Skulle gjerne visst prisen pr. kvm på Isodren plater.
Skal eventuelt brukes rundt murvegger utvendig på kjeller.
88 kvm grunnflate (4 rette vegger), med 2,2 m høye vegger. (1,8 m er under masser)

Gi meg gjerne priser på de forskjellige alternativene jeg har.

ISODREN selges hos våre forhandlere så det beste er å kontakte dem for en korrekt pris. Du kan fylle ut vedlagte Skjema, Vegg for vegg og hvor dypt det er fra bakkenivå til veggen/konstruksjonens underkant. Denne beregner materialmengden du trenger og da er det legg for forhandlerne og gi deg pris.

Over terreng brukes en litt hardere plate som festes og pusses etterpå

Lykke til

Har tatt kontakt med flere forhandlere på mail, ingen som svarer...

Takk for tilbakemelding. Slik skal det ikke være det beklager jeg. Send beregningen over til meg så skal jeg sende deg en pris. Det viktigste for oss i ISODREN er at kundene får varene og tørre kjellere.

Steinar@isodren.no

tjena har du din isolering I storseckk lösa kulor?

Vi har den både i plater og i løsvekt. 2 kbm

har du detta på lager I nordby? har kunna tenkt mej pröveblåsa löskulorna till oppfylling mellan fjell og gulv det kom inn frågor om detta på noen messer sist år

Ja ring meg på mandag

I mitt tilfelle er tradisjonell utvendig drenering ikke mulig da deler av huset ligger på støpt plate uten kjeller under. Store deler av grunnmuren står på fjell og sprenging er ikke aktuelt. Nå ønsker jeg å innrede kjelleren og eneste mulighet er da å kvitte seg med fukten fra innsiden. Kan isodren-platene være nyttige i denne sammenhengen? Har forstått det slik at platene både er kapillærbrytende, diffusjonsåpne og isolerende.

Ser for meg en løsning hvor jeg setter opp ny vegg med isodren-plater mot grunnmuren med en liten luftespalte mellom disse, altså grunnmur > luftespalte > isodren-vegg. Jeg antar at luftespalten bør være mekanisk ventilert på en slik måte at det oppstår minst mulig kondens (kraftig avfukter, balansert ventilasjon, ??).

Har du vært borte i tilsvarende problemstillinger tidligere? Er løsningen jeg skisserer noe å satse på? Kjenner du til Sintef-rapporter som berører temaet?

Vurderer å innrede kjelleren og vurderer i så fall drenering først.

Hus fra 1937 med gammel plassbygget mur, sikkert med endel stein i. Entreprenøren som har gitt tilbud spesifiserte maks 5 cm isolasjon på utsiden for at muren ikke skulle bli for kald / fuktig.

Hva vil dere anbefale med isodren i dette tilfellet, 6.5cm eller 10cm?

Hva anbefaler dere under gulv i dette tilfellet, plater med isodren kuler inn mot eksisterende grunnmur? Regner med at man bør ha pukk/grus under platene uansett, eller kan man beholde stedlige masser med isodren?

Merkelig tilbud av entreprenøren. Ju mer isolasjon man har utvenndig, desto varmere mur og mindre kondensproblem invenndig. Er kjelleren oppvarmet så er det nettopp utvenndig isolering som reduserer fuktproblem i mur.
MVH
Sakke

Kan det ha vært en liten hukommelsesfeil her? Kanskje noen egentlig har sagt maks fem cm INNvendig? Isolasjon på utsiden pleier å være best.

Enig at det høres litt rart ut, men var spesifisert kun fem cm utvendig.

Det MÅ være feil. Det høres helt fornuftig ut hvis det er snakk om innvendig. Utvendig er det bare å kjøre på med hva som helst.

Jeg var nære unna å handle isodren da jeg tok kjelleren her, men følte at jeg fikk mer for penga ved å heller bruke vanlig EPS med knottplast utenpå. Da kunne jeg legge mye tykkere lag for lavere pris.

Jeg syns løsningen med isodren var bra, men det var prisen som stoppet meg. Kanskje Steinar kan fortelle oss hvorfor vi bør bruke isodren i stedet for mer tradisjonelle materialer?

