Dette har jeg ingen praktisk erfaring med, men har lest myyyye om emnet den siste tiden da jeg egentlig er på samme plass som deg
For min del har jeg falt ned på å støpe ny plate med varmekabler støpt inn og til armeringsmattene...
Lurte en stund på dette med å legge isopor (EPS skal visstnok være bra nok, og mye billigere enn XPS) MEN det jeg har stusset litt på er at det blir jo tilnærmet UMULIG å avrette et større gulv med EPS såååå nøyaktig at en kan legge plast og spongulv på toppen og at dette blir 100% flatt... ser for meg at det lett blir en kul opp her og en dump ned der... Som sagt har ikke testet noe av dette i praksis... så mulig det er lettere enn det hørest ut
Litt digresjon. Hvilke argument bruker en for å bestemme om en skal sette i gang med å pigge opp gulvet? Har selv et ganske stort kjellerrom med betonggulv, vegger og tak fra 1964. Det er IKKE isolasjon under, ikke dampsperre. Her ønsker jeg å innrede en kjellerstue.
Har to alternativer: a) pigge, grave, svette, banne, isolere, støpe, legge fuktsperre, legge varmekabler, legge gulv b) legge fuktsperre, legge varmekabler, legge gulv
Hvor mye takhøyde vil du minimum sitte igjen med, og hva skal kjelleren brukes til? Vil du resten av tiden du har huset gå og ergre deg over at du ikke bruke litt ekstra tid på å grave 10-20 cm ekstra og gjøre en bedre løsning? Jeg syns 235 cm som utgangspunkt høres lite ut.
Jeg har gravd meg ned til minimum 2,65 meter (i praksis 2,65-2,69 meter), og rettet av med minimum 6 cm pukk. Husk at pukken også skal være et hinder for fukt å trekke opp i gulvet. Gulvet kan gjerne være fuktig selv om det ikke står vann der, og denne fukten vil man i minst mulig grad ha noe med å gjøre. Over pukk er/blir det 17 cm eps (12+5 cm) med fuktsperre i mellom de to lagene. 6 cm støp med varmerør, og parkett på toppen. Da står jeg igjen med ca. 234 cm takhøyde. Taket får nok noe panel eller plater, så takhøyden vil ende på ca. 230 cm. Jeg håper/tror at det vil føles som ganske luftig.
Hard leire har jeg en viss kjennskap til. Skikkelig hat å holde på med. Her ble det stort sett til at vi først gravde ned, og deretter bortover. Brukte en bankemaskin til å "knekke" av biter med leire.
Kanskje du kunne hatt bruk for transportbåndet jeg tipset til under "til salgs" for litt siden?
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Holder på med samme jobben og skal isolere gulvet med 2 lag sopor med radonduk imellom. Har en gjennomgående bærevegg av betong i midten av kjelleren. Hvordan avslutter man radonduken mot yttervegg/delevegg. Får jo ikke tredd den under veggen..?
Holder på med dette selv nå, og har lagt ca 10cm pukk, 5cm XPS, RMB400 radonsperre, 5cm XPS - så kommer 8-10cm påstøp med vannbåren varme.
Har også denne herlige skilleveggen, og har så langt lagt radonsperre og isolasjon i ene halvparten av kjelleren. Bruker butylmasse + impregnerte klemlekter mot vegger - og gjør dette tilsvarende mot skillevegg, og igjennom (2) døråpninger. Klemlektene kommer da i samme høyde som det øverste laget med isolasjon, og altså like i underkant av betongdekke. Usikker på om dette er optimalt eller ikke?
Legger skjøter i døråpninger, med butylbånd + butylfug tilsvarende foreskrevet metode for skjøt av to dukbredder. Ser ingen bedre løsning på problemet.
Icopal foreskriver i utgangspunktet å bruke syrefaste/rustfrie klemlekter, men med en pris på rundt 15.000,- droppet jeg dette. Etter å ha snakket med en lokal representant for Icopal, fikk jeg råd om å gå for nest-beste løsning; impregnerte klemlekter. Disse ligger jo uansett på tørr side av radonsperre/fuktsperre - så jeg ser egentlig ikke noe problemet. Har brukt skruplugger hver 30cm - hamret inn i 5mm hull + etterskrudd med drill. Bør sitter- bør bli tett. Evt lekkasje må da bli vha porer i betong - radonbrønn med mulighet for fremtidig tilkobling av avsug får bli en eventuell plan B.
Butylmassen var en skikkelig seig guffe; er glad for å ha investert noen få hundrelapper i trykkluftdreven fugepistol hos Jula!
Er veldig usikker på om betonggulvet skal ha kontakt med veggene (understøpte) eller ikke. Graveentreprenør ønsker ikke å grave utvendig drenering før kjellergulvet er støpt; hva kan være grunnen til dette? Eneste funksjonen til innvendig gulv er slik jeg oppfatter det å motstå utvendig jordtrykk? Dette blir vel omtrent liktfør/etter at ny drenering er etablert?
