, men ikke binde seg fast til.
------------------
Først ville jeg søkt å finne kilden for problemet, er det kondensproblemer eller er det fukt fra bakken, eller begge deler?
Om jeg hadde en krypkjeller med fuktproblemer pg kondens og mangelfull lufting ville jeg først prøvd en sesong med tette ventiler for å se om det gjorde noen endringer. Så ville jeg vurdert isolering av grunnmuren i tillegg da du da reduserer problemet med kondensering/ising på innsiden av muren pga temperaturforskjeller.
Om det ikke hjelper er det vel rimelig å anta at det komme fukt fra bakken som skaper problemer. Da ville jeg vurdert aktiv avfukting kombinert med tetting, evt det helt motsatte og gått for full utlufting.
Om man skal lufte ut for å unngå kondensering må temperaturen i kjelleren bli mest mulig lik utetemperatur. Da må det luftes ekstremt godt og man må ha kontroll på at ikke vann fryser, at isolering er god nok i gulv så man ikke fryser beina av seg, at fuktsperre er adekvat osv.
Jeg klarer ikke helt å se for meg at det er veldig hensiktmessig med feks minus 20 grader i en blindkjeller på østlandet om vinteren, da må man i allefall ha kontroll på både hint og annet.
Så det er helt klart som Pingle sier - det finnes ingen fasit, og grunnforholdene i den enkelte krypkjeller må vurderes i forhold til eventuelle tiltak for å redusere RF i lufta.
Jeg ville ikke blitt nervøs om jeg oppdaget kondensering av kald luft på innsiden av grunnmuren i noen perioder av året så fremt konstruksjonen/bjelkelaget/annet er i god stand.
Hvis krypkjellerkonstruksjonen ikke har fremskaffet noen problemer ila 10-20-30 år er det ingen grunn til å endre på noe - en kan fort risikere å skape problemer som aldri har eksistert i konstruksjonen.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Vårt hus er bygd i 1918 og har krypkjeller(vann/kloakkrør) med vegg i midten (og luke)
....ene langsgående delen har nesten ståhøyde....(og dør til kjeller under stue)
Huset står på fjell så fukt er egentlig ikke problem....Mur har ingen lufting, vært slik i 94år(bare luke ut)
huset er bygd ut i ettertid(stue ca 4x4m) med lecamur og ventiler og uisolert dør ut
Disse ventilene stenger jeg om vinteren, samt fyller snø mot mur for ekstra isolasjon.......
Gulvet er bare isolert 10 cm(15cm i stue)...........så dette hjelper mot kulda..
Om vi ikke stenger ventiler så blir det minusgrader i kjelleren...nå er det akkurat pluss der slik at vannet ikke fryser.....
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til