Dette er ikke noe "dumt" spørsmål du stiller. Men ift. at en trekonstruksjon skal få leve et godt liv uten fare for kondensering eller stående fukt som ikke slippes ut stilles det krav til at dampgjennomgang (Sd-verdi) skal være 10 ganger høyere (altså tettere) inne enn ute. Samtidig skal Sd-verdi ute ihht. anbefaling ikke være >0,5.
For å løse dette er det lang erfaring med å bruke asfaltplate ute (Sd-verdi typisk rundt 0,2) og plastfolie inne (Sd-verdi typisk +15). Da er dette forholdet sikret, og en slipper å bekymre seg om en er over eller under 10 (mest vanlig brukt i trehus i Norge). Det er selvsagt mange andre løsninger (og mange nye er kommet til) for å løse dette. Men dette ligger til grunn. For at fukt skal få vandre ut igjen. Styrofoam (IBA) har en ca. (grovt) Sd-verdi på 1,5 meter pr. 10 mm. Dvs. Det samme som plastfolie for 10 cm styrofoam altså.....
Det du skisserer som din tanke gir flere problemer. Sd-verdi ute blir rimelig sikkert altfor høy. Dvs. du ødelegger det nødvendige forholdet ml. ute og inne. I tillegg er det høyst usikkert om du klarer å holde kondenseringspunktet utenfor innsiden av styrofoamen til enhver tid. Mao.; dette er høyst usikkert om det vil renne fra baksiden av styrofoamen og ned på rammen din. Om du kan ha folie på innsiden av styrofoam og samtidig holde deg til tommelfinger-regel om at bare 1/4 av isolasjonen skal være på varm side er også usikkert. I tillegg spørs det hva du vil gjøre med den eksisterende innvendige tetting/dampsperre.
Mange hvis her. Ville absolutt ikke satt i gang med noe sånt på et trehus. Hold deg til gjennomprøvde løsninger.
Skal du gjøre tiltak ute, kan du isolere ekstra tradisjonelt. Enten med å skyte på stendere eller krysslekte. Avhengig av liggende/stående kledning kan det gjøres om du bytter. Du må imt. tenke på hva dette drar med seg av flytting av dører, vinduer, terr.dør, ventiler osv. Det du også bør tenke på er effekten. Du kan regne effekten av tiltak på ditt hus ved å bruke enøk-portalen her på byggebolig. Den er blitt veldig omattende, og viser deg i klartekst at "heftig" isolering av vegger ikke er første pri. Opplever du trekk har du problemer med vindtetting i større grad enn manglende isolasjon. Vindtetting er kjempeviktig. Og det bør du fokusere på ved bytte av kledning.
Punktene dine; 1,2 og 3 er rett tenkt. 4 blir feil pga. forholdet til Sd-verdi inne/ute.
Personlig ville jeg gjort det inne. 5cm. og god vindtetting, samt forbedring av lufttetting av eks. vegg/overganger/vindusforinger/dørforinger om kledningen er ok. Ute ellers. Av med alt. 5 cm. skutt på med lim på, 15 cm. mineralull, asfalt, lekter og kledning. Godt utført er ikke dette dårlig isolert. Se Enøk-kalkulatoren jeg nevnte for faktiske forskjeller ml. 15, 20 og 25 cm. i dine vegger.
Takk for utfyllende svar! Jeg liker litt kreative løsninger, men er ikke gira på å gå rett i baret.
5cm jackofoam koster bare 75kr/m2, så da burde jeg klare å komme meg unna med 250kr/m2 yttervegg ved 15cm totaltykkelse. Dette hadde jo vært lett å legge sjøl og. Vinduer, dører, kledning og alt er fra 1980, så det er på tide med oppgradering uansett.
Er klar over at trekk er en energityv. Skal kjøpe et Flir i7 thermografikamera og lokalisere.
