Ja, minimalisere spenningstap er viktig. Skal ha en fryseboks med kompressor som trekker en del startstrøm, men ikke mer enn at jeg har brukt den i bilen. Den er bare kritisk på spenningen.
Ikke umulig å koble 10mm2 i de nye 12 (48) volts kontaktene jeg kjøpte hos Sundwind. Fikk det demonstrert.
Klar over faren med kortslutning. Har tenkt på DC sikringer fra Sparelys. Ikke ferdig med alle innkjøp enda.
Tenkte jeg kunne begynne å arbeide meg fra ytterste punkt og inn mot batteribanken.
Som dere forstår så er det da kobling og sikring(er) som mangler.
Når det nye er ferdig tar jeg ned det gamle. Ingen miks med tynn kabel.
Denne kontakten du tenker på? Jeg syntes det er nokså trøblete å få koblet en 4qmm RK med nite i en Elko kontakt, godt mulig folk har bedre teknikk enn meg... 10qmm hørtes noe optimistisk ut, men for all del - jeg har aldri forsøkt.
Det finnes ikke Wago klemmer for 10qmm. Du benytter vel mangetrådet leder (tilsvarende RK)? Kanskje det beste her er å bruke Torix T16 vrihylser? Da kan du bruke koblingsbokser med nokså normal størrelse.
Visst du tenker å bruke automatsikringer så må du forberede deg på stiv pris. Automatsikringer for DC er fortsatt nokså kostbart. Beste er nok å bruke flatstiftsikringer, tilsvarende det man benytter i bil/båt.
Du kan fint bruke en automatsikring som bryter, det gjør ikke noe. Automatsikringen vil løse ut på overbelastning, men de har dårlig egenskap til å løse ut ved kortslutning på likestrømsanlegg.
Tolker det slik at beste (?) løsningen blir: Strømbryter -> Fordeler -> Flatsikringsholder på kabelen -> Kabel ut til rommene.
Sparelys har 100A automatsikring som de skriver kan brukes til hovedtrener. Ikke avskrekkende pris heller, 249,-.
Om jeg bruker 500 eller 5000 (ja da blir det en del) på sikring av det elekriske så er det allikevel billig i forhold til at en hytte som jeg 3. generasjons eier av i min slekt (hytten er eldre, faktisk fra 1905) skulle brenne ned pga det elektriske. Ligger en del nostalgi og affeksjonsverdi i veggene for meg.
Som sagt, gjerne litt seint nå, men kostnadsmessig vil jeg påstå totalkostnaden blir ganske lik. Materiellet til en 230V installasjon er noe rimeligere, så du sparer inn en del kroner der. Med den besparelsen har du forsvart kostnaden med å investere i inverter.
Enig i at installasjonen i utgangspunktet skal utføres av en aut. installatør. Når det er nevnt, så vil jeg påstå 12V installasjonen du utfører nå er mer brannfarlig, så det går opp i opp. Så lenge installasjonen din ikke er tilknytt et offentlig nett, så vil du slippe unna kontroll av DLE i og med at det ikke er registrert at du har en installasjon i hytten. Elektronikken i en inverter består av såpass mye sikkerhet at en 230V installasjon ville gitt et sikrere anlegg, enn 12VDC anlegget du bygger opp nå.
Det høres kanskje ut som at jeg påstår at du bygger et brannfarlig 12V anlegg, og at du gjør en dårlig jobb, men det er ikke slik ment. Jeg tror du har god nok greie til hva du holder på med, og at det blir mye bedre enn hva det var. Poenget var at en 230V installasjon ville ikke medført noen større risiko, snarere tvert i mot.
100A automatsikringen som fås kjøpt hos Sparelys er ment for DC anlegg, og kan absolutt anbefales slik du tenker å bruke den. Husk dog at 100A er absolutt i meste laget for en 10qmm, så det spørs hvilket tverrsnitt du har på kablingen fra forbruksbatteriet til sikringsfordelingen.
Jo, en del grunnkunnskap har jeg med elektro svakstrøm fra videregående (yrkesskole) med fagbrev som radio TV reparatør og ingeniør utdannelse teleteknikk, men er ikke elektriker. Lært så mye at jeg vet å spørre om råd før jeg hiver meg på det første jeg finner ut selv.
Hjemme har jeg til og med måtte lære opp elektrikeren på smarthuset mitt! Så koblet han og jeg programmerte. Derimot så er ikke det problem til vanlig, men en gang skjedde det.
Vet at 100A sikring blir mye for 10mm2 kabel, men det var bare for bryter. Kursene vil så få 10A. Alle kurser vil ikke bli belastet maks samtidig. Blir 5A og 7A på hver av de to som er belaster mest. Ellers er det kun leselys kammers, orienteringslys i kjeller og orienteringslys veranda med ICE router. Lyset disse stedene står ikke på fast.
