ingen som har mening ?

Hei!

Interessant tråd. Er akkurat i gang med et ganske identisk prosjekt hos meg. Har en eldre enebolig med en krypkjeller på ca. 15 m2 som skal fylles igjen. Denne har tidligere lagt under det som har vært en liten gang, et mindre WC i tillegg til en halvpart av et soverom (resten av soverommet strekker seg ut over den "normale kjelleren").

Jeg har i lengre tid hatt anelser om at ting ikke var helt som de skulle der nede, noe jeg fikk bekreftet når jeg startet rivingen. Yttermur hadde 3 ventiler ut i friluft, men også 2 ventiler inn i kjeller. Jeg er redd denne kombinasjonen ikke har vært helt heldig i forhold til kondensering. Kjeller er en såkalt kald-kjeller, men allikevel såpass temperert at jeg mener at dette har slått negativt ut.

Jeg har råteskader i bunnsviller, enkelte stendere, enkelte bjelker i bjelkelag (enden mot yttervegg-bunnsvill), i tillegg var det en del råte i stubbelofts bordene. Jeg har nå revet alt som er til skallet (yttervegger står enda), bært alt ut og er kommet i gang med oppbyggingen. Først ut er krypkjelleren, og planen er som følger.

- Støpe igjen alle ventiler, utført.
- Borre/kile stein som vil komme i veien for XPS-lag, utført.
- Legge ned nytt avløp og koble på eksisterende, utført.
- Legge XPS innvending langs yttervegger, pågår.
- Bære inn Leca lettklinker, ISO 10-20, blir litt ujevn fordeling, men 35-40cm de fleste plasser.
- Legge XPS 50mm i 2 lag (100mm totalt i forband), men dampsperre/radonduk i midten.
- Armere og støpe 15cm, denne plata vil ligge flush med ringmur for yttervegger, og mur inn mot husets kjeller.
- Nytt bjelkelag/tilfarergulv kommer oppå her igjen, opprinnelig har jeg 3x8" i bjelkelag.
- Grunnet råteskadene i sviller og stendere, har jeg besluttet å rive hele ytterveggen og skifte denne med en i 2x6" i CC60. Når jeg først går så grundig til verks, så skal ikke noe være halvveis. Jeg vet at det er mulig å få skiftet ut svillene, og stenderne, men det tar nesten like lang tid som å fjerne eksisterende og sette inn en ny. Det skal også nevnes at huset er i fra 1929, og jeg kommer nå til å spare en hel del tid på å isolere i CC60 fremfor spesialtilpasninger mellom hver stender. Denne løsningen koster litt mer, men gir meg en bedre følelse når alt er ferdig. Vi får også flyttet på en del vinduer knyttet til de nye rommene som skal bygges.
- Gang og WC nevnt over skal bygges om til bad/vaskerom, vegg i mellom er nå revet.
- Soverom skal bygges opp igjen, blir litt mindre enn det var, da vi tar litt areal inn til badet.

Det skal nevnes at jeg skal ha byggmester på yttervegg-jobben, samt det meste av arbeidet knyttet til badet. Soverommet tar jeg i større grad selv; gulv, vegger og tak - fra scratch.

Har noen spørsmål :
- Jeg har bært inn litt Leca for å sjekke hvordan det oppfører seg, jeg forstår veldig godt hvor begrepet "Leca-truger" kommer inn i bildet. Jeg har såpass solid (bred) ringmur at jeg kan bevege meg på denne når jeg holder på med Leca'en. Er det behov for å komprimere Leca'en på nivået jeg skla ha (ca. 35-40cm) - hvis ja, hvordan? Hvordan vil den oppføre seg når jeg får inn XPS og beveger meg på denne? Har faktisk vurdert singel også da Leca virker litt håpløs å jobbe med, noen erfaringer? Ser forresten at Weber Leca kommenterer selv her inne - noen tips?
- Når det gjelder dampsperre/radonduk nevnt over, bør jeg trekke denne et stykke inn på ringmuren så jeg har litt å gå på? Blir det riktig å legge den melom 2 lag 50mm XPS?

Hei,
Det var ikke ulikt mitt prosjekt nei. (bare at jeg har 45m2 istedenfor 15)

Var egentlig ikke noe i veien med bjelkelag eller krypkjeller til meg. Gulvbjelkene er gode som nye og ble spart til andre prosjekter.

Litt annen vri du velger med å støpe plate flush med ringmur og legge tilfarergulv da.
Forsåvidt en grei løsning det også, men blir jo noen flere vendinger sånn da.
Kjekt om du får byttet ut bunnsvilla for da er det jo greit å leggge damsperra inn under denne, eller å klebe den sammen med radonflik på ny svillemembran.

Jeg kunne jo også valgt nøyaktig samme løsning som deg med støp og tilfarergulv, men ser ikke at det er noe vits når jeg bare kan fylle mer løs leca (=bedre isolasjon). Den kommer uansett med pumpebil og koster 5-600kr kubikken.
Syns det er greit å spare 2 operasjoner (støping og tilfarergulv).

