Det under forutsetning om at lasten er ideelt fordelt på alle tre faser og 400V installasjon. Første punkt er derfor å sjekke fordelingen. Ev flytte noe for om mulig å unngå samtidighet.
Kunne jeg pent bedt om en utdyping? :-)
Når du snakker om å sjekke fordelingen, snakker du da om de "indre" kursene i hytta, eller mellom de tre fasene som går inn til/i hytta (3x25A) ? Jeg trodde ikke jeg kunne gjøre noe særlig fra eller til med de 3x25A.
...og er det fortsatt slik at hovedkursen er på 40A men at det ikke er riktig av meg å bare gange 40 med 230 og komme fram til maks 9.200W belastning på "alt", når de 3x25A faktisk tilsier 17,25kW som du sier?
Beklager rotingen her, men plutselig tror jeg det kommer til å gå et lys opp for meg! Håper det, ihvertfall ...
Bare spør du, vi har alle her svømt på dypt vann for første gang, og jeg svømmer fortsatt :)
De 40A ser ut for meg til å ha kommet i hus som del av et ferdig skap. Imo alt for stor.
Du har 4 ledninger inn: 3 faseledere og en null-leder. Spenningen mellom fasene er 400V. Du har ikke noen 3-faselaster og kan glemme de 400. Mellom hver av de tre fasene og felleslederen, null-lederen, N-lederen er det 230V. Alle kursene dine har en leder koblet til N-leder. Den andre er koblet til en av de tre fasene. Max belastning er dermed om hver faseleder har en belastning på 25A som gir 17,25 kW.
Hvis vi antar at alle kursene dine er koblet til samme faseleder har du bare 230*25= 5700W tilgjengelig. En jevn fordeling betyr mao at kursene er fordelt på alle fasene. Dersom summen av kursene er større enn 17,25, så kan ikke alt være i bruk samtidig. Er det skjevfordeling (slik det oftest er) vil du ikke oppnå fullt 17,25.
Dersom du belaster hardere enn 25 A over noe tid, vil sikringen i målerskapet trippe før 40 A sikringen din.
Stue+yttergang, her også med en del ovner, skotørkere, TV, DVD, dekoder, er tilgodesett med en 16A kurs, men om alt er på samtidig så har jeg lagt sammen til 3.620w som bare er noen få titalls watt unna 16A (3.680w).
Er det et problem i praksis? Man kan ta med "samtidighetsfaktor" med i beregningen her som ellers. (samtidighetsfaktor betyr at summen av alle kurssikringene vanligvis er høyere enn hovedsikringen, slik at sistnevnte vil ryke om alt står på maks over lengre tid -noe det vanligvis ikke gjør.)
Det er en siste kurs som dekker soverom + bad, og nettopp badet er i ferd med å bli oppgradert og vil nok trenge mer strøm til diverse.
Kommer an på hvor stor den er, og hva "diverse" innebærer, men 3,7kW (16A) på bad og et soverom burde ordinært være mer enn nok. Spørs naturligvis hvor mye elektrisk oppvarming det er på de to rommene -er det badstuovn er ikke 3,7kW nok... ;)
Så spørsmålene mine er egentlig: hva kan/bør jeg gjøre (altså ikke personlig, men få en elektriker til å gjøre), er step 1 å utnytte det at det til hyttevegg er 3x25A slik at sikringsskapet inne får økt kapasitet?
Ja. Sannsynligvis er de eksisterende kursene godt fordelt over alle fasene (det er vel bare undersikringer som bruker å ryke, ikke hovedsikringen?), men du må ha flere kurser.
Og så kanskje få elektrikeren til å oppgradere kursene (ledningsdimensjoner?) slik at de mest prekære kan oppgraderes f. eks. til 20A?
Det er, for alle "ordinære" formål, helt uaktuelt. Vanlige stikkontakter er ikke godkjent for mer enn 16A, og du kan da ikke ha mer enn 16A på slike kurser, eller for å si det omvendt; du kan ikke ha vanlige stikkontakter på større kurser. Store kurser er forbeholdt komfyr (max 25A på komfyrstikk) og fast tilkoblede ovner, varmtvannsbereder og slikt. Det du må gjøre er å få inn flere kurser; dele opp kjøkken og tilstøtende soverom på hver sine kurser, evt mer enn en til kjøkken (oppvaskmaskin bør gjerne ha egen kurs, pluss en til kjøleskap og stikk generelt). Det samme med bad og soverom, om det virkelig er nødvendig. Alle kursene, både nye og eksisterende må fordeles noenlunde jevnt over de tre fasene for at hovedsikringen skal holde.
13A er sannsyligvis fordi det er bare 1,5mm2 kabel på den kursen. (13A på 1,5mm2 åpent anlegg var lov en periode.)