Ser problemet at inneluften kan kondensere på innsiden av styrofoamen dersom laget ikke er tykt nok. Tanken er ihvertfall å fjerne eksisterende fuktsperre og ha veggen til å puste innover. Skal kjøpe skikkelig ventilasjonsanlegg for å holde styr på fukten i oppholdsrom. Den lavere relative fuktigheten i oppholdsrom vil jo også gjøre at kondenseringstemperaturen synker betraktelig.
Det kan nok være en idè å redusere fra 10 til 5cm glava i veggen for å komme innenfor gjeldende anbefaling.
Da håper jeg å holde Sd under 0,5 inn mot oppholdsrom. -Og en Sd verdi på 15 utover.
Ut i fra min amatørsynsvinkel ser jeg ikke hvor det kan bli problemer. Hva tror du ADAV?
Lillegutt: Det var veldig interessant å lese! Husker du tykkelsen på isoporen på trehuset? Og hvor og hvordan var det med dampsperre(r)?
Sitat: "Da håper jeg å holde Sd under 0,5 inn mot oppholdsrom. -Og en Sd verdi på 15 utover.
Ut i fra min amatørsynsvinkel ser jeg ikke hvor det kan bli problemer. Hva tror du ADAV?"
Vet ikke om jeg misforstår deg, men det er inne Sd-verdi (dampmotstand) skal være høyest. Ikke ute. Der skal det være så åpent som mulig, og under Sd 0,5. Sd-verdi inne delt på Sd-verdi ute skal gi resultatet større eller lik 10. Basert på produktdokumentasjon.
Det er det du ikke får riktig med en slik løsning.
Du misforstår meg ikke. Diffusjonsåpen innover. 8)
Det er jo akkurat det de nye passivhusveggene er, som har lektet inn 50 mm innenfor plasten(sjikt hvor vannrør og elektrisk legges). Denne veggen MÅ jo være diffusjonsåpen innover, hvis ikke så hadde jo ikke fukten kommet seg ut..?
Løsningen din vil ikke fungere. Det vil samle seg kondens på dampsperre. Du kan unngå det ved enten isolere mer utenfor dampsperren eller flytte dampsperre lengre inn. Da kan du feks bygge opp slik:
utenfra og inn 1 murpuss 2 15 cm eps/xps (forutsatt at disse er dampåpne nok, ellers må du bruke mineralull) 3 stendere med mineralull 10cm 4 Dampsperre 5 utlekting 5cm med mineralull.
Forholdet gjelder uansett. Tettest inne. Dette er fordi utadrettet opptørking er hovedregelen. At du kan ha en diff. åpen løsning inne er ikke forhindret av dette. Du må bare sikre at det er spesielt åpent ute. Det sikrer du ikke med en utside som er så tett som styrofoam. Selv om det er en isolasjon må det taes med i regnestykket at den blir ytterst, og at utside derfor blir for tett. Diff.åpen innside vil bare forverre dette. Du ender opp med et motsatt forhold enn det som er ønskelig. Ikke så enkelt dette. Det som fungerer fint er å ha en diff.åpen innside dersom utside er åpen nok. Hunton Asfaltplate har Sd-verdi ca. 0,16 og det betyr at om innvendig damptetting er +2 så er forholdet sikret godt. Da legger en også til rette for innadrettet opptørking, noe som er en fordel med skiftende temperaturer på vinter.
Likevel. Alltid 10 ganger så tett mot innside som mot utside.
"Det er jo akkurat det de nye passivhusveggene er, som har lektet inn 50 mm innenfor plasten(sjikt hvor vannrør og elektrisk legges). Denne veggen MÅ jo være diffusjonsåpen innover, hvis ikke så hadde jo ikke fukten kommet seg ut..?"
Dette er fordi en har beregnet at ved så høye utvendige isolasjonsmengder (utenfor dampsperre) tåler likevel konstruksjonen at dampsperre kommer 5 cm fra innsiden fordi en fremdeles er i varmt område (forenklet kan en si at dampsperre da er påinnside. Da vil det heller ikke (teoretisk) være bruk for innadrettet opptørking fordi en er inne.
