Spørsmål 1) Dampsperre skal ligge på varm side, altså bak kledningen på innervegg, eventuelt rett over himling når det gjelder tak. Du bør være forsiktig med dampsperre mot yttervegg dersom du ikke har lufting bak ytterkledning. Du risikerer å stenge fukt inne, konsekvensen kan bli uhyggelig. Ved dampsperre i himling må du av samme grunn ha tilstrekkelig lufting på loftet.

Spørsmål 2) En del som eier gamle hus sverger til naturlige isolasjonsmaterialer, eksempelvis linfiberisolasjon. Er blant annet diskutert i følgende tråd: http://www.byggebolig.no/trearbeider-konstruksjoner-isolering/linfiber-isolasjon-hvem-selger/. Ellers kan du lese litt om ulike isolasjonsmaterialer på http://www.gamletrehus.no/tiptricks.php?id=17

Spørsmål 3) Dersom den innblåste isolasjonen er i fin stand ville jeg ikke fjernet den for å erstatte med ny. Men det kan selvsagt tenkes du vil bytte den med en annen type, eksempelvis varianter av det nevnt i svar til spørsmål 2. Dersom "sponplaten/papplaten" er diffusjonsåpen ser jeg ikke noe grunn til å fjerne den. Tenker du å isolere på toppen av det gamle tregulvet?

Spørsmål 4) Se svar til spørsmål 1. Jeg ville ha droppet dampsperre mot yttervegg dersom det ikke er lufting bak ytterkledning.

Først: Takk for gode svar!

ang
1) Dampsperre skal ligge på varm side ja, men det går også an å trekke den noe inn, typisk 5 cm for å unngå å punktere den senere. Hva med 10 cm? 15? Hvor går grensa?
Det er somsagt god lufting på kaldloftet. Tolker jeg det slik at man kan droppe fuktsperre i taket selv om man bruker glava/rockwoll? Vurderer for øvrig isolasjonen fra Byggmax.

ang
4) Tenkte stort sett å legge isolasjon over gammel tregulv på kryploftet ja, men på deler skal jeg ha gulv og må lekte opp og legge noe over. IKKE damptette sponplater, har gått i den fella før, men muligens bryte opp deler av gulvet og bruke på nytt. Sponplata som ligger der har en pappliknende konsistens og er garantert diffusjonsåpen.

leo Thursday, October 10, 2013

1) Dampsperre skal ligge på varm side ja, men det går også an å trekke den noe inn, typisk 5 cm for å unngå å punktere den senere. Hva med 10 cm? 15? Hvor går grensa?

Ved 20 cm isolasjon skal den ligge maks 1/4 av isolasjonstykkelsen inn i isolasjonen.
varm side - 5cm - plast - 15cm - vindsperre

Før da man vanligvis brukte 15 cm var det vanlig å legge den 1/3 av isolasjonstykkelsen inn i isolasjonen.
varm side - 5cm - plast - 10cm - vindsperre

Altså 5cm inn i begge tilfeller. Skal du legge den lenger inn bør du ha veldig mye isolasjon på kald side...

Jeg ville revurdert dine videre planer.
Ta av utvendig panel, lekt ut og isoler og få på vindtett pluss lufting til panel.
Det er to måter å bygge hus på:
Gamle måten nærmest uten vindtett, uten isolasjon og uten dampsperre. Resultatet er høyere fyringsutgifter men treverket holder i hundrevis av år.
Eller den moderne måten med vindtett, isolasjon og diffusjonsperre. Mindre utgifter på fyring, høyere komfort og bra levetid om ting er gjort riktig.

All blanding av de to metodene medfører stort sett problemer.
Min erfaring er at gamle hus har størst gevinst med innføring av vindtett fremfor isolasjon det blåser rett igjennom.

Tanken med gamle hus var at luftlaget skulle isolere, noe det også gjør om luften står i ro.
Så i utgangspunktet hadde utvendig panel lufting på innsiden.

Gode innspill fra sandhaug, som har dokumentert erfaring på området i sin egen byggetråd . Lesverdig.

Det han er inne på et helt sentralt. Mange etterisolerer gamle hus som om de skulle være nye. Da glemmer de i farten at gamle og nye hus har helt ulike forutsetninger. Bruk av dampsperre er enerådende (og fornuftig) i nye hus, men ikke like fornuftig i et gammelt hus med mindre det samtidig gjøres tiltak for å kompensere for at dampsperren gjør jobben den er satt til: hindre fukttransport ut i konstruksjonen. Det vanligste tiltaket for å kompensere for dette er (balansert) ventilasjon som transporterer bort fuktig og forurenset luft og tilfører ny friskluft. Samtidig må man treffe tiltak for å gjøre noe med kondens/fukt som oppstår i ytterveggen som følge av isoleringen. Da er man inne på lufting bak ytterkledning. Begge tiltak er fullt mulig å gjøre i et gammelt hus, men man må regne med betydelige kostnader og arbeid. I et bevaringsperspektiv kan det dessuten være problematisk. Blant annet kan utlekting av yttervegger bety at fasadens karakter endres på en måte som ikke er ønskelig.

Du må behandle huset ditt som det egne lille økosystemet det er. Gi det den respekten og behandlingen det både fortjener og tåler :)

Ad fuktsperre i tak. Jeg ville ha latt være. Om taket ditt er malt mange ganger gjennom årenes løp er det ikke umulig det er ganske tett uansett. Når det gjelder isoleringen tror jeg ikke det spiller voldsomt stor rolle hva du velger, men et utgangspunkt for vurderingen er å sjekke de ulike variantenes egenskaper hva angår fukt.

Har også ett hus fra 36, valgte å rive opp gulvet på loftet, fjerne leire, legge ned 15 cm isolasjon, samt krysslegge 5 cm. Så tregulv, ikke spon. Det blir for tett. Når det gjelder dampsperre, så er dette kun lagt der tak ble skiftet, på varm side. Vurderte også dette produktet, merk her påstår de at en ikke trenger dampsperre.

http://isofiber.no

jeg valgte å bruke Glava på rull, men mye jobb da bredden mellom bjelkene var ganske så forskjellig.

Takker igjen for fornuftige refleksjoner.
Skal se an planene for etterisolering av veggen. For loftet dropper jeg fuktsperre og satser på isolasjon fra Byggmax stort sett.

Har tatt delen nede mot raftet (den verste jobben), og tar så den delen som skal ha gulv, før resten blir plankekjøring.

Et spørsmål til: Hvor viktig er det at hele arealet har like mye isolasjon?
Det er ikke alle steder det er plass til mer enn 15-20 cm etterisolasjon enkelte steder (blir totalt ca 22 - 35 cm med det som er fra før), mens jeg ellers satser på å legge ca 30 cm ekstra der det er plass.