Har selv gjort samme jobb som du skal til med. Forskjellen var at jeg hadde støpte vegger, og ikke leca. Snakket med en av ingeniørene hos Jackon og ble advart mot å smøre noe som helst på veggen som ville være diffusjonstett. Dersom det var fukt i veggen skulle dette ha mulighet for å komme ut og kondensere mot isolasjonsplatene på utsiden.
Det står riktignok i byggestandard at en kan bruke stedlig masse som fyllmasse. Faren er at denne massen ikke er så drenerende som anbefalt et annet sted. Selv brukte jeg ca 50 ca. med 8-16 singel som masse inntil mine plater. Nå vet jeg at det ikke kan bygge seg opp fukt i massene rundt huset.
Vær også oppmerksom på at når du etterisolerer ute, påvirker dette byggekonstruksjon inne. De lærde er uenige, men flere byggningsingeniører jeg har snakket med sverger til å droppe dampsperren inne. Uavhengig av kjellerdybde under bakkenivå. Dette må vurderes opp i mot tykkelsen på platene du bruker ute.
Og husk; dersom du skal isolere hele kjellerveggen ute, må du ikke "tette igjen" luftingen bak kledningsbordene. Har sett flere uheldige løsninger.
Vil det ved rehabilitering være tilrådelig å f.eks. legge 10cm utvendig, og 5 cm med XPS/EPS?
Da tenker jeg f.eks 48x48 utlektning innvendig, hvor man limer 5cm EPS rett på muren - og kler denne inn med gips. EPS er jo ikke noe særlig når det tar fyr - så spørsmålet mitt er: Hvor god vil en slik løsning egentlig være? Hvilke alternativer har man eventuelt for innvendig isolering?
Vil det ved rehabilitering være tilrådelig å f.eks. legge 10cm utvendig, og 5 cm med XPS/EPS?
Da tenker jeg f.eks 48x48 utlektning innvendig, hvor man limer 5cm EPS rett på muren - og kler denne inn med gips. EPS er jo ikke noe særlig når det tar fyr - så spørsmålet mitt er: Hvor god vil en slik løsning egentlig være? Hvilke alternativer har man eventuelt for innvendig isolering?
Tviler på at det er lurt å bakke inn isopor i trekonstruksjonen, som du nevner, på grunn av brann :-\
Det normale å bruke i ditt tilfelle er vanlig Glava proff 35 eller Rockwoll. Når du har isolert med 10cm XPS på utsiden, lekter du 48x48 eller 48x73 på innsiden, men ikke rett på muren, men med et luftrom på et par cm. Poenget altså at glava ikke kommer i kontakt med muren. Har også sett noen å bruke papp på baksiden av lektene, for å støtte opp isolasjonen, men da bør luftrommet være en del større. Selv har jeg skrudd små skruer med avstand 20cm på baksiden av lektene, før disse ble montert og så brukte jeg en tynn ståltråd for å lage en slags form for netting ....Og jo...DROPP dampsperre!!!
Jeg etterisolerte min kjeller med Jackopor. Var i kontakt med ingeniør hos Jackon og fikk opplyst at siden jeg etterisolerte med 10 cm ute, behøvde jeg ikke å isolere inne. Det var bedre med 10 cm isolasjon ute, enn 10 cm isolasjon inne. Flytter kondensasjonspunktet til utsiden av huset.
Valgte likevel å isolere inne med 73x48 siden det var lagt opp elektrisk og vann i stenderverk fra før. Isolerte med glava.
En annen diskusjon er om det skal være spalte mellom isolasjon og mur inne, og hvor bred denne skal være. Her strides igjen de lærde. Har diskutert dette med flere byggningsingeniører. Han ene kontakt også Sintef byggforsk. Deres anbefaling er: så lenge en har utvendig isolasjon skal en ikke ha spalte mellom isolasjon og vegg inne. Isoler også mellom stendere og vegg. Ingen hullrom i vegg.
Det er mange meninger der ute om hva som er rett og galt. Gjør oppmerksom på at jeg er ingen fagperson på området. For å sitere han ene byggningsingeniøren; det er i all hovedsak fukt som tar knekken på en kjeller. Fukten kommer enten fra en dårlig drenering eller kondens.