Forholdstallet (Sd-verdi) sikres da ved å dele verdi inne (riktignok 5 cm. inntrekt) på verdi ute. Og ute er det typisk vindsperreduk og/eller asfaltplate. Ikke Styrofoam...
Håper du skjønner. Ser du tenker du kan ha f.eks. 5 cm. glava i innside, så plast, så styrofoam (utover), men det gir lav mulighet for fuktvandring, og det er ikke bra. Et par andre forhold er at det må sikres lufting av taket ditt, noe som vil måtte bety en spalte øverst hvor du bare ber om at kulde/kondens angriper det innerste området at din styrofoam øverst og resultatet kan bli fuktproblemer.
I tillegg vil du fortsette å kle opp over grunnmursnivå fordi du ønske en slett pusset fasade og det vil hindre naturlig fukt å trekke ut enten i øverste del av mur eller via din nåværende luftede kledning. Den fukten vil måtte søke inn eller opp i ramme. Heller ikke bra. Det skal gjøres rimelig heftige utbedringer i grunnen for å hindre kappilæruppsug både i plate og underkant grunnmur.
Tviler strekt på at du finner noen preakseptert løsning på det du ønsker å gjøre. Men Sintef er plassen å kontakte om du fremdeles ikke er sikker. Evt. produsenter med garanti på valgt løsning. Tviler... Men en lærer ikke noe av å ikke undersøke. ;)
Du kan kikke på Rockvegg. Eller du kan vurdere å sette opp en vegg i 10-15 cm og sette en vegg utenpå denne også i tre med evt en vindsperre mellom de to veggene. Det vil gi mindre konveksjon i veggen. Vindsperre må du også ha ytterst.
Om lastene legges på innerste vegg vil du være ganske fri på bæring på ytterste vegg. Vil du ha mur fasade utseende så kan du skru på Aquapanel og pusse denne.
Isolasjon i seg selv er ikke dyrt, så dersom grunnen for byggemåten er økonomi, tror jeg du er på ville veier :-)
Ligger priser på Guardian isolasjon på nettet/Finn.no og den er rimeligere enn Glava. Du får mye isolasjon for 20.000,- og da bygger du etter etablerte metoder.
Kombinasjonen utvendig vindtetting OG innvendig, hel, lekkasjefri dampbrems/sperre gir et bra hus.
Søk og på TU.no om den sveitsiske professorene som mener vi er på ville veier med for mye isolasjon og at fokus bør være på oppvarmingsmetode istedet. Er i ett av de siste Tekniske Ukeblad.
Dette er ikke noe "dumt" spørsmål du stiller. Men ift. at en trekonstruksjon skal få leve et godt liv uten fare for kondensering eller stående fukt som ikke slippes ut stilles det krav til at dampgjennomgang (Sd-verdi) skal være 10 ganger høyere (altså tettere) inne enn ute. Samtidig skal Sd-verdi ute ihht. anbefaling ikke være >0,5.
For å løse dette er det lang erfaring med å bruke asfaltplate ute (Sd-verdi typisk rundt 0,2) og plastfolie inne (Sd-verdi typisk +15). Da er dette forholdet sikret, og en slipper å bekymre seg om en er over eller under 10 (mest vanlig brukt i trehus i Norge). Det er selvsagt mange andre løsninger (og mange nye er kommet til) for å løse dette. Men dette ligger til grunn. For at fukt skal få vandre ut igjen. Styrofoam (IBA) har en ca. (grovt) Sd-verdi på 1,5 meter pr. 10 mm. Dvs. Det samme som plastfolie for 10 cm styrofoam altså.....
