Jeg vil fraråde bruk av sponplater, da limet i disse gjør de nesten like damptette som dampsperre. Gips er tryggere da fukt i muren da lettere kan få tørke. La det også være noen cm luft mellom murvegg og stenderverket og isolasjonen.
Ok, men må jeg lime dem, da? Jeg tenkte bare å skru eller spikre dem til rekkene/lektene. Godt mulig du har rett, og jeg er som sagt ingen fagmann på dette området, men har bare forholdt meg til Sintef Byggforsk, som anbefaler 12 mm veggspon..
Det er limet som selve sponplatene er laget av som gjør det tett, ikke limet du bruker i skjøtene. Spon er mer damptett enn gips, dermed er gips bedre enn veggspon for å la veggen tørke i tilfelle det tilkommer fukt. Har du andre grunner til å velge spon foran gips, så kan det være greit, sponvegg innebærer ikke nødvendigvis fuktproblemer, bare litt høyere risiko.
Jeg vil fraråde bruk av sponplater, da limet i disse gjør de nesten like damptette som dampsperre. Gips er tryggere da fukt i muren da lettere kan få tørke. La det også være noen cm luft mellom murvegg og stenderverket og isolasjonen.
Ok, men må jeg lime dem, da? Jeg tenkte bare å skru eller spikre dem til rekkene/lektene. Godt mulig du har rett, og jeg er som sagt ingen fagmann på dette området, men har bare forholdt meg til Sintef Byggforsk, som anbefaler 12 mm veggspon..
Det er limet som selve sponplatene er laget av som gjør det tett, ikke limet du bruker i skjøtene. Spon er mer damptett enn gips, dermed er gips bedre enn veggspon for å la veggen tørke i tilfelle det tilkommer fukt. Har du andre grunner til å velge spon foran gips, så kan det være greit, sponvegg innebærer ikke nødvendigvis fuktproblemer, bare litt høyere risiko.
Ok, da er jeg med. Mange takk for utfyllende svar!
Når det er sagt, lurer jeg på en annen ting ang sponplater. Kan man tapetsere/legge feks glassfiberstrie direkte på sponplatene og deretter male? Eller må man kle eller behandle dem med noe annet først?
Jeg ville ikke lagt forhudningspapp, du trenger ingen duk i det hele tatt.
Alternativ til gips kan være huntnit.
Nå har jeg likevel kjøpt inn forhudningspapp. Bør jeg ikke bruke den, mener du? Eller er det bare ikke nødvendig?
Jeg er klar over at jeg ikke skal ha fuktsperre/plast i det minste, ettersom kjelleren er nedgravd. Men jeg trodde at jeg da skulle/burde ha forhudningspapp over isolasjonen i alle fall. Er det ikke vits i? Hva er egentlig funksjonen til denne forhudningspappen, da?
Det er helt greit å bruke 48x48 mm rekker fra Byggmax. Da har du greit feste for platene og kan montere c/c 60 cm og få isolasjonsmattene til å passe direkte- Forholdsvis enkle å rette opp også, hvis du trenger det.
Du bør sørge for et lag med f.eks takpapp e.l. mellom spikerslag og betongveggen slik at ikke treverket blir fuktig. Det samme nederst mot gulvet. Hadde vurdert trykkimpregnert som bunnsvill, den vil ofte være ekstra utsatt for fukt. Prøv å holde litt avstand fra gulvet uansett.
Endte opp med 36x68 rekker. Men usikker på om jeg skjønner deg rett her. Du mener for å unngå at rekkene legges direkte på betongen? Jeg tenker jo uansett å lekte opp reisverket et par cm fra betongveggen, slik at de ikke toucher borti i det hele tatt. Trenger jeg da den pappen du nevner?
Nei du trenger ikke papp da, kun hvis de kommer i kontakt med murvegg.
Ok. Da er jeg med. Men ville det altså vært et alternativ å legge rekkene rett på betongveggen dersom jeg bare la noe papp imellom? Og kunne jeg da feks festet rekkene til betongveggen med feks betongspiker?
Hva er mest vanlig/anbefalt? Jeg ser for meg å montere en toppsvill og en bunnsvill et par cm fra betongveggen, og deretter feste rekkene hver 60 cm i topp- og bunnsvill? Deretter isolasjon både mellom rekkene og under rekkene for å unngå kuldebroer. Til slutt forhudningspapp over og til slutt sponplater. Høres dette greit ut?
Ok, jeg har tenkt å ha et luftlag mellom stenderverk og mur, men hva med forhudningspapp over isolasjonen? Ifølge Sintef er dette gode greier, men hva vet vel jeg?
Altså, ser dette ok ut? Betongvegg -> luftlag > stenderverk > isolasjon > forhudningspapp > sponplater > grunning > glassfiberstrie > maling
Takk, jeg har sett den og lest i den, men foreløpig har jeg ikke blitt helt klok. Det eneste jeg forøvrig trenger, er et ja eller nei på om rekkefølgen min er riktig..
Det er limet som selve sponplatene er laget av som gjør det tett, ikke limet du bruker i skjøtene. Spon er mer damptett enn gips, dermed er gips bedre enn veggspon for å la veggen tørke i tilfelle det tilkommer fukt. Har du andre grunner til å velge spon foran gips, så kan det være greit, sponvegg innebærer ikke nødvendigvis fuktproblemer, bare litt høyere risiko.
Alternativ til gips kan være huntnit.
Ok, da er jeg med. Mange takk for utfyllende svar!
Når det er sagt, lurer jeg på en annen ting ang sponplater. Kan man tapetsere/legge feks glassfiberstrie direkte på sponplatene og deretter male? Eller må man kle eller behandle dem med noe annet først?
Nå har jeg likevel kjøpt inn forhudningspapp. Bør jeg ikke bruke den, mener du? Eller er det bare ikke nødvendig?
Jeg er klar over at jeg ikke skal ha fuktsperre/plast i det minste, ettersom kjelleren er nedgravd. Men jeg trodde at jeg da skulle/burde ha forhudningspapp over isolasjonen i alle fall. Er det ikke vits i? Hva er egentlig funksjonen til denne forhudningspappen, da?
Hva er mest vanlig/anbefalt? Jeg ser for meg å montere en toppsvill og en bunnsvill et par cm fra betongveggen, og deretter feste rekkene hver 60 cm i topp- og bunnsvill? Deretter isolasjon både mellom rekkene og under rekkene for å unngå kuldebroer. Til slutt forhudningspapp over og til slutt sponplater. Høres dette greit ut?
Altså, ser dette ok ut?
Betongvegg -> luftlag > stenderverk > isolasjon > forhudningspapp > sponplater > grunning > glassfiberstrie > maling
http://www.byggebolig.no/trearbeider-konstruksjoner-isolering/bunnsville-og-toppsville/msg463605/?topicseen#new