Veldig fint med en sånn forklaring på forskjellen mellom fukt og vann. Det er mange som ikke ser forskjellen, og er fornøyd så lenge fuktigheten kan renne ned i dreneringen.

Regner med at konklusjonen da blir 10 cm tykke plater på utsiden av muren

Hva tror dere om isodren under nytt betong-gulv i kjelleren, plater eller kuler eller begge deler? Hva med pukk og evt tykkelse på pukklaget?

Hei alle sammen!

Moro å se at det er litt aktivitet i tråden her. Svarer mrcsnd først. Vi har en løsning tegnet opp for din situasjon. Se vedlagte skisse.

Hei Oddbjoh og dere andre
Når man skal isolere så er det riktig som det kommenteres i tråden at man må han mest mulig isolasjon på kald side av konstruksjonen. Min anbefaling er at min 2/3 (min 100mm) av den totale isolasjonstykkelsen skal ligge på kald side. Når jeg gjør energi- og fukt- beregninger på forskjellige konstruksjoner så viser det seg at 2/3 må ligge på kald side dersom vi skal han en fuktsikker konstruksjon gjennom hele året.

"Frode

frodes Saturday, March 7, 2015

Jeg syns løsningen med isodren var bra, men det var prisen som stoppet meg. Kanskje Steinar kan fortelle oss hvorfor vi bør bruke isodren i stedet for mer tradisjonelle materialer?

Veldig fint med en sånn forklaring på forskjellen mellom fukt og vann. Det er mange som ikke ser forskjellen, og er fornøyd så lenge fuktigheten kan renne ned i dreneringen".

Skal prøve å gi en fornuftig forklaring på dette. I all bygningsfysikk etter strebes det at konstruksjoner kan puste, derfor er det krav til vindsperre på kald side og dampsperre på varm side av veggen/konstruksjon.
Vi som er litt eldre husker regntøy og gummistøvler som ikke kunde puste, før Gore tex lignede materialer kom i støvler og regntøy. Det var fort gjort å få fotsopp selv om regntøyet hindret regnet/vannet å komme inn til kroppen, og ofte var kroppen svett og våt fordi ikke svetten kunne komme ut av regntøyet. Så blev vi kalde og våte

Slik blir det også med de tradisjonelle materialene på kald side av grunnmuren. Konstruksjonen får ikke puste og etter hvert blir muren så fuktig at mugg og soppen begynner får vann/ fuktighet til å vokse og gro. Og har man i tillegg isolert konstruksjonen så får mugg og soppsporene temperaturforhold som gir de enda bedre vekst vilkår.

Det er ikke første gang at en del velger noe annet grunnet pris og der har vi vel ikke klart og være tydelige nok på hva erstatter ISODREN produktet.

ISODREN er veggdrenering = betyr at man trenger ikke 20cm pukk som drenerende på utsiden av veggen. strengt tatt skal alle andre løsninger har det.

ISODREN er fuktsikring = det betyr at med 100mm tykke plater har man flyttet fukt/duggpunktet utenfor veggen/konstruksjonen. Produktet har en bedre damp åpenheten enn kravet til vindsperrer.

ISODREN er isolasjon = Betyr at tykkere isolering gir varme konstruksjon som igjen gir en høyere fuktsikkerhet.

SÅ håper jeg dette var oppklarende eller så vil jeg gi utdypende forklaringer

ISODREN Tuesday, March 10, 2015

Vi har en løsning tegnet opp for din situasjon. Se vedlagte skisse.

Takk for svar! På skissen ser det ut til at det ikke er luftespalte mellom grunnmur og isodren-platene. Siden platene er diffusjonsåpne kan man jo anta at vannet vil vandre via grunnmuren, gjennom isodren-platene og videre inn i isolasjonen og veggplatene. Hva er ditt synspunkt på dette?

ISODREN - takk for svar!

Har dere synspunkter på løsning under eksisterende gulv også? Mener jeg har lest at man kan ha leire, avretting med grus, isodren plater og så betong. Har eventuelt kuler en rolle her, f.eks. inn mot kantene av eksisterende mur for å unngå kuldebroer?

