en fullisolert garsje ef vel ikke noe anderledes enn et hus slik du beskriver det og slik jeg forstår innlegget. Et fullisolert bygg bør aldri være vekselvarmt, men alltid ha en viss lunk.
I garasjen blir jevnt mer fukt enn i et hus, så et godt styrt ventilasjonsanlegg separat fra huset er nok lurt. I tillegg er det krav til verksted ift oljeavrenning oppsamling. Sjekk dette så du ikke tramper i baret. Ut over det så er det bare å følge krav til fullisolerte hus og velge materialer som gir deg dette, men som samtidig er ment å brukes i fuktigere miljø.


jeg er ikke fagmann, men lufter tanker for å hjelpe deg.

oppsummert: Skikkelig ventilasjonsanlegg, mulighet for en jevn lunk hele tiden, fall og avrenningsrist, materialer beregnet på mer fuktige miljø enn hva man finner i bolighus.

Skal du skru bil i garasjen går du fort lei av to porter; invester i en bred en istedet slik at du kan sette bilen midt på gulvet og komme til på skikkelig vis hele veien rundt.

Takker for tilbakemeldinger, kom gjerne med flere :)
Har vært litt stopp siden jeg la inn denne tråden, men håper å få gjort graving å støping så snart som mulig.

Blir vel ca. samme standard som et moderne hus ja, men har aldri bygd hus jeg..
Ventilasjonsanlegg blir det ikke, men hvis det er ugunstig at det er vekselvarmt vil det jo være kurant med varmepumpe. Skal vel ikke koste allverden å holde +10 i et godt isolert bygg.
En fullisolert garasje funker vel dårlig som daglig parkering. så bruksbilen får nok stå ute til jeg en gang i fremtiden får bygd en carport. Og da skal ikke fuktighet bli noe stort problem(?)

er vel ikke krav om oljeavrenning hvis det ikke er sluk?

Ang. porter så tror jeg det er greit med to stk. bl.a. så sparer man litt varme når men åpner på vintern, og den ene blir jo mot løftebukken uansett. tror det blir såppas stort at det blir god plass uansett.

Kom gjerne med flere innspill og forslag.

Om du har to biler, så ville jeg prioritert å hatt begge inne hele året.
Selv om det er en bruksbil, så ville jeg unngått måken og vindusskrape om du kan slippe.
Tenk praktisk, om det lar seg gjøre. :)

Få montert en varmepumpe. Raskt og enkel om garasjen er isolert og tett!
De kveldene du skal holde på så er det veldig godt.

Oljeavrenning er ikke påbudt så lenge du ikke har sluk nei. Om du legger opp med sluk, så kreves det en oljeutskiller. Men det koster flesk!

70m2 er jo enormt bra da!
Ville kjørt luftebukken langt inn om jeg var deg, så har du mulighet for å parkere biler forran, altså nærme porten. F.eks bruksbilen...

Det blir varmepumpe skal vel ikke koste allverden å holde plussgrader der gjennom vintern hvis man er nøye på å gjøre den tett.

Har 3 biler prosjektbil, bruksbil og reservebil.
Må bare se det ann etterhvert om det funker å ha bruksbilen inne, det er jo helt klart å foretrekke. Men har også planer om carport i tilknyttning til huset i fjern framtid, så tar ikke den biten så tungt uansett.

Ang. plassering av bukk, så blir jo det vurdert når den skal monteres, men sikkert ikke dumt som du sier å få den lengst mulig inn.

Planlegger akkurat samme garasje som deg.

bygger du 70m2 eller mer kommer det noen brannkrav inn, så min blir 69,5m2.


Slenger med et bilde av noen tegninger.

Bilene på tegningen er 2stk Volvo Xc90 så det er plass nok.

Planen min er og senke gulvet ca 130 under bakkenivå for og slippe at garasjen blir så høy i forhold til huset, blir en nedkjøringsrampe til garasjen. Så fra veien vil det se ut som en vanlig garasje, helt til du kommer opp på tomta og ser nedkjøringsrampen.

Må ha veldig god drenering om du skal ha nedkjøringsrampe i allefall, det er en plass det vil komme MYE vann.