Alternativt kunne også avslutta nivået lavere eller evt bare fått meg 20-25cm ekstra takhøyde nede, men da får jeg problemer med at det blir enten uten isolasjon under vaskerommet og badet, eller et trinn opp.
Jeg har bestemt meg for å gå for løsningen på vedlagte bilde. Det blir så tett som det kan bli, og minimerer risikoen for fukt dit jeg ikke vil ha den.
fuktsperren indikert med rosa farge legges først og brettes utover når første lag XPS er på plass. Overlappes og klemmes da med et kontinuerlig lag med fuktsperre indikert med rød, som trekkes opp og klemmes sammen med fuktsperre i vegg. 
Har også indikert hva jeg tenker gjøre med innvendig bærevegg. Den bygges opp på nytt og skal ha en h-bjelke og får derfor mye punktbelastninger. Velger derfor å ikke ha isolasjon under denne. Den er 0.2m2, langt inn fra grunnmur, midt under huset og legger isolasjon i veggen så kuldebro blir marginal

Angående spørsmålene dine om leca så er mine erfaringer begrenset til fylling bak en støttemur, men har ikke hørt annet enn at lecaen er tilnærmet selvkomprimerende og trenger veldig lite bevegelse på å "sette seg", og at bruk av hoppetusse egentlig er unødvendig. Min plan var å la den ligge noen dager, og bevege meg mye utpå og være grundig med vatring av nivå. Håper således at den får satt seg stabilt og at jeg får riktig nivå før jeg fortsetter med lagene over.

Jeg tenkte skru en sponplate under noen slitte sko og bruke som truger for å gå utpå når jeg legger ut og justerer nivå. Etter hvert som XPS'en er lagt blir det null stress å gå på toppen, særlig ikke om du legger 2 lagene krysslagt.
Med jevn belastning som et flytende gulv gir skal det mye til for at gulvet blir skeivt, men at man kan få setning på det hele på noen millimeter er nok ikke usannsynlig.

Årsaken til tilfarergulv er for å komme opp igjen på samme nivå som gulv ellers i huset har.
Jeg får da isolert i CC60 med 20cm i mellom bjelkene her, i tillegg til løs leca, XPS nedover. På bad/vaskerom blir det noe lavere da jeg ønsker å unngå en kjempeterskel for å komme inn i rommet, mest mulig likt som øvrig gulv, men med fall mot sluk.

Jeg ser fordelene med å kunne legge dampsperre/radonduk under bunnsvill, men dette blir jo kun mulig på yttervegg. Den andre siden av krypkjellern går mot den "normale kjelleren" og oppå denne muren står det innervegger. Problemstillingen blir kanskje enda mer aktuell for deg hvis du planlegger å bare flyte rett på XPS'en, iht. din skisse over? Jeg får flere lag. Generelt, kan man forvente at det vandrer mye fukt oppover fra grunn, med Leca og 100mm XPS.

Jeg er veldig spent på dette med Leca'en, men det er andre før meg som har brukt det, og lykkes - så det går nok helt fint

Med fare for å komme seint inn i diskusjonen vil jeg si at leca som topplag over pukk høres ut som unødvendig mye ekstraarbeid og utgifter fremfor å avrette med pukk/singel og heller legge mer isopor. I alle fall hvis høyden på krypkjelleren tillater det.

Har ikke lest alle detaljer her, men merk at det lett blir luftbevegelser i løs leca så isoladjonsverdi kan være overdrevet. Når jeg boret radon brønn merket jeg at det er luftbevegelser i løs leca laget under huset mitt. Isolasjon oppå løs leca er derfor viktig.

Burde en ikke saget hakk i mur og lagt overkant gulv i samme høyde som overkant svill ? Mulig jeg er litt om stendig, men det er jo høyde nok å ta av i kjeller ? Jo mer isopor, jo tettere gulv. Isopor er veldig tett=plast. Hvis jeg husker rett, så er dampmotstanden i 10 cm isopor nesten like stor som dampmotstanden i plast.

Prosjektet mitt nevnt over pågår fremdeles, og jeg skal støpe igjen krypkjelleren denne uken.
Oppbyggingen har blitt som følger.

- Leca ISO 10-20 lettklinker.
- 50mm Jackon XPS.
- 0,20mm Dampsperre
- 50mm Jackon XPS.
- Iso Track og armeringnett.

Spørsmålet mitt er i forhold til radonsperre, burde jeg lagt f.eks Icopal radonsperre istedenfor plast? Tomten består av morenemasser. Jeg skal legge tilfarere over ferdig støpt plate, kan det være en ide og legge radonsperren her istedenfor? Har også byttet yttervegger og lagt svillemembran, jeg får da  mulighet til å legge radonsperren "innunder" leppen på membranen. Da får jeg altså dampsperre mellom 2 lag XPS og radonsperre på toppen, før tilfarere - er det en løsning?

Siste redigering: Monday, November 7, 2016 10:09:58 AM av becks

Det skulle vel holde å bytte ut dampsperre med radonsperre i mellom 2 lag xps. Radonsperre er jo bare meget tykk plast (tykk damp sperre). 2 Tette lag er jo ikke anbefalt.