Hei igjen mrcsnd
Det stemmer at det ikke er lufte spalte. Det er ikke nødvendig da ISODREN platen har så stor dreneringskapasitet at vannet aldrig vill klare å renne igjennom. Tyngdeloven tar over lenge før det når igjennom platen

Hei Oddbjoh.

Du kan legge ISODREN platene rett på avrettet leire jord masser. Dette fordi ISODREN platen struktur gjør den kapillærbrytende på lik linge med pukk.
platene legges helt inn til veggen/sålen så det trenges ikke noen kuler. Derimot er det en fordel å legge en plastfolie mellom nytt gulvstøp og eksisterende vegger slik at ikke evt fuktighet fra veggen trekker inn i betonggulvet. Ofte blir det brukt en ekspansjonslist mellom gulv og vegg og den har samme funksjon som plastfolien .
se http://isodren.no/pdf/gulv-plate/Montering-plate-12.pdf

Se også vår løsning for radon

Hva er fordelen med plater som "puster" under bakken? Nede i bakken er det jo stort sett 100% luftfuktighet uansett. Dette må det da være best å holde ute?

Hei Frodes

Det er riktig at det er det 100% relativ fuktighet i luft porene i bakken enten det er jord eller stein, og skal vi sørge for at den fuktigheten ikke skal komme inn så må vi isolerer på utsiden av muren slik at jord temperaturen blir lav. Og når vi isolerer på utsiden av muren så blir muren varm. Det gjør at vi får et høyere fukttrykk i muren enn i bakken

Da naturlovene alltid etterstreber tykk ut jevning så er det viktig at vi har en "pustende" konstruksjon. også under bakken.

Det er det som er fordelen med ISODREN platen. Den tillater det høyere fukttrykket som oppstå inne i grunnmuren å transporteres ut gjennom platen og treffe en kald jordbakke hvorved fuktigheten overgår til vann, - altså den kondenserer - renner ned og går ut med drensvannet.

Hører gjerne fra deg igjen Frode,

Siden du driver litt i bransjen så kan du komme på kurs vi kjører for entreprenører vedrørende Vann = Drenering - Fuktsikring = Muligheter for uttørking Energisikring = Hvordan isolere uten fare for fuktproblemer.

Se link
http://isodren.no/kursdatoer-kompetansekurs/

Takk for svar. Dette med isolering på utsiden er jeg helt med på, men jeg ser ikke helt poenget med å ha det så "åpent" på utsiden. Er det virkelig noe som helst av fukt som kan forsvinne ut i en fuktig bakke? Her hos meg har jeg isolert med 10/15 cm eps på utsiden, og det gjør jo at muren er flyttet "inn". I stedet for å være ute i den klamme jorda, er den nå "inne" på innsiden av isolasjonen, temperaturen i muren øer vesentlig, og evt. fukt i den kan tørke innover. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er fint lite fukt som finner veien inn gjennom knotteplast og EPS, og at det lille som evt. kommer til vil fordampe greit innover? Konstruksjonen på innsiden er 7cm mineralull, asfaltpapp og panel. Dette for at muren skal få puste innover. Finnes det noen tall på hvor godt en sånn løsning fungerer i forhold til f.eks. isodren?

Jeg er veldig fornøyd med hvordan løsningen ble her. Så langt jeg har vett på å bedømme, så holdes muren tørr.

Det skal sies at jeg har en ganske "enkel" tomt her. Det er bare sand i grunnen, og grunnvannet er det ingen som vet hvor langt det er ned til.

Hei igjen
Ja, når det gjelder vann så drenerer vi det enten med å justere fall på bakken slik at det renner en viss retning. Dette kalles overflate drenering. Når det gjelder vann i bakken så renner det i all hovedsak med tyngdeloven nedover og noe trekkes oppover tenk sukkerbiten i kaffen dette kalles Kapillaritet. Derfor har vi krav til veggdrenering.