Blir jo som en liten kjeller, så det må dreneres godt ja.
Selv bor jeg på landet så jeg kan leve med at den "ruver" litt i forhold til huset. forsåvidt nesten like stor grunnflate som huset og..

min blir og under 70m2 ja. på tegningen over er den jo 67.5

Har du tegnet garasjen selv? hvilket program isåfall?

Er klar over at jeg må ha drenering.

Vet den bare er 67,5 på tegningene, blir utvidet litt under bygging.

Tegningene laget i autocad, tegnet av en kompis 

Var min tegning jeg mente som er 67.5.

Tar gjerne imot tips til isolerte porter. Hvis noen har erfaring med at noen er bedre eller dårligere enn andre.

Sørg for en god avtrekksvifte i allefall, en med tilbakeslagsspjeld. Sørg for å ha nok til-luft også. (Kan jo løses med en port på gløtt. Men skal du ha skult elektrisk anlegg, derfor du legger 50mm isolasjon på utsiden av dampsperre? Ellers burde dampsperren ligge så langt inn i veggen som mulig, altså mot innvendig kledning. Sintef sier vel noe som maks 1/3 inn i veggen (regner fra isolasjonsevne). Så du ligger jo på grensen der.

Men digg garasje med varmepumpe og javnt 10 grader. Jeg vil også ha en slik! :D




Vil være skeptisk til innkjøringsrampe. Det fungerer sikkert fint så lenge alt er åpent og nytt. Etter noen år med lød, jord og søle fra biler inn og ut kan slikt tette seg. Lag i allefall en liten oppkant foran porten.

Takker for innspill.
Kom gjerne med link eller forslag til vifte. Kan jo være kjekt med avtrekksvifte i et verksted uansett igrunn.

Ang. isolering var tanken skult anlegg +at man ikke fyller dampsperren med hull med alt som man skruer fast på veggene. Er det ugunstig og ligge akkurat på den 1/3 grensa?
Driver å skal gjøre det samme i stua der jeg pusser opp. 4" vegg fra 1978 som jeg skal legge ny dampsperre og 5cm isolasjon på innsiden.

Blir som en drøm som går i oppfyllelse når dette er ferdig ja :)


Fikk gravd ut tomt i helga så det er klart for fylling. Så var jeg på byggmakker å kjøpte veiduk i dag. De tok ikke mindre enn 20kr/m2.. Gjorde sitt på 100m2 det.

Går litt fremover her og er snart klart for å støpe plata, blir 15cm støp.

Er det hensiktiksmessig å legge 10cm isopor, eller holder det med 5cm.
Vil man merke forskjell?

Det vil du. Jeg la 2 lag 80mm XPS under. Nabokona påstod jeg hadde det varmere i garasjen enn hun hadde i stua. Og det med en 1600W ovn som stod på fullt bare når det var 20 blå ute.

Det går å regne ut hva du sparer om du kjenner temperaturen i grunnen (finnes tabeller for dette) og hva du i gjennomsnitt vil ha inne. Jeg fant ut at den isolasjonen var en god investering.

Hvis det er merkes så blir det 10cm.
Bør det legges 2 lag med 5cm da eller er det like greit å legge et lag med 10cm?

Annet enn 50mm later til å være mer sjelden enn hønetenner selv her på sentrale østlandet.
Jeg måtte bestille 80mm.
Dessuten kan du med 2 lag legge dem så skjøtene dekkes av neste lag. Det utgjør vel ikke mye, men er ialfall ikke noen ulempe. Dessuten vil tynnere plater stille mindre krav til perfekt avretting. XPS200 eller bedre er stiv som bukkehønn!

Spander 15cm. Og legg EPS rundt veggene der de er unde marknivå, XPS over marknivå.

Tror det blir 2 lag med 5cm. Byggern hadde 5 og 8cm

Han mente det var helt unødvendig med xps under støp mot drenerende masser.

Det har han nok rett i med hensyn til tele. Men jeg forstod det slik at du skal bygge med fullisolerte vegger og tak. Da blir det etter min mening bortkastet om gulvet skal ha dårlig isolasjon. Du isolerer iflg. tidligere innlegg garasjen omtrent som et hus etter TEK7. Da ville jeg gjort det samme med gulvet.