Jeg etterisolerte min kjeller med Jackopor. Var i kontakt med ingeniør hos Jackon og fikk opplyst at siden jeg etterisolerte med 10 cm ute, behøvde jeg ikke å isolere inne.
så lenge en har utvendig isolasjon skal en ikke ha spalte mellom isolasjon og vegg inne. Isoler også mellom stendere og vegg. Ingen hullrom i vegg.
.....SKEPTISK.....La oss tenke høgt og være logiske....Uansett hvor godt du isolerer grunnmuren utvendig - betong er betong - den kommer alltid å være fuktigere og kaldere enn f.e trevirke eller isolasjon, derfor er det fordel med luftspalte - både for å bryte at varmen og fukt ledes mellom grunnmuren og isolasjonen og for å ha lufting bak stendere. Jeg kan i alle fall ikke forstå hvordan en luftspalte kan skade ?????
Men som du sier - er det mange meninger om dette. Er selv heller ingen fagmann, men har hatt to år med fysikk på universitetet i sin tid, og magefølelsen sier at luftspalten er bra ;D
Det var et innlegg her for noen uker tilbake, hvor det var en fiffig løsning med bruk av isolasjon på begge sider av muren? (Finner ikke tilbake til det...)
Hvor "brannfarlig" er det å ha f.eks. EPS på baksiden av de "brannsikre" gipsplatene egentlig? Eventuelt om man pusser disse inn?
I utgangspunktet så jeg for meg 48x98 med luftspalte, samt mineralull og ståltråd/netting for å forhindre "ras av isolasjonen." Plasten dropper jeg, ja, men da dette er et rehab prosjekt og jeg ikke få til å legge 100% fuktsperre under murveggene; vil jeg nok alltid måtte ta høyde for noe fukt i mur som følge av kapillæroppsuget. Denne fukten må enten UT (diffusjonsåpen slemming) og/eller INN. Skal den INN - hvordan sikrer man seg en diffusjonsåpen inne-vegg? Malte gipsplater er etter hva jeg forstår "for" tett!?
Vil det være et alternativ å legge ventilasjon inn til luftespalten, f.eks. i form av mekanisk til/fra luft i hvert hjørne av huset - eventuelt ventiler som går inn i rommet?
Vil det være et alternativ å legge ventilasjon inn til luftespalten, f.eks. i form av mekanisk til/fra luft i hvert hjørne av huset - eventuelt ventiler som går inn i rommet?
Har tenkt mye og lenge på det samme når jeg bygget badet selv, men fant ingen bedre praktisk løsning for å ventilere luftspalte enn å "koble" denne til selve ventilasjonen som går fra badet og ut. Jeg har flisbelagte vegger med membran under, så det er i hvert fall diffusjonstett....Dessverre har jeg ikke laget noen åpninger (luftinntak) slik at lufta bak isolasjonen kunne sirkulere, siden jeg var redd at f.e damp kommer ditt fra badet. Så jeg vet ikke om utluftingen egentlig fungerer, men allerede det at isolasjonen ikke er i direkte kontakt med muren er bra....
skal grave alt, men i første omgang kan rørlegger få lov til og legge inn nytt vann/avløp, sånn at jeg kan bli ferdig med 1 etg, dette er u.etg, ligger en drøy meter under bakke nivå
Det står riktignok i byggestandard at en kan bruke stedlig masse som fyllmasse. Faren er at denne massen ikke er så drenerende som anbefalt et annet sted. Selv brukte jeg ca 50 ca. med 8-16 singel som masse inntil mine plater. Nå vet jeg at det ikke kan bygge seg opp fukt i massene rundt huset.
Vær også oppmerksom på at når du etterisolerer ute, påvirker dette byggekonstruksjon inne. De lærde er uenige, men flere byggningsingeniører jeg har snakket med sverger til å droppe dampsperren inne. Uavhengig av kjellerdybde under bakkenivå. Dette må vurderes opp i mot tykkelsen på platene du bruker ute.
Og husk; dersom du skal isolere hele kjellerveggen ute, må du ikke "tette igjen" luftingen bak kledningsbordene. Har sett flere uheldige løsninger.
Da tenker jeg f.eks 48x48 utlektning innvendig, hvor man limer 5cm EPS rett på muren - og kler denne inn med gips. EPS er jo ikke noe særlig når det tar fyr - så spørsmålet mitt er: Hvor god vil en slik løsning egentlig være? Hvilke alternativer har man eventuelt for innvendig isolering?