Den 40 amperen din som du tror er en hovedsikring er bare en lastbryter. Den har ingen som helst sikringsgreier innebygget. Du har antagelig et overbelastningsvern i skapet ute som begrenser hvor mye du kan belaste anlegget ditt med. 25Ax400vx 1,73 er som det før har blitt svart ca 17,3kW. Det er det maksimale du kannbruke i hytta.
Legg opp en ny kurs til kjøkkenet så bør installasjonen din fungere mye bedre. Bytt også batteri i Alarmcontrolleren din så tror jeg den kommer seg att. Backupbatteriet har begrenset levetid og bør byttes i allefall hvert tiende år.
"Samtidighetsfaktoren" er selvsagt viktig, men jeg ser at den spiller mindre rolle på hytta enn hjemme. Hjemme har vi f. eks. jevn varme i et godt, etterisolert hus, så ovntermostatene slår seg av og på slik at det sjeldent er slik at alle står på samtidig. På hytta, som består av en eldre, laftet del med gamle (trekkfulle) vinduer og litt naturlig ventilasjon langs gulvet , pluss en nyere del, så bruker jeg som nevnt Heatlink for å slå på varmen hjemmefra før vi skal opppover, da blir det full guffe på alle ovner for å få opp varmen (ser kanskje at det ikke er så lurt, samtidig er det kjekt å slippe å gå rundt og slå på (og av) ovner manuelt når vi kommer opp og når vi skal reise igjen). På kjøkkenet, der vi er mest plaget av strømutfall, så er det ofte mye forbruk når det er "action" der - vi har på en spotskinne i taket for å gi lys til kjøkkenbenken, vi koker vann i vannkoker for å lage barnemat eller for å varme oppvaskvann, og om vi i tillegg setter på Nespresso-maskinen samtidig som at termostaten på ovnen(e) slår seg på så er det gjort ... I stuen blir ofte bruksmønsteret vinterstid at vi kommer inn fra tur, setter våte/kalde skistøvler til tørk i skotørkeren, ytterdøra står åpen en stund mens vi får inn unger og bikkje som gjør at ovntermostatene i yttergang og i stuen slår seg på, og ungene skrur på TV og DVD og setter på tegnefilmer eller slikt. På badet har vi fått montert et Jets-toalett, der har vi pumpe/kvern (900w når den kjører) samt en 200w frostsikringsovn i en kasse, pluss en 800w panelovn. Senere planer er et større vannreservoar med pumpe.
Summa summarum: I et kortere perspektiv så skal jeg se over ovnparken og se om jeg kan kutte ut noen, eventuelt nedgradere f. eks. fra 1000w til 6/800w. Men skikkelig orden blir det nok først når jeg får en trikker innom som kan legge til kurser og gjøre om eksisterende, slik at jeg helst får én kurs til "vanlige" gulvuttak på kjøkkenet, én egen kurs til noen uttak på kjøkkenbenken til vannkoker, brødrister, kaffemaskin, kanskje også en egen kurs til kjøleskap selvom dette kun trekker 90w, og så en egen kurs til bad, egen kurs til soverommene, egen til stue, alle sammen 16A.
Kunne jeg pent bedt om en utdyping? :-)
Når du snakker om å sjekke fordelingen, snakker du da om de "indre" kursene i hytta, eller mellom de tre fasene som går inn til/i hytta (3x25A) ?
Jeg trodde ikke jeg kunne gjøre noe særlig fra eller til med de 3x25A.
...og er det fortsatt slik at hovedkursen er på 40A men at det ikke er riktig av meg å bare gange 40 med 230 og komme fram til maks 9.200W belastning på "alt", når de 3x25A faktisk tilsier 17,25kW som du sier?
Beklager rotingen her, men plutselig tror jeg det kommer til å gå et lys opp for meg! Håper det, ihvertfall ...
De 40A ser ut for meg til å ha kommet i hus som del av et ferdig skap. Imo alt for stor.
Du har 4 ledninger inn: 3 faseledere og en null-leder. Spenningen mellom fasene er 400V. Du har ikke noen 3-faselaster og kan glemme de 400. Mellom hver av de tre fasene og felleslederen, null-lederen, N-lederen er det 230V. Alle kursene dine har en leder koblet til N-leder. Den andre er koblet til en av de tre fasene. Max belastning er dermed om hver faseleder har en belastning på 25A som gir 17,25 kW.
Hvis vi antar at alle kursene dine er koblet til samme faseleder har du bare 230*25= 5700W tilgjengelig.
En jevn fordeling betyr mao at kursene er fordelt på alle fasene. Dersom summen av kursene er større enn 17,25, så kan ikke alt være i bruk samtidig. Er det skjevfordeling (slik det oftest er) vil du ikke oppnå fullt 17,25.