Det du skisserer som din tanke gir flere problemer. Sd-verdi ute blir rimelig sikkert altfor høy. Dvs. du ødelegger det nødvendige forholdet ml. ute og inne. I tillegg er det høyst usikkert om du klarer å holde kondenseringspunktet utenfor innsiden av styrofoamen til enhver tid. Mao.; dette er høyst usikkert om det vil renne fra baksiden av styrofoamen og ned på rammen din. Om du kan ha folie på innsiden av styrofoam og samtidig holde deg til tommelfinger-regel om at bare 1/4 av isolasjonen skal være på varm side er også usikkert. I tillegg spørs det hva du vil gjøre med den eksisterende innvendige tetting/dampsperre.
Mange hvis her. Ville absolutt ikke satt i gang med noe sånt på et trehus. Hold deg til gjennomprøvde løsninger.
Skal du gjøre tiltak ute, kan du isolere ekstra tradisjonelt. Enten med å skyte på stendere eller krysslekte. Avhengig av liggende/stående kledning kan det gjøres om du bytter. Du må imt. tenke på hva dette drar med seg av flytting av dører, vinduer, terr.dør, ventiler osv. Det du også bør tenke på er effekten. Du kan regne effekten av tiltak på ditt hus ved å bruke enøk-portalen her på byggebolig. Den er blitt veldig omattende, og viser deg i klartekst at "heftig" isolering av vegger ikke er første pri. Opplever du trekk har du problemer med vindtetting i større grad enn manglende isolasjon. Vindtetting er kjempeviktig. Og det bør du fokusere på ved bytte av kledning.
Punktene dine; 1,2 og 3 er rett tenkt. 4 blir feil pga. forholdet til Sd-verdi inne/ute.
Personlig ville jeg gjort det inne. 5cm. og god vindtetting, samt forbedring av lufttetting av eks. vegg/overganger/vindusforinger/dørforinger om kledningen er ok. Ute ellers. Av med alt. 5 cm. skutt på med lim på, 15 cm. mineralull, asfalt, lekter og kledning. Godt utført er ikke dette dårlig isolert. Se Enøk-kalkulatoren jeg nevnte for faktiske forskjeller ml. 15, 20 og 25 cm. i dine vegger.
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Takk for utfyllende svar! Jeg liker litt kreative løsninger, men er ikke gira på å gå rett i baret.
5cm jackofoam koster bare 75kr/m2, så da burde jeg klare å komme meg unna med 250kr/m2 yttervegg ved 15cm totaltykkelse. Dette hadde jo vært lett å legge sjøl og. Vinduer, dører, kledning og alt er fra 1980, så det er på tide med oppgradering uansett.
Er klar over at trekk er en energityv. Skal kjøpe et Flir i7 thermografikamera og lokalisere.
Ser problemet at inneluften kan kondensere på innsiden av styrofoamen dersom laget ikke er tykt nok. Tanken er ihvertfall å fjerne eksisterende fuktsperre og ha veggen til å puste innover. Skal kjøpe skikkelig ventilasjonsanlegg for å holde styr på fukten i oppholdsrom. Den lavere relative fuktigheten i oppholdsrom vil jo også gjøre at kondenseringstemperaturen synker betraktelig.
Det kan nok være en idè å redusere fra 10 til 5cm glava i veggen for å komme innenfor gjeldende anbefaling.
Da håper jeg å holde Sd under 0,5 inn mot oppholdsrom. -Og en Sd verdi på 15 utover.
Ut i fra min amatørsynsvinkel ser jeg ikke hvor det kan bli problemer. Hva tror du ADAV?
Lillegutt: Det var veldig interessant å lese! Husker du tykkelsen på isoporen på trehuset? Og hvor og hvordan var det med dampsperre(r)?
Ut i fra min amatørsynsvinkel ser jeg ikke hvor det kan bli problemer. Hva tror du ADAV?"
Vet ikke om jeg misforstår deg, men det er inne Sd-verdi (dampmotstand) skal være høyest. Ikke ute. Der skal det være så åpent som mulig, og under Sd 0,5. Sd-verdi inne delt på Sd-verdi ute skal gi resultatet større eller lik 10. Basert på produktdokumentasjon.