Tviler på at det er lurt å bakke inn isopor i trekonstruksjonen, som du nevner, på grunn av brann :-\
Det normale å bruke i ditt tilfelle er vanlig Glava proff 35 eller Rockwoll. Når du har isolert med 10cm XPS på utsiden, lekter du 48x48 eller 48x73 på innsiden, men ikke rett på muren, men med et luftrom på et par cm. Poenget altså at glava ikke kommer i kontakt med muren. Har også sett noen å bruke papp på baksiden av lektene, for å støtte opp isolasjonen, men da bør luftrommet være en del større. Selv har jeg skrudd små skruer med avstand 20cm på baksiden av lektene, før disse ble montert og så brukte jeg en tynn ståltråd for å lage en slags form for netting
Valgte likevel å isolere inne med 73x48 siden det var lagt opp elektrisk og vann i stenderverk fra før. Isolerte med glava.
En annen diskusjon er om det skal være spalte mellom isolasjon og mur inne, og hvor bred denne skal være. Her strides igjen de lærde. Har diskutert dette med flere byggningsingeniører. Han ene kontakt også Sintef byggforsk. Deres anbefaling er: så lenge en har utvendig isolasjon skal en ikke ha spalte mellom isolasjon og vegg inne. Isoler også mellom stendere og vegg. Ingen hullrom i vegg.
Det er mange meninger der ute om hva som er rett og galt. Gjør oppmerksom på at jeg er ingen fagperson på området. For å sitere han ene byggningsingeniøren; det er i all hovedsak fukt som tar knekken på en kjeller. Fukten kommer enten fra en dårlig drenering eller kondens.
.....SKEPTISK.....La oss tenke høgt og være logiske....Uansett hvor godt du isolerer grunnmuren utvendig - betong er betong - den kommer alltid å være fuktigere og kaldere enn f.e trevirke eller isolasjon, derfor er det fordel med luftspalte - både for å bryte at varmen og fukt ledes mellom grunnmuren og isolasjonen og for å ha lufting bak stendere. Jeg kan i alle fall ikke forstå hvordan en luftspalte kan skade ?????
Men som du sier - er det mange meninger om dette. Er selv heller ingen fagmann, men har hatt to år med fysikk på universitetet i sin tid, og magefølelsen sier at luftspalten er bra ;D
Hvor "brannfarlig" er det å ha f.eks. EPS på baksiden av de "brannsikre" gipsplatene egentlig? Eventuelt om man pusser disse inn?
I utgangspunktet så jeg for meg 48x98 med luftspalte, samt mineralull og ståltråd/netting for å forhindre "ras av isolasjonen." Plasten dropper jeg, ja, men da dette er et rehab prosjekt og jeg ikke få til å legge 100% fuktsperre under murveggene; vil jeg nok alltid måtte ta høyde for noe fukt i mur som følge av kapillæroppsuget. Denne fukten må enten UT (diffusjonsåpen slemming) og/eller INN. Skal den INN - hvordan sikrer man seg en diffusjonsåpen inne-vegg? Malte gipsplater er etter hva jeg forstår "for" tett!?
Vil det være et alternativ å legge ventilasjon inn til luftespalten, f.eks. i form av mekanisk til/fra luft i hvert hjørne av huset - eventuelt ventiler som går inn i rommet?
Har tenkt mye og lenge på det samme når jeg bygget badet selv, men fant ingen bedre praktisk løsning for å ventilere luftspalte enn å "koble" denne til selve ventilasjonen som går fra badet og ut. Jeg har flisbelagte vegger med membran under, så det er i hvert fall diffusjonstett....Dessverre har jeg ikke laget noen åpninger (luftinntak) slik at lufta bak isolasjonen kunne sirkulere, siden jeg var redd at f.e damp kommer ditt fra badet. Så jeg vet ikke om utluftingen egentlig fungerer, men allerede det at isolasjonen ikke er i direkte kontakt med muren er bra....
finnes det noe type isopor, som man ikke trenger og legger i 20cm lag ?
siden de anbefaler 20cm isopor, over grus..
men tror ikke jeg får til 20cm med isopor, over grus.. så 7cm betong.. så vannborenvarme, flis..
forslag ??
[hr]Administrator: la til hyperlinken