Har drenert rundt et hus som var vanskelig å komme til/veldig uegnete masser som var brukt. Vi fjernet alt og kjøpte løs leca levert med stor blåsebil.

Vil anbefale stive rør til drenering (med slisser opp/til siden)

Bruker du løs leca mot isodren anbefaler de knotteplast mellom pga stor luftsirkulasjon i løs leca.

Ok takk for svar. Brukte du isodren også? Drenerte dere selv? Hva kom prisen på?

Vi brukte ikke isodren men skulle jeg gjort det på nytt ville jeg brukt en form for isolasjon i tillegg til løs leca (som også isolerer men luften beveger seg litt i løsleca). Sjekk priser på Pörrdren (Byggmax) og så kan du også vurdere XPS/EPS på innsiden av grunnmursplast.

Vi gravde alt selv og drensrør priser finner du på f.eks. Felleskjøpet, med stive rør trenger du skjøter og bend i tillegg. Løs leca er kanskje dyrt i innkjøp men vi trengte ikke å leie noe utstyr for å fylle tilbake. Og jobben var gjort på ca 1t (33m3 brukte vi det er mye).

Du vil se dere sparer mye på egeninnsats her.

Den billigste, enkleste og vanligste måten å gjøre det på, er vel å spikre på grunnmursplast, å fylle med pukk, altså ikke hele grøften, men inn mot plasten, og så bruke stedlige masser til å fylle resten osv.

Stemmer i anbefalingen om stive rør. Dreneringsslanger er bare herk og noe man bør holde seg unna.

Ønsker man å isolere i tillegg, så finnes det mange alternativ, Isodren er helt klart en av de.

Jeg har nettopp drenert den siste siden på huset mitt. Spadde meg ned for hånd. Ca 1,5 meter ned og veggen er ca 8 meter lang. Tung leirjord, men heldigvis ikke så mye stein. Uheldigvis kom det 10 cm snø og så masse regn mens grøfta sto åpen, så det ble mye ekstra gravejobb. Hard jobb, men god trening;)
Etter at alt var gravd opp, slemmet jeg veggen med Heydi K11, knotteplast på muren, singel (10-20 mm) i bunnen for å lage bunn med fall til å legge rør. Jeg brukte stive 110 mm rør i 6 meters lengder fra felleskjøpet. Kostet ca 25-30 kr per meter. Stive rør er absolutt å anbefale! La deretter 5 cm EPS utenpå knotteplasten, platene ble limt fast i hverandre, og fylte singel i hele grøftas bredde et stykke over røret. Det holdt EPS-platene fint på plass. Resten av grøfta ble fylt opp med 20-30 cm singel utenpå EPSen, så en fiberduk og så jord. Fylte litt annenhver singel og jord på hver sin side av duken. Brukte duk for å skille jord og singel.

Jeg vil anbefale å fylle drenerende masser helt opp. Da er du sikker på at det ikke blir stående våt jord rett inntil muren. Hadde en episode for noen år siden der det kom vann inn i kjelleren, på en side der forrige huseier hadde drenert, men fylt jord rett inntil knotteplasten. Knotteplasten var avsluttet akkurat på hushjørnet. Det regnet veldig mye. Vannet trakk ned i jorda på hushjørnet, inn bak knotteplasten og fant veien gjennom en sprekk i muren.
Heydi K11 er vel mer en ekstraforsikring. Tviler på at det hadde gjort så mye om jeg hadde droppet dette, men var snakk om 500 kr for denne veggen og ikke så mye jobb, så da syns jeg det er greit å ha. Hvis grunnvannet skulle stige, så vil jo vannet komme på innsiden av knotteplasten og da kan det nok være greit med K11 for å forhindre at vannet trekker inn i muren. Her jeg bor tviler jeg sterkt på at grunnvannet stiger så mye.

Jeg har tatt EPS utenpå knotteplasten. Det var det som var anbefalt av Sintef Byggforsk der jeg leste, men tror også de har sagt at det ikke spiller noen rolle om den er på innsiden eller utsiden, så lenge ting blir gjort riktig (var i alle fall noen som skrev det på dette forumet). En ting jeg tenker er at det kan være greit med den luftspalten som knotteplasten lager inntil muren. Tenker at eventuell fuktighet innenfra lettere kan luftes ut enn om EPS ligger rett inntil muren og knotteplasten utenpå der. Men vet ikke om dette stemmer.

Når det gjelder isodren, så var det en tidligere nabo som brukte dette. Det fungerte sikkert greit, men jeg er litt skeptisk. Ikke sikkert det er noe problem, men jeg tenker at dersom det kommer mye vann på en gang, så tviler jeg på at dreneringsevnen er like god på dette som om du fyller opp med singel/pukk/leca 20-30 cm ut fra muren. Er redd at da vann kan finne veien inn gjennom muren hvis det skulle være en sprekk. Naboen brukte isodren rett inntil muren og jord inntil isodren.

Jeg betalte som du sikkert forstår ikke så mye for denne jobben. All graving ble gjort for hånd med spade. Jord ble kjørt bort med trillebår og dumpet i en skråning ca 50 meter unna. Kjøpte 14 tonn (9-10 m3) singel (10-20mm) som ble levert. Det kostet 2900. Dette ble flyttet ca 50 m med trillebår. Brukte vel ca halvparten av dette på denne jobben. Resten er til neste prosjekt. Betalte ca 500 for Heydi K11, 500 for knotteplast (9x1,5m), 500 for EPS, 300 for rør, noen hundrelapper i lim, skruer og plugger.
Har blitt en del turer med trillebår og mye graving;) Brukte ca en måned, men da har jeg bare jobbet noen kvelder og noen lørdager. Har fått litt hjelp til kjøring med trillebår av en god nabo og en kamerat.

På den ene langsiden (ca 10 meter lengde og to meter ned) leide jeg noen til å ta gravingen med gravemaskin, for noen år siden. Da var det også med å skifte ut en del masse i innkjørselen (ca 100m2 innkjørsel). Den jobben kom vel på ca 30 000.

Sintef har byttet mening så nå skal isolasjon på innsiden av grunnmursplasten. Vet om de som har betalt 170k for å drenere og planere hagen (de ble sikkert lurt på pris)

Hvor har du les/hørt at de har endret mening? Vet du grunnen til det?

Du finner Sintef linken for eksempel her

http://www.byggebolig.no/grunnarbeider-mur-og-betong/grunnmur-byggforsk-skifter-mening

Takk for linken! Jeg har ikke tilgang til Byggdetaljer 523.211, men ser at de i denne løsningen anbefaler dampåpen isolasjon. Dere som har lest 523.211, hva mener de er best hvis man bruker EPS/XPS (damptett isolasjon)? Jeg ville tro det da måtte være bedre med isolasjonen innerst? Men har vel sannsynligvis ikke så veldig mye å si hvordan du gjør akkurat dette vil jeg tro.

Tusen takk Jostor for ditt utfyllende svar. Imponerende å grave med spade må jeg si