Det er det du ikke får riktig med en slik løsning.
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Det er jo akkurat det de nye passivhusveggene er, som har lektet inn 50 mm innenfor plasten(sjikt hvor vannrør og elektrisk legges). Denne veggen MÅ jo være diffusjonsåpen innover, hvis ikke så hadde jo ikke fukten kommet seg ut..?
utenfra og inn
1 murpuss
2 15 cm eps/xps (forutsatt at disse er dampåpne nok, ellers må du bruke mineralull)
3 stendere med mineralull 10cm
4 Dampsperre
5 utlekting 5cm med mineralull.
Hva er grunnen til at du ønsker å bruke eps?
Likevel. Alltid 10 ganger så tett mot innside som mot utside.
"Det er jo akkurat det de nye passivhusveggene er, som har lektet inn 50 mm innenfor plasten(sjikt hvor vannrør og elektrisk legges). Denne veggen MÅ jo være diffusjonsåpen innover, hvis ikke så hadde jo ikke fukten kommet seg ut..?"
Dette er fordi en har beregnet at ved så høye utvendige isolasjonsmengder (utenfor dampsperre) tåler likevel konstruksjonen at dampsperre kommer 5 cm fra innsiden fordi en fremdeles er i varmt område (forenklet kan en si at dampsperre da er påinnside. Da vil det heller ikke (teoretisk) være bruk for innadrettet opptørking fordi en er inne.
Forholdstallet (Sd-verdi) sikres da ved å dele verdi inne (riktignok 5 cm. inntrekt) på verdi ute. Og ute er det typisk vindsperreduk og/eller asfaltplate. Ikke Styrofoam...
Håper du skjønner. Ser du tenker du kan ha f.eks. 5 cm. glava i innside, så plast, så styrofoam (utover), men det gir lav mulighet for fuktvandring, og det er ikke bra. Et par andre forhold er at det må sikres lufting av taket ditt, noe som vil måtte bety en spalte øverst hvor du bare ber om at kulde/kondens angriper det innerste området at din styrofoam øverst og resultatet kan bli fuktproblemer.
I tillegg vil du fortsette å kle opp over grunnmursnivå fordi du ønske en slett pusset fasade og det vil hindre naturlig fukt å trekke ut enten i øverste del av mur eller via din nåværende luftede kledning. Den fukten vil måtte søke inn eller opp i ramme. Heller ikke bra. Det skal gjøres rimelig heftige utbedringer i grunnen for å hindre kappilæruppsug både i plate og underkant grunnmur.
Tviler strekt på at du finner noen preakseptert løsning på det du ønsker å gjøre. Men Sintef er plassen å kontakte om du fremdeles ikke er sikker. Evt. produsenter med garanti på valgt løsning. Tviler... Men en lærer ikke noe av å ikke undersøke. ;)
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
-Virker som veloverveide argumenter!!
Får google litt videre og se hva slags tekniske løsninger passivhusprodusentene med utvendig elementkledning gjør det!
Det bare virket som en billig og pen, helhetlig, løsning.
Om lastene legges på innerste vegg vil du være ganske fri på bæring på ytterste vegg. Vil du ha mur fasade utseende så kan du skru på Aquapanel og pusse denne.
Edit: du kan se denne bloggen: http://blogg.mesterhus.no/page/4/
Ligger priser på Guardian isolasjon på nettet/Finn.no og den er rimeligere enn Glava. Du får mye isolasjon for 20.000,- og da bygger du etter etablerte metoder.
Kombinasjonen utvendig vindtetting OG innvendig, hel, lekkasjefri dampbrems/sperre gir et bra hus.
Søk og på TU.no om den sveitsiske professorene som mener vi er på ville veier med for mye isolasjon og at fokus bør være på oppvarmingsmetode istedet. Er i ett av de siste Tekniske Ukeblad.