Dersom du belaster hardere enn 25 A over noe tid, vil sikringen i målerskapet trippe før 40 A sikringen din.
Er det et problem i praksis? Man kan ta med "samtidighetsfaktor" med i beregningen her som ellers. (samtidighetsfaktor betyr at summen av alle kurssikringene vanligvis er høyere enn hovedsikringen, slik at sistnevnte vil ryke om alt står på maks over lengre tid -noe det vanligvis ikke gjør.)
Kommer an på hvor stor den er, og hva "diverse" innebærer, men 3,7kW (16A) på bad og et soverom burde ordinært være mer enn nok. Spørs naturligvis hvor mye elektrisk oppvarming det er på de to rommene -er det badstuovn er ikke 3,7kW nok... ;)
Ja. Sannsynligvis er de eksisterende kursene godt fordelt over alle fasene (det er vel bare undersikringer som bruker å ryke, ikke hovedsikringen?), men du må ha flere kurser.
Det er, for alle "ordinære" formål, helt uaktuelt. Vanlige stikkontakter er ikke godkjent for mer enn 16A, og du kan da ikke ha mer enn 16A på slike kurser, eller for å si det omvendt; du kan ikke ha vanlige stikkontakter på større kurser. Store kurser er forbeholdt komfyr (max 25A på komfyrstikk) og fast tilkoblede ovner, varmtvannsbereder og slikt. Det du må gjøre er å få inn flere kurser; dele opp kjøkken og tilstøtende soverom på hver sine kurser, evt mer enn en til kjøkken (oppvaskmaskin bør gjerne ha egen kurs, pluss en til kjøleskap og stikk generelt). Det samme med bad og soverom, om det virkelig er nødvendig. Alle kursene, både nye og eksisterende må fordeles noenlunde jevnt over de tre fasene for at hovedsikringen skal holde.
13A er sannsyligvis fordi det er bare 1,5mm2 kabel på den kursen. (13A på 1,5mm2 åpent anlegg var lov en periode.)
Du har antagelig et overbelastningsvern i skapet ute som begrenser hvor mye du kan belaste anlegget ditt med.
25Ax400vx 1,73 er som det før har blitt svart ca 17,3kW. Det er det maksimale du kannbruke i hytta.
Legg opp en ny kurs til kjøkkenet så bør installasjonen din fungere mye bedre.
Bytt også batteri i Alarmcontrolleren din så tror jeg den kommer seg att. Backupbatteriet har begrenset levetid og bør byttes i allefall hvert tiende år.
"Samtidighetsfaktoren" er selvsagt viktig, men jeg ser at den spiller mindre rolle på hytta enn hjemme.
Hjemme har vi f. eks. jevn varme i et godt, etterisolert hus, så ovntermostatene slår seg av og på slik at det sjeldent er slik at alle står på samtidig.
På hytta, som består av en eldre, laftet del med gamle (trekkfulle) vinduer og litt naturlig ventilasjon langs gulvet
På kjøkkenet, der vi er mest plaget av strømutfall, så er det ofte mye forbruk når det er "action" der - vi har på en spotskinne i taket for å gi lys til kjøkkenbenken, vi koker vann i vannkoker for å lage barnemat eller for å varme oppvaskvann, og om vi i tillegg setter på Nespresso-maskinen samtidig som at termostaten på ovnen(e) slår seg på så er det gjort ...
I stuen blir ofte bruksmønsteret vinterstid at vi kommer inn fra tur, setter våte/kalde skistøvler til tørk i skotørkeren, ytterdøra står åpen en stund mens vi får inn unger og bikkje som gjør at ovntermostatene i yttergang og i stuen slår seg på, og ungene skrur på TV og DVD og setter på tegnefilmer eller slikt.
På badet har vi fått montert et Jets-toalett, der har vi pumpe/kvern (900w når den kjører) samt en 200w frostsikringsovn i en kasse, pluss en 800w panelovn. Senere planer er et større vannreservoar med pumpe.
Summa summarum: I et kortere perspektiv så skal jeg se over ovnparken og se om jeg kan kutte ut noen, eventuelt nedgradere f. eks. fra 1000w til 6/800w.
Men skikkelig orden blir det nok først når jeg får en trikker innom som kan legge til kurser og gjøre om eksisterende, slik at jeg helst får én kurs til "vanlige" gulvuttak på kjøkkenet, én egen kurs til noen uttak på kjøkkenbenken til vannkoker, brødrister, kaffemaskin, kanskje også en egen kurs til kjøleskap selvom dette kun trekker 90w, og så en egen kurs til bad, egen kurs til soverommene, egen til stue, alle sammen 16A.