Når jeg jobbet i garasjen i vinter var det utrolig varmt og godt å gå/stå på gulvet. Og det før jeg har satt på gulvvarme. Når den er på vil jeg tro at 10-14 grader i rommet gir et behagelig arbeidsmiljø. Litt avhengig av hva man driver med der.

Nå er dette basert på bruk av garasje som hobbyrom. Skal du bare ha det frostfritt så er 10cm, sågar 5cm tilstrekkelig. Men da har du vel også overisolert vegg/tak?

Han mente nok at det er tilstrekkelig å bruke EPS istedenfor XPS. Eps'en er mye billigere og isolerer like godt. Xps er  ikke nødvendig under gulvet i en vanlig garasje.

TS hadde vel planer om løftebukk, så da kan det være nødvendig å bruke xps under den.

hvis du har gulvet 130 under bakkenivå, bør du ha ca 100cm med drenerende masse under plata,
da bør dreneringa gå ca 200cm under ditt oprinnelige bakkenivå.
jeg ser et kjempeproblem  med vann i garasjen din, du bør vel legge inn et sluk tilkoblet drensledningen?
det har jeg selv gjort nå, da trengs ingen oljeutskiller.hvis den går ut på egen grunn som overvann

Jeg har planer om løftebukk ja. Er det fordi xps tåler mer trykk?

Jeg bygger over bakken. Og kom en del høyere etter fyllingen var lagt enn etter min plan, så er egentlig høyden som bekymrer mest i forhold til isolasjonen. Ikke økonomi..

Men hvis det har mye å si i forhold til om det blir gulvkaldt og varmetap, så må det nok bli 16cm, er jo ikke mer enn 6cm uansett igrunn..

sanstran Wednesday, July 20, 2011

Jeg har planer om løftebukk ja. Er det fordi xps tåler mer trykk?

Xps har som regel større trykkfasthet, ja. Men det finnes også trykkfast eps, så det er sagt. Eps tåler ikke vær og vind, og kan ta opp litt fukt. Men det vil ikke være noe problem hvis grunnen er godt drenert.

grunnen er godt drenert ja..
Det blir to lag med 8cm.

Så skal jeg sette en rad med mur oppå. Hva bør jeg bruke da? 15cm leca ublokk og isolere med xps utenpå?

Burde vel sikkert hatt 10-15cm der og, men ser ikke helt at det blir plass med tanke på tykkelse på veggen over..

Noen som har noen tanker ang. bredde på port?

Har tegnet inn med 260cm bredde på begge portene og 230 høyde. er det overkill, litt vanskelig å se for seg hvor bred de bør være.

Blir ca. 50cm inn til hjørne og ca. 90cm vegg mellom portene med 260cm bredde.

Bredde er viktigere enn høyde, så om du kan beholde 260 bør du det.
Da vil du komme inn med det som trengs uten å felle inn speil, og du kan med enkelthet rygge inn en større henger hvis det trengs.

Når det gjelder bruk av varmegarasje til bruksbil som nevnt tidligere i tråden, anbefales det slettes ikke!
For det første vil det bli en masse søl og fukt når høsten og vinteren kommer. Det er ikke lite en bil samler med seg av snø iløpet av en dag. Og er det 5 dager i uka, tærer det fort på betong og inventar.

For det andre tærer det ekstremt på bilen med stadige temperatursvingninger. (Fort 40`C)


WellWell, det var mine 50 øre iallefall ;D

Tærer på kroppen å fryse, måke sne, skrape is og direkte livsfarlig med dugg... Ofrer heller bilen Det eneste som kan skje er at den ruster fortere, motor og drivverk har det bedre i en oppvarmet garasje. Jeg kjøpte en byggtørke type absorsjonsavfukter for å ha under bygge perioden, denne skal i garasjen etterhvert og er rimelig sikker på at den tørker opp evt fukt. Har ikke fått prøvd garasjen enda, så kan ikke si om det trengs avfukter, eller om det fungerer enda... Har dog egen garasje for hobbybilene og er ikke sikker på om jeg ville ha hatt bruksbilen i samme garasjen, for endel vann og skitt blir det.
Har 250 i portbredde på bruksgarasjen og 450 i hobbygarasjen, og 250 er ett minstemål synes jeg. Enig med overnevnte i at bredde er viktigere enn høyde, har selv 210 i høyde pga esteiske hennsyn, da garasje er i ett med huset.