Når det gjelder fukt - usynlig vann - så styres det av trykkforskjeller høytrykk og lavtrykk. Det kan vare lufttrykksforskjeller eller fukttrykksforskjeller.
Luftrykks forskjell får vi gjerne om vinteren når varmen stiger fra underetasjer oppover i huset. Det blir undertrykk i kjelleren som kan gi luftlekkasjer - også kald konveksjons lekkasjer - dersom det er sprekker i gulv eller grunnmur. Fukt teknisk er ikke dette et stor problem og sjelden årsak til store fuktskader.

Når det gjelder fukttrykksforskjeller så er det ofte temperaturen som er "driveren". Jeg er ikke redd for at jordfuktigheten trenger inn i konstruksjonen slik du også skriver "Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er fint lite fukt som finner veien inn gjennom knotteplast og EPS" fordi temperaturen i bakken er for lav, "driveren" ligger inne i veggen.

Men dersom det ikke kan komme noe inn så kan det ikke heller komme noe ut. Og når vi har fått opp temperaturen i muren slik du også beskriver din konstruksjon, så er det nettopp grunnmursplasten og den tette isolasjonen som hindrer fukten å komme ut. Dermed så blir fukten værende i muren.

At fuktigheten i muren skal kunne tørke innover er ytterst få - om noen dager i løpet av et år. Hvorfor? Nettopp fordi fukttrykket i rommet er større en fuktrykket i konstruksjonen. Så det blir naturstridig.

Det er nettopp derfor det er så viktig å ha det "så åpent" på utsiden ". Kraften i "driveren" (temperaturen) avtar over det ytterste isolasjonslaget -når temperaturen faller derfor må motstanden (tettheten i materialet) i tilsvarende grad avta for at det ikke skal bli ansamling av fukt i konstruksjon.

Håper dette var enkelt forklart, har i hvert fall prøvd :)-

Joda, forklaringen er grei å skjønne, men jeg er ikke helt sikker på om jeg er enig i konklusjonen. Jeg har noen biter mur som ikke er tildekket ennå, det skulle vært artig å måle fuktigheten der, men jeg vet ikke hvordan man gjør sånt. Det er uansett ingen ting som tilsier at fukt samler seg i muren her hos meg.

@ISODREN-Steinar
På nettsidene isodren.no har dere listet opp graveentreprenører med kompetansebevis i ISODREN-metoden. Men ingen fra Trøndelag/Trondheim...
Er listen oppdatert eller har det noe med trege trøndere som ikke har tatt kurset enda?
Kan du anbefale en graver eller maskinentreprenør fra Trondheim som kan ta på seg arbeidet med drenering og isodren rundt en bolig?

Hei

I Trøndelag har vi per dag dato ikke kjørt kompetansekurs, men vi har hatt flere salgs/info. møter for ulike entreprenørgrupper. Vi leverer til noen entreprenører i området.
Så slik det ser ut nå så blir det kurs av grave entreprenørfirmaer der til høsten/vintern 2015/2016

Hei,

Jeg holder på å renovere en kjeller fra 1950. Boligen ligger i en skråning, så nordlig del av huset ligger 170 cm under bakkenivå mens sørlig del ligger kun 40 cm under bakkenivå. Det er mugg og saltutslag på betongveggen på nordlig del av huset og når jeg skal drenere tenker jeg å gå for isodren 100 mm plater.

Det jeg er usikker på er hva jeg skal dekke betonggulvet med, her kommer det opp mye fuktighet. Fra før av er det lav takhøyde i kjelleren så jeg vurdere å dekke gulvet med 0,2 mm plastduk. Høres dette fornuftig ut og hvor langt opp på veggene bør denne plastduken gå?

Hvordan er isolasjonsverdien til Isodren i forhold til EPS? Skal drenere kjellerveggene på huset og lurer da på om dette kan være en god løsning. Men er det slik at Isodren platen må være under terreng og ikke over? Hos meg trenger jeg nemlig ca 20cm over terreng også.

Isodren er vel ESP, ca 60 i trykkfasthet?
Bluesman

Bluesman Monday, September 14, 2015

Isodren er vel ESP, ca 60 i trykkfasthet?
Bluesman

Ser de fleste anbefaler å bruke XPS i stedet for EPS på grunn av trykkfastheten, har også hørt rykter om at Sintef har nevnt at XPS har en stor fordel siden maur liker å gå i EPS, noen som vet noe mer om dette?

