Kondensproblematikken blir vel strengt tatt større om man velger å fjerne fuktsperren? Hele poenget med plasten er jo å forhindre varm og fuktig inneluft fra å kondensere mot den kaldere muren...? Er ofte det beste å ikke endre på noe som virker er nå min mening...
Jeg innredet kjelleren ved å bygge vegg av stendere i en avstand av ca 5 cm fra betongveggen. Bygget slik at ingen organiske materialer er i kontakt med selve betongen. Deretter isolerte jeg stenderverket med 5 cm Glava. Smartpanel utnpå dette. Denne luftespalten blir avfuktet med en absorbsjonsavfukter fra svenske Acetec. Denne er utstyrt med hygrostat som automatisk starter avfukting ved et vist nivå. Viften i denne går uansett en time i døgnet for å sirkulere luften, samt "kjenne" på fuktigheten.
Det jeg merker meg er at den ofte starter avfukting i sommerhalvåret når det er varmt, mens den i hele høst/vinter halvåret ikke finner det nødvendig
Kondensproblematikken blir vel strengt tatt større om man velger å fjerne fuktsperren? Hele poenget med plasten er jo å forhindre varm og fuktig inneluft fra å kondensere mot den kaldere muren...? Er ofte det beste å ikke endre på noe som virker er nå min mening... ;)
Njaei.....
Problemet oppstår når du isolerer murveggen innvendig, da blir muren kaldere. Selv om du har plast på innsiden vil du kunne få kondensering på innsiden av muren pga temperaturforskjellene. Problemet da er at siden du har plast vil fuktigheten ikke har noe sted å gjøre av seg. Derfor anbefaler jo SINTEF at man ikke har har mer enn 50mm isolasjon innvendig hvis det ikke er isolert utvendig. Generelt sier man vel at min 1/3 av isolasjonen bør ligge utvendig for å unngå kondenseringsproblematikken - da får murveggen innehusklima og holder seg tørr og varm.
Videre er vel tommelfingerregelen at dersom mer enn halvparten av veggen er fyllt i mot på utsiden skal det ikke være plast på innsiden.
Men alt dette er teori, og som du sier - hvorfor endre på noe som har fungert knirkefritt og ikke minst tørt og fint.....
Jeg innredet kjelleren ved å bygge vegg av stendere i en avstand av ca 5 cm fra betongveggen. Bygget slik at ingen organiske materialer er i kontakt med selve betongen. Deretter isolerte jeg stenderverket med 5 cm Glava. Smartpanel utnpå dette. Denne luftespalten blir avfuktet med en absorbsjonsavfukter fra svenske Acetec. Denne er utstyrt med hygrostat som automatisk starter avfukting ved et vist nivå. Viften i denne går uansett en time i døgnet for å sirkulere luften, samt "kjenne" på fuktigheten.
Det jeg merker meg er at den ofte starter avfukting i sommerhalvåret når det er varmt, mens den i hele høst/vinter halvåret ikke finner det nødvendig
Svært interessant å lese om dine erfaringer med denne konstruksjonen. Du har ikke noe hygrometer inni der så du har kunnet sammelikne luftfuktigheten med omgivelsene også?
Dersom man ikke har mulighet til å få isolert utvendig mur tror jeg din metode er veien å gå for rom i kjeller. "Rom-i-rom" med luftespalte og avfukting av denne...
EDIT: Et spørsmål til - hvordan gjorde du med bunnsvill for stenderveggen din, la du den på en plastremse e.l oppå betonggulv?
Kondensproblematikken blir vel strengt tatt større om man velger å fjerne fuktsperren? Hele poenget med plasten er jo å forhindre varm og fuktig inneluft fra å kondensere mot den kaldere muren...? Er ofte det beste å ikke endre på noe som virker er nå min mening... ;)
Har nettopp revet ned et bad i kjelleren hvor det ikke var plast, men tett membran mot ytterveggen som er 90% under bakken. Hele grunnmuren var våt selv om det er god drenering og platon. Den impregnerte bunnsvillen var det bare å plukke ut for hånd. Min løsning (som jeg har beskrevet andre steder) er å mure opp med leca innvendig. Det gir isolasjon og dårlig vekstvilkår får mugg selv om det skulle bli fuktig. Diffåpen membran er en selvfølge.
Hva med leca mot ytterveggen i kjelleren til trådstarter? Lydisoleringsevnen til leca er ikke så verst. Alternativt kan man bruke EPS i tillegg mellom grunnmur og leca eller fasadeblokk.