Har ikke så mye å komme med her, men hvis du skal male gulvet burde du få tak et par lengder med transportbånd som du legger i hjulspora der du parkerer til daglig. Da slipper du å ødelegge malinga.

Dessuten bør du sette tosøyleren så langt inn som mulig. Da får du plass til å parkere bak.

Dalis Friday, September 16, 2011

Når det gjelder bruk av varmegarasje til bruksbil som nevnt tidligere i tråden, anbefales det slettes ikke!
For det første vil det bli en masse søl og fukt når høsten og vinteren kommer. Det er ikke lite en bil samler med seg av snø iløpet av en dag. Og er det 5 dager i uka, tærer det fort på betong og inventar.

Jeg kjøpte en nesten 4 år gammel MB A klasse som hadde fått gleden av å stå i varm garasje da gamlemor ikke likte å skrape bil.

Den var rusten "all over" og måtte gjennomgå en stor rustgarantireperasjon som inkluderte så godt som lakkering av hele bilen. Det var rust alle de vanlige plassene pluss alle de andre plassene.

Bilen var i hovedsak kjørt i Oslo sentrum og tur/retur Gardermoen. Så kjøring i Oslo og varm garasje anbefales ikke. Jeg kommer aldri til å kjøpe en bruktbil som har stått i varm garasje igjen.

Og det er jo logisk. Man smelter ned snø/slaps, saltet ligger igjen på karosseriet, så gjør man det samme igjen neste dag, og neste dag og til slutt er jo bilen saltet mer en ei spekepølse.
---------

Uansett slipper man jo skarping i kalde garasjer og carport så varme er jo ikke noe poeng i seg selv, for bilen sin skyld.

Men dette har jo trådstarter kontroll på så 

Noen tips, hvis du ikke er ferdig da ;)

Regner med du skal ha kompressor i garasjen....
Har du tenkt å legge opp rørmed uttak rundt i garasjen?
I såfall ville jeg vurdert å legge rør skjult i veggen og laget en lydisolert bod/kasse på baksiden for kompressoren.

Hvis du har tenkt å kle med gips, så bør du vurdere om du trenger spikerslag for å henge opp verktøytavle, opphengskroker til dekk osv.

Kanskje trekke frem en nettverkskabel hvis ikke wifi rekker.
Kan være greit med en PC i garasjen....

LYS - man får aldri nok lys.
Kanskje felle ned lys i gulvet også?

Strømuttak - sørg for å ha nok.
Og nok strøm til sveising osv.
3-fase er veldig greit å ha.

Løpekatt i taket over løftebukken kan være greit hvis du skal ta ut motor/girkasse

Vask

Lage plass til en delevasker, lages av en gammel oppvaskemaskin.
Hvordan ser man her:
http://www.classicmotor.se/artiklar/artiklar/20100324/bygg-en-motortvatt-av-diskmaskinen

Høyttalere i taket.

Det var det jeg kom på i farten

Pingle Saturday, September 17, 2011

Dalis Friday, September 16, 2011

Når det gjelder bruk av varmegarasje til bruksbil som nevnt tidligere i tråden, anbefales det slettes ikke!
For det første vil det bli en masse søl og fukt når høsten og vinteren kommer. Det er ikke lite en bil samler med seg av snø iløpet av en dag. Og er det 5 dager i uka, tærer det fort på betong og inventar.

Jeg kjøpte en nesten 4 år gammel MB A klasse som hadde fått gleden av å stå i varm garasje da gamlemor ikke likte å skrape bil.

Den var rusten "all over" og måtte gjennomgå en stor rustgarantireperasjon som inkluderte så godt som lakkering av hele bilen. Det var rust alle de vanlige plassene pluss alle de andre plassene.