Siste redigering: Tuesday, July 14, 2015 9:16:17 PM av Amatoren
Ja, minimalisere spenningstap er viktig. Skal ha en fryseboks med kompressor som trekker en del startstrøm, men ikke mer enn at jeg har brukt den i bilen. Den er bare kritisk på spenningen.
Ikke umulig å koble 10mm2 i de nye 12 (48) volts kontaktene jeg kjøpte hos Sundwind. Fikk det demonstrert.
Klar over faren med kortslutning. Har tenkt på DC sikringer fra Sparelys. Ikke ferdig med alle innkjøp enda.
Tenkte jeg kunne begynne å arbeide meg fra ytterste punkt og inn mot batteribanken.
Som dere forstår så er det da kobling og sikring(er) som mangler.
Når det nye er ferdig tar jeg ned det gamle. Ingen miks med tynn kabel.
Denne kontakten du tenker på? Jeg syntes det er nokså trøblete å få koblet en 4qmm RK med nite i en Elko kontakt, godt mulig folk har bedre teknikk enn meg... 10qmm hørtes noe optimistisk ut, men for all del - jeg har aldri forsøkt.
Det finnes ikke Wago klemmer for 10qmm. Du benytter vel mangetrådet leder (tilsvarende RK)? Kanskje det beste her er å bruke Torix T16 vrihylser? Da kan du bruke koblingsbokser med nokså normal størrelse.
Visst du tenker å bruke automatsikringer så må du forberede deg på stiv pris. Automatsikringer for DC er fortsatt nokså kostbart. Beste er nok å bruke flatstiftsikringer, tilsvarende det man benytter i bil/båt.
Tenkte automatsikring også kunne brukes som bryter når jeg reiser fra hytten. Skal jeg ha en bryter for alle tre 10A kursene blir det stor bryter.
Hvordan tror dere det er å bruke en utrangert (men OK) 30A vekselstrøm sikring som bryter og tre stykk 10A flat sikringer for kurs sikring?
Sparelys har 100A automatsikring som de skriver kan brukes til hovedtrener. Ikke avskrekkende pris heller, 249,-.
Om jeg bruker 500 eller 5000 (ja da blir det en del) på sikring av det elekriske så er det allikevel billig i forhold til at en hytte som jeg 3. generasjons eier av i min slekt (hytten er eldre, faktisk fra 1905) skulle brenne ned pga det elektriske. Ligger en del nostalgi og affeksjonsverdi i veggene for meg.
Har alt lys (vesentlig LED nå) og TV med satellitt tuner på 12V. Kjører aggregatet bare ved lade behov.
Godt stykke å gå fra bilvei, eh... kjerrevei.
Enig i at installasjonen i utgangspunktet skal utføres av en aut. installatør. Når det er nevnt, så vil jeg påstå 12V installasjonen du utfører nå er mer brannfarlig, så det går opp i opp. Så lenge installasjonen din ikke er tilknytt et offentlig nett, så vil du slippe unna kontroll av DLE i og med at det ikke er registrert at du har en installasjon i hytten. Elektronikken i en inverter består av såpass mye sikkerhet at en 230V installasjon ville gitt et sikrere anlegg, enn 12VDC anlegget du bygger opp nå.
Det høres kanskje ut som at jeg påstår at du bygger et brannfarlig 12V anlegg, og at du gjør en dårlig jobb, men det er ikke slik ment. Jeg tror du har god nok greie til hva du holder på med, og at det blir mye bedre enn hva det var. Poenget var at en 230V installasjon ville ikke medført noen større risiko, snarere tvert i mot.
100A automatsikringen som fås kjøpt hos Sparelys er ment for DC anlegg, og kan absolutt anbefales slik du tenker å bruke den. Husk dog at 100A er absolutt i meste laget for en 10qmm, så det spørs hvilket tverrsnitt du har på kablingen fra forbruksbatteriet til sikringsfordelingen.
Hjemme har jeg til og med måtte lære opp elektrikeren på smarthuset mitt! Så koblet han og jeg programmerte.
Derimot så er ikke det problem til vanlig, men en gang skjedde det.
Vet at 100A sikring blir mye for 10mm2 kabel, men det var bare for bryter. Kursene vil så få 10A. Alle kurser vil ikke bli belastet maks samtidig. Blir 5A og 7A på hver av de to som er belaster mest. Ellers er det kun leselys kammers, orienteringslys i kjeller og orienteringslys veranda med ICE router. Lyset disse stedene står ikke på fast.