Men hvordan tette skjøtene mellom isoporene? Og holder det med EPS som er billigere?
Hei
Dette har jeg ingen praktisk erfaring med, men har lest myyyye om emnet den siste tiden da jeg egentlig er på samme plass som deg
For min del har jeg falt ned på å støpe ny plate med varmekabler støpt inn og til armeringsmattene...
Lurte en stund på dette med å legge isopor (EPS skal visstnok være bra nok, og mye billigere enn XPS) MEN det jeg har stusset litt på er at det blir jo tilnærmet UMULIG å avrette et større gulv med EPS såååå nøyaktig at en kan legge plast og spongulv på toppen og at dette blir 100% flatt... ser for meg at det lett blir en kul opp her og en dump ned der...
Som sagt har ikke testet noe av dette i praksis... så mulig det er lettere enn det hørest ut
Lykke til
Har to alternativer:
a) pigge, grave, svette, banne, isolere, støpe, legge fuktsperre, legge varmekabler, legge gulv
b) legge fuktsperre, legge varmekabler, legge gulv
trekker fukten igjennom gulvet MÅ du gjøre noe
Ellers er vel takhøyde et tema... kan du isolere, plast og støpe eller andre muligheter oppå eksisterendes gulv så sparer du deg litt jobb
Vil du resten av tiden du har huset gå og ergre deg over at du ikke bruke litt ekstra tid på å grave 10-20 cm ekstra og gjøre en bedre løsning? Jeg syns 235 cm som utgangspunkt høres lite ut.
Jeg har gravd meg ned til minimum 2,65 meter (i praksis 2,65-2,69 meter), og rettet av med minimum 6 cm pukk. Husk at pukken også skal være et hinder for fukt å trekke opp i gulvet. Gulvet kan gjerne være fuktig selv om det ikke står vann der, og denne fukten vil man i minst mulig grad ha noe med å gjøre.
Over pukk er/blir det 17 cm eps (12+5 cm) med fuktsperre i mellom de to lagene. 6 cm støp med varmerør, og parkett på toppen. Da står jeg igjen med ca. 234 cm takhøyde. Taket får nok noe panel eller plater, så takhøyden vil ende på ca. 230 cm. Jeg håper/tror at det vil føles som ganske luftig.
Hard leire har jeg en viss kjennskap til. Skikkelig hat å holde på med.
Her ble det stort sett til at vi først gravde ned, og deretter bortover. Brukte en bankemaskin til å "knekke" av biter med leire.
Kanskje du kunne hatt bruk for transportbåndet jeg tipset til under "til salgs" for litt siden?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Har en gjennomgående bærevegg av betong i midten av kjelleren. Hvordan avslutter man
radonduken mot yttervegg/delevegg. Får jo ikke tredd den under veggen..?
Har også denne herlige skilleveggen, og har så langt lagt radonsperre og isolasjon i ene halvparten av kjelleren. Bruker butylmasse + impregnerte klemlekter mot vegger - og gjør dette tilsvarende mot skillevegg, og igjennom (2) døråpninger. Klemlektene kommer da i samme høyde som det øverste laget med isolasjon, og altså like i underkant av betongdekke. Usikker på om dette er optimalt eller ikke?
Legger skjøter i døråpninger, med butylbånd + butylfug tilsvarende foreskrevet metode for skjøt av to dukbredder. Ser ingen bedre løsning på problemet.
Icopal foreskriver i utgangspunktet å bruke syrefaste/rustfrie klemlekter, men med en pris på rundt 15.000,- droppet jeg dette. Etter å ha snakket med en lokal representant for Icopal, fikk jeg råd om å gå for nest-beste løsning; impregnerte klemlekter. Disse ligger jo uansett på tørr side av radonsperre/fuktsperre - så jeg ser egentlig ikke noe problemet. Har brukt skruplugger hver 30cm - hamret inn i 5mm hull + etterskrudd med drill. Bør sitter- bør bli tett. Evt lekkasje må da bli vha porer i betong - radonbrønn med mulighet for fremtidig tilkobling av avsug får bli en eventuell plan B.
Butylmassen var en skikkelig seig guffe; er glad for å ha investert noen få hundrelapper i trykkluftdreven fugepistol hos Jula!
Er veldig usikker på om betonggulvet skal ha kontakt med veggene (understøpte) eller ikke. Graveentreprenør ønsker ikke å grave utvendig drenering før kjellergulvet er støpt; hva kan være grunnen til dette? Eneste funksjonen til innvendig gulv er slik jeg oppfatter det å motstå utvendig jordtrykk? Dette blir vel omtrent liktfør/etter at ny drenering er etablert?