Bilen var i hovedsak kjørt i Oslo sentrum og tur/retur Gardermoen. Så kjøring i Oslo og varm garasje anbefales ikke. Jeg kommer aldri til å kjøpe en bruktbil som har stått i varm garasje igjen.

Og det er jo logisk. Man smelter ned snø/slaps, saltet ligger igjen på karosseriet, så gjør man det samme igjen neste dag, og neste dag og til slutt er jo bilen saltet mer en ei spekepølse.
---------

Uansett slipper man jo skarping i kalde garasjer og carport så varme er jo ikke noe poeng i seg selv, for bilen sin skyld.

Men dette har jo trådstarter kontroll på så  :)

Problemet er jo i all hovedsak at bilen ikke har blitt vasket.
Ser man på utrykningskjøretøy så blir de alltid plassert i varm garasje, når de er rundt 5-6år gammla har de rundet 500.000km og har svært lite rust.

Det eneste "spesielle" med disse er jo at de blir vasket ganske ofte.

Vasker du ikke bilen kan det være ufordelaktig å plassere bilen i varm garasje, sett fra rustens ståsted.
For meg blir det å ikke vaske bilen det samme som å hoppe over service.

Lenge siden jeg har vært på forumet ser jeg.. takker for alle meninger og synspunkter/tips.
Har avsluttet bygging for i år.
Platen er støpt, ringmur bestående av leca u-blokk er oppe med krone oppå, mangler kun pussing. Så er jeg klar for å begynne bygging så snart våren nærmer seg.
Har kjøpt porter, fikk tak i 2stk LIGA isolerte stålporter brukt, var ett år gamle å ble byttet ut pga. han skulle ha enkel bred port. Målene ble da 250x213

Har vel nevnt tidligere at når det gjelder bruksbil, så er jeg ikke avhengig av å ha den i garasjen. Blir evt. carport senere en gang.
Lever godt med kupe/motorvarmer og ikke minst "nano" på rutene som hindrer dugg og ising:)

MrB Saturday, September 17, 2011

Noen tips, hvis du ikke er ferdig da ;)

Regner med du skal ha kompressor i garasjen....
Har du tenkt å legge opp rørmed uttak rundt i garasjen?
I såfall ville jeg vurdert å legge rør skjult i veggen og laget en lydisolert bod/kasse på baksiden for kompressoren.

Hvis du har tenkt å kle med gips, så bør du vurdere om du trenger spikerslag for å henge opp verktøytavle, opphengskroker til dekk osv.

Kanskje trekke frem en nettverkskabel hvis ikke wifi rekker.
Kan være greit med en PC i garasjen....

LYS - man får aldri nok lys.
Kanskje felle ned lys i gulvet også?

Strømuttak - sørg for å ha nok.
Og nok strøm til sveising osv.
3-fase er veldig greit å ha.

Løpekatt i taket over løftebukken kan være greit hvis du skal ta ut motor/girkasse

Vask

Lage plass til en delevasker, lages av en gammel oppvaskemaskin.
Hvordan ser man her:
http://www.classicmotor.se/artiklar/artiklar/20100324/bygg-en-motortvatt-av-diskmaskinen

Høyttalere i taket.

Det var det jeg kom på i farten

Mange gode tips, en sånn delevasker har jeg allerede tenkt på, men takk for link med oppskrift:)

Kompressor må man ha, den skal lydisoleres, og mulig den blir satt i uthuset som skal bygges på baksiden av garasjen.
Skal jo fore ut 50mm på innsiden av dampsperre, der skal det legges luftslanger, el., høytalerledninger osv.
Så blir vegger kledt med ett lag spon og gips utenpå. Kan vel henge opp det meste man trenger når det er spon innenfor gipsen.

Skal sørge for mye strømuttak og 3fas+ tromler for luft å strøm.
Tar gjerne imot tips når det gjelder lys. Litt sent å felle ned i gulv, men vil ha noe på vegger og selvfølgelig masse lys i tak. finnes det lysrør armaturer for innfelling, som egner seg på garasjevegg?