Isosren er EPS kuler, men hver kule er belagt før disse lager en plate. Isodren kan derfor ikke sammenlignes med EPS mht fukt. Når det gjelder trykkfasthet så kombinerer Isodren med noen XPS plater når det er viktig å øke trykkfasthet. Skisser av dette ligger sikkert på deres nettsider (som må være min kilde). Jeg finner beskrivelser på nettet at maur er mindre aktiv i isodren, men faktisk dokumentasjon har jeg ikke funnet. I foamglas sin test så klarte de å få maur til også å spise XPS 

HSt Monday, September 14, 2015

Isosren er EPS kuler, men hver kule er belagt før disse lager en plate. Isodren kan derfor ikke sammenlignes med EPS mht fukt. Når det gjelder trykkfasthet så kombinerer Isodren med noen XPS plater når det er viktig å øke trykkfasthet. Skisser av dette ligger sikkert på deres nettsider (som må være min kilde). Jeg finner beskrivelser på nettet at maur er mindre aktiv i isodren, men faktisk dokumentasjon har jeg ikke funnet. I foamglas sin test så klarte de å få maur til også å spise XPS

Så du har brukt Isodren hos deg? Er det noe du vil anbefale fremfor andre løsninger?

Nei, jeg har enda ikke brukt Isodren, men har lest meg opp på produktet. Har både hytte og hjemmeprosjekt som kommer så ikke umulig at det blir noe slikt.

Hei,

Vi skal til å drenere og etterisolere hus fra 1955. Har en del maur rundt garasjen og på terrassen, er det en preferert utvendig isolasjon som ikke maur kan ødelegge? Evt hvor ødeleggende er mauren på feks isodren/EPS/XPS? Har dere utvendig isolasjon i flukt med kledningen? Har bygd ut 100mm på kledningen ved etterisolering, og tenker da 100mm isolasjon på kjeller også.

Mvh
Jarl

skicka påmauerstopp runt muren disel er og bra

Svensk og norsk maurmiddel er ikke sikkert at er like.  Hos meg fungerer strømmiddel (Bauer) mot maur i sand, men de er tilbake igjen neste år.

Diesel er et  "ikke valg" ...

Håper Isodren kan oppdatere oss litt om maur, Foamglas har en test med maur og EPS, XPS og de spiste  begge.  Det jeg ikke er sikker på er om maur hadde spist XPS hvis den hadde fått noen andre alternativ.

ja leca kan og br

leca kan brukes runt murar undgå sand der trives maur

Leca isolerer hvis luften står stille det gjør den ikke langs en vegg.  Skal en ha effektiv isolasjon må det derfor noe annet der enn løs leca. Det stemmer med virkeligheten at det ikke er fornuftig med sand, huset forrige eier har fylt igjen med finsand over alt langs hus og garasje   Mauren trives nesten overalt.

Isodren har sagt til meg at fyller vi med løs leca utenfor Isodren bør vi ha en grunnmursplast mellom da det ellers blir for mye luftsirkulasjon.

Hei

Når det gjelder maur og mus så har vi hatt "egne" tester der vi har hatt pakker med ISODREN plater liggende på kaldt lager med mus på lagret. Vi har ikke funnet noen angrep eller reir i platene.

Vi har prøvd å legge plater i nærheten av maur tuer for å se om det er av interesse.

Har ikke funnet noe maur angrep der heller. Snakker med en som kjenner disse dyrene og han mente de ikke "spiser" EPS en men at de får "lune" fine reir i materialet. Att det ikke angrep ISODREN trodde han hadde sammenheng med Bitumen som limer EPS kulene sammen. Bitumen er et stoff maur og mus ikke liker.
Det andre han mente kunne ha en sammenheng var at åpenheten i platen på grunn av dens sammensetning gjør at de ikke får den "varme lune" reiret de ønsker.