Jeg har forøvrig også lest om noen som limte opp EPS/XPS på innsiden av grunnmur. Siden disse både er fuktbestandige og tette, var teorien at fuktvandring i muren ble tvunget utover og ikke innover. Har ikke klart å finne noe info på om dette fungerte i praksis ::)
Svært interessant å lese om dine erfaringer med denne konstruksjonen. Du har ikke noe hygrometer inni der så du har kunnet sammelikne luftfuktigheten med omgivelsene også?
Dersom man ikke har mulighet til å få isolert utvendig mur tror jeg din metode er veien å gå for rom i kjeller. "Rom-i-rom" med luftespalte og avfukting av denne...
EDIT: Et spørsmål til - hvordan gjorde du med bunnsvill for stenderveggen din, la du den på en plastremse e.l oppå betonggulv?
Jeg har ikke noe hygrometer inne i selve veggen, kun den som sitter i "innsuget" på avfukteren. Mener å huske hygrostaten ble stillt på 55-60%. Jeg har en inspeksjonsluke ifbm rør til en utekran og så langt jeg kan se her er det tørt. Min yttervegg er dessverre ikke isolert på utsiden selv om ny drenering ble lagt i 2003 :(
Gulvet ble pigget opp og endel eksisterende masse(leire) ble byttet ut med pukk, deretter løsleca, XPS, plast og støp med varmekabel. På denne ble det lagt blå Platon som avsluttes midt mellom stenderverket og betongveggen. Bunnsvillen er lagt oppe på Platonen. På denne måten vil avfukteren også suge ut luften under Platonen. Gulvet over er parkett.
Så langt er jeg veldig fornøyd med Acetec'en. Den kan stilles i flere moduser bla en med nedsatt viftehastighet for mindre støy. Det er tross alt et veldig lite areal den skal avfukte. Har lagt ved en skisse
Hehe, nå prøver jo ikke jeg å si at jeg vet noe Sintef ikke vet, bare så det er sagt! ;)
Poenget mitt er at vi må skille mellom kondensering som er et problem som kommer innenfra, og fuktvandring gjennom muren fra utsiden. Problemet med kondensering vil bli større med mer isolasjon (kaldere mur) og ikke minst om mengde tilført varm fuktig luft mot kald overflate økes (feks ved å ikke ha fuktsperre).
Sintef anbefaler som det er nevnt at man sløyfer fuktsperren om størstedelen av veggen er under bakkenivå, vil anta dette er fordi av to onder vurderes fukt fra utsiden som den verste. Om det kommer inn fukt fra utsiden og man har plast på innsiden vil fukten ikke slippe ut og forholdene vil bli dårlige for alt organisk materiale (med unntak av mugg ) Men når trådstarter sier at det har vært plastet i veggen frem til nå og alt er knusktørt betyr jo det at fukt fra utsiden ikke er noe problem og der er da kanskje ikke så lurt å endre på dette ved å fjerne plasten siden man da risikerer mer kondensering?
Må legge til at jeg selvsagt ikke er fagmann på dette og at dette kun er ren synsing fra min side!
Kan vel fastslå at fukt fra utsiden ikke er et problem, siden muren var tørr, og det ble lagt ny drenering i fjor. Er altså kondens fra varm luft inne i rommet som møter kald mur jeg må tenke på?
Konklusjonen blir da å legge plast på veggen nå, før gipsx2 + mdf? Men gjelder dette kun yttervegg? Skal jeg droppe plast på de 2 veggene mot nabo?
Uansett plast eller ikke, bør jeg lage ventil/luftehull på yttervegg?
Denne luftespalten blir avfuktet med en absorbsjonsavfukter fra svenske Acetec. Denne er utstyrt med hygrostat som automatisk starter avfukting ved et vist nivå. Viften i denne går uansett en time i døgnet for å sirkulere luften, samt "kjenne" på fuktigheten.
Det jeg merker meg er at den ofte starter avfukting i sommerhalvåret når det er varmt, mens den i hele høst/vinter halvåret ikke finner det nødvendig
Njaei.....
Problemet oppstår når du isolerer murveggen innvendig, da blir muren kaldere. Selv om du har plast på innsiden vil du kunne få kondensering på innsiden av muren pga temperaturforskjellene. Problemet da er at siden du har plast vil fuktigheten ikke har noe sted å gjøre av seg. Derfor anbefaler jo SINTEF at man ikke har har mer enn 50mm isolasjon innvendig hvis det ikke er isolert utvendig. Generelt sier man vel at min 1/3 av isolasjonen bør ligge utvendig for å unngå kondenseringsproblematikken - da får murveggen innehusklima og holder seg tørr og varm.