Levert en test til et selskap i Vestfold for flere år siden men fikk aldri noe svar derifra. Skal se om vi ikke kan få laget en test av en uavhengig instans i løpet av vinteren så får vi dette bekreftet eller avkreftet.

Hm, testen der de matet maur med EPS og XPS lå i Vestfold ..., har de utelatt et negativt resultat ?

At maur går i EPS tror jeg er dokumentert, men det kan hende at det er EPS med varme over og at EPS lags grunnmur er tryggere. XPS trodde jeg var rimelig trygg, tross testen jeg refererer til. Tankene om bitumen er det jeg også har, men uten et sikkert svar er jeg usikker på om jeg skal legge isodren der jeg planlegger å bruke dette på hytta ... (tette en V-formet drensgrøft i fjell for å legge gulv over).

Beklager om denne tråden er for gammel til å åpnes på nytt, men gjør et forsøk.

Holder på med planlegging av utbytting av drenering og etterisolering utvendig på hus fra 1970-tallet. Har lest positive ting om Isodren, men ser mange er skeptisk til løsningen. Fra videoene som ligger på YouTube ser det jo ut som at produktet fungerer utmerket for drenering av vann, pluss man sparer seg mye bortkjøring av fyllmasser og tilkjøring av singel.

Hvordan er løsningen ved isolasjon over bakkenivå i tillegg, monterer man da dekklisten på toppen under bordkledning istedenfor? Hvordan gjøres det om man velger XPS over bakkenivå, følger man fortsatt anvisningen som vist i denne PDF-en?

Leverer dere Isodren i Møre og romsdal, nærmere bestemt mellom Ålesund/Molde. Hva er estimert pris/m2? Er snakk om mellom 50-65 m2 ca. Er snakk om 100mm Isodren med oppfylling på 2,6m for 15m og 0,5m for resterende lengde.

Hva ble konklusjonen med Isodren og maur?

Har ikke sett på linken din men i annen tråd husker jeg at vi fant 2 oppskrifter en hvor de byttet ut isodren med noe stivere over bakken og pusset på dette. Når jeg har e-postet en gang med isodren så fikk jeg vite at de ville ha grunnmursplast mellom isodren og løs leca fylling (for store luftbevegelser i løs leca). Ellers er jeg alltid litt skeptisk til dette med stedlige masser helt inn, har en fuktfeil i huset her og lyrer på om det ikke er fall på masser under bakken som leder vann inn mot mur (nå mangler isolasjonen også her). Av andre produkter som har kommet til er Jackon med en isolasjonsplate med huller i.

I maurtesten som foamglas refererer til så satte de isolasjonen inn til maurene, det jeg lurer på er om maurene ville valgt noe annet hvis det var f.eks jord der, mauren fikk ikke valg mellom flere materialer i testen. Jeg har ikke sett noe o isodren og maur, hverken positivt eller negativt.

Var det jeg tenkte på, regner med at måten overgangen fra under bakkenivå til over bakkenivå er utført på samme måte uavhengig av hvilket materiale man velger å ha (tenker da på måten det er gjort på i linken min).

Tenker å fylle med 11/16mm pukk, ikke løs leca. Trenger jeg da grunnmursplast utenpå platen? Mener jeg leste at dette var smør på flesk i denne eller en annen tråd. Uansett så vil man vel bruke stedlige masser helt inntil platen her, så pukk vil kun være rundt drensrør 25cm x 25cm.

Ser at med Jackon Thermodren så må man bruke drenerendes masser til oppfylling, så da faller det alternativet bort (med utgangspunkt i at Isodren fungerer som beskrevet).

Er det trygt å gå ut fra pris på 340 kr/m2 for komplett Isodren-pakke (plater, topplist, fiberduk, fugemasse, festemateriell og plugger) eller er dette for lavt/høyt?

Hei Steinar,

Flott at produsent har en tråd her hvor vi kan stille spørsmål.