Videre er vel tommelfingerregelen at dersom mer enn halvparten av veggen er fyllt i mot på utsiden skal det ikke være plast på innsiden.
Men alt dette er teori, og som du sier - hvorfor endre på noe som har fungert knirkefritt og ikke minst tørt og fint.....
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Svært interessant å lese om dine erfaringer med denne konstruksjonen. Du har ikke noe hygrometer inni der så du har kunnet sammelikne luftfuktigheten med omgivelsene også?
Dersom man ikke har mulighet til å få isolert utvendig mur tror jeg din metode er veien å gå for rom i kjeller. "Rom-i-rom" med luftespalte og avfukting av denne...
EDIT: Et spørsmål til - hvordan gjorde du med bunnsvill for stenderveggen din, la du den på en plastremse e.l oppå betonggulv?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Har nettopp revet ned et bad i kjelleren hvor det ikke var plast, men tett membran mot ytterveggen som er 90% under bakken. Hele grunnmuren var våt selv om det er god drenering og platon. Den impregnerte bunnsvillen var det bare å plukke ut for hånd. Min løsning (som jeg har beskrevet andre steder) er å mure opp med leca innvendig. Det gir isolasjon og dårlig vekstvilkår får mugg selv om det skulle bli fuktig. Diffåpen membran er en selvfølge.
Hva med leca mot ytterveggen i kjelleren til trådstarter? Lydisoleringsevnen til leca er ikke så verst. Alternativt kan man bruke EPS i tillegg mellom grunnmur og leca eller fasadeblokk.
Jeg har forøvrig også lest om noen som limte opp EPS/XPS på innsiden av grunnmur. Siden disse både er fuktbestandige og tette, var teorien at fuktvandring i muren ble tvunget utover og ikke innover. Har ikke klart å finne noe info på om dette fungerte i praksis ::)
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Jeg har ikke noe hygrometer inne i selve veggen, kun den som sitter i "innsuget" på avfukteren. Mener å huske hygrostaten ble stillt på 55-60%. Jeg har en inspeksjonsluke ifbm rør til en utekran og så langt jeg kan se her er det tørt.
Min yttervegg er dessverre ikke isolert på utsiden selv om ny drenering ble lagt i 2003 :(
Gulvet ble pigget opp og endel eksisterende masse(leire) ble byttet ut med pukk, deretter løsleca, XPS, plast og støp med varmekabel. På denne ble det lagt blå Platon som avsluttes midt mellom stenderverket og betongveggen. Bunnsvillen er lagt oppe på Platonen. På denne måten vil avfukteren også suge ut luften under Platonen. Gulvet over er parkett.
Så langt er jeg veldig fornøyd med Acetec'en. Den kan stilles i flere moduser bla en med nedsatt viftehastighet for mindre støy. Det er tross alt et veldig lite areal den skal avfukte.
Har lagt ved en skisse
Poenget mitt er at vi må skille mellom kondensering som er et problem som kommer innenfra, og fuktvandring gjennom muren fra utsiden. Problemet med kondensering vil bli større med mer isolasjon (kaldere mur) og ikke minst om mengde tilført varm fuktig luft mot kald overflate økes (feks ved å ikke ha fuktsperre).
Sintef anbefaler som det er nevnt at man sløyfer fuktsperren om størstedelen av veggen er under bakkenivå, vil anta dette er fordi av to onder vurderes fukt fra utsiden som den verste. Om det kommer inn fukt fra utsiden og man har plast på innsiden vil fukten ikke slippe ut og forholdene vil bli dårlige for alt organisk materiale (med unntak av mugg
Må legge til at jeg selvsagt ikke er fagmann på dette og at dette kun er ren synsing fra min side!
@J-R : Du har ikke en større versjon av figuren din? Var ikke så lett å se detaljene. Forøvrig syns jeg løsningen din virker å være veldig bra.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Kan vel fastslå at fukt fra utsiden ikke er et problem, siden muren var tørr, og det ble lagt ny drenering i fjor. Er altså kondens fra varm luft inne i rommet som møter kald mur jeg må tenke på?
Konklusjonen blir da å legge plast på veggen nå, før gipsx2 + mdf? Men gjelder dette kun yttervegg? Skal jeg droppe plast på de 2 veggene mot nabo?
Uansett plast eller ikke, bør jeg lage ventil/luftehull på yttervegg?