Jeg har nå brukt en ukes tid med finlesing av Sintef-blader/-undersøkelser og informasjon fra Isodren/Pordrän, Platon og Thermodren. Jeg heller mot produktene dere og Pordrän har, til vårt hus fra 1954 med grunnmur av betong plassert på toppen av en fjellknaus. Kjelleren vår får kapillært fuktopptrekk fra grunnen (synes på betonggulvene), samt synlige fuktmerker på veggene, spesielt synlig når det regner større mengder, pluss smeltevannet om våren. Derfor virker toveis lufting av betongen som den beste løsningen.

For å kunne konkludere på én drenerings- og isoleringsløsning for vegg og gulv, har jeg noen spørsmål jeg håper du kan svare på:

• 1. Mus/rotter: Siden deres produkter har vært mye brukt i Sverige, så ser jeg på svenske nettsteder at det forekommer situasjoner der Isodren/Pordrän er foretrukket som bosted for mus/rotter, se for eksempel her: https://www.brabyggare.se/sok-forfragan/gravning-och-omlaggning-av-avloppsror-utanfor-hus-142170/ og https://www.byggahus.se/forum/threads/rattorna-har-foerstoert-draeneringen-pordraen.293563/. Det spekuleres videre i store mørketall angående dette, siden dette tross alt ikke er en reklamasjonssak mot produsent og ender stort sett med at kunder (slik som den ene linken viser) heller bestiller ny dreneringsjobb når skaden er oppdaget. Hva slags løsninger anbefaler du for å stoppe rotter/mus til å grave seg ned i jorden og inn til dreneringsplatene dine? Har dere noen anbefalte, finmaskede stålnett som kan legges i jorden 5-10 cm under planert nivå for å stoppe rottene å grave seg ned til Isodren?
  


• 2. Punktliming: Grunnet plassforhold i dreneringsgrøften, kan jeg puktlime Isodren-platene i stedet for å benytte platepluggene deres? Har dere i så fall et egnet produkt for dette? Eventuelt, kan jeg etterfylle masser oppover etter hvert som jeg monterer platene og filterduken "løst" på veggen?
  


• 3. Pordrän: Jeg forstår dette er samme produkt og konkurrenten i Sverige, men tilnærmet ukjent i Norge. Ut i fra hva jeg kan lese om historien, er dette rett og slett samme folkene som skapte Isodrän, men som et nytt selskap og egen produksjon (også i Sverige). Her er hva jeg fant om selskapet, skrevet av en svensk entreprenør (brukernavn "pelen") som benytter både Isodrän og Pordrän, en tråd over to sider: https://www.byggahus.se/forum/threads/isodraen-eller-pordraen.64583/. Kan du si noe om hvorfor vi skal benytte den ene overfor den andre, eller er det to sider av samme sak bortsett fra at dere som norsk importør og distributør har gått gjennom kostnadsprosessen med å få det Sintef-godkjent og derav en solid merkevare i Norge?

På forhånd takk for tilbakemelding.

@isodren

Jeg oppdaget nettopp at rotter / mus har trivdes svært godt i mine isodren plater.. Ante uråd da jeg så store mengder isodren-kuler i dreneringen gjennom en inspeksjonsluke, i spedd lort. Sugde vekk alt sammen, men det kom tilbake. Da jeg krafset langs veggen (heldigvis grus på det aktuelle hjørnet av huset), oppdaget jeg at de hadde spist seg gjennom fiberduk og hulet ut en stor grop.

Har ikke gravd videre da jeg venter på tilbakemelding på henvendelse om reklamasjon fra entreprenør, men det er åpenbart at gnagerne har spist seg videre nedover.

Ja, dyrene burde uansett ikke kommet seg videre inn i drensrøret, MEN: Påstanden om at rotter / mus ikke spiser isodren er etter alt å dømme ikke til å stole på!

Må skuffet konstatere at vi må grave opp på nytt to år etter sjauen med drenering rundt huset..

Hører gjerne fra dere, @isodren eller andre!

Ja om de påstår det, lyver de, kun stål netting stopper en mus og kanskje en rotte. Jeg husker fra gammelt av at vi lærte at en rotte kan gnage seg igjennom en gamel vannlås i støpejern på 15 minutter. så de kommer igjennom alt om de vil.

Kun rusfritt stål mesh (316L) stopper en rotte.