Det er yttervegg du beskriver ?

Du kan ikke ha 10 cm lufting i vegger du åpner i dag, hvis du åpner helt må du isolere dette.  Er kledninge luftet eller står den rett på vindsperren ?  Men siden du tenker å bytte ytterkledning i løpet av ikke så mange år vil det gå bra inntil da uansett.    Men du må passe på hva som er skrå avstivning på huset hvis du fjerner alt som er innvendig.  

Vi har et hus fra samme tid, men med litt annen oppbygning i veggen. Vi hadde tykke porøse sponplater | veggpapp | rupanel | 10cm lufting | 1.5-2cm isolasjonsmatte med svart papp på begge sider (visstnok diffusjonsåpen | liggende kledning. Isolasjonsmatten er klemt mellom kledning og bindingsverket.

Vi valgte å fylle tomrommet på 10cm med rockwool som ble sprutet inn fra innsiden. Det kostet ikke så mye og siden vi skulle renovere veggene på innsiden så gjorde det ikke noe med korkhullene. Da slapp vi å fjerne matter og rupanel på innsiden, siden vi må skifte kledning om noen år uansett. Det er en del risiko forbundet med å sprøyte isolasjon inn i veggen, så det anbefales å høre med noen som gjør slike jobber (de har mye erfaring med hus av vår alder). Så bør man høre med en takstmann eller lignende for å vurdere. det er viktig at det er diffusjonsåpent ut, hvis man sprøyter inn isolasjon sånn og kan jo virke som det er det hos deg. Bare husk å ikke bruke dampssperre på innsiden hvis du gjør dette, da skal du bruke dampbrems.

Det var en betraktelig endring i isolasjonsnivået fra før og etter. Vi merket stor forskjell både på lyd og varme. Men har du tid og penger til å ta hele renoveringen så gjør heller det. Da slipper du noen risiko.

Takk for svar alle sammen

HSt: Det er ytterveggene det er snakk om ja - fra innsiden.

TSt: Min kompetanse er ikke så god på dette, men jeg tror denne pappen med aluminiumsfolie på ene siden har fungert som vindsperre. Om ikke de brukte rupanelet som vindsperre.. Det er jeg dessverre ikke sikker på. Jeg har ingen planer om å fjerne noe mer enn rupanelet. Antar den skrå avstivningen på huset er de som går på skrå fra 1. til 2. etasje. Disse rører vi ikke.

freakjack: Glad for å høre at det finnes andre som har gjort lignende. Nå har vi riktignok fjernet alle vegger slik at vi har kommet inn til rupanelet som er mot kledningen utvending. Usikker på om det finnes en vindsperre mellom rupanelen og den stående panelen utvending. Vet ikke hva som har vært vanlig å gjøre?

Etter å ha undersøkt litt nærmere så ser det ut til at vi muligens går for å isolere luftingen med 10 cm. Deretter legge dampsperre, lekte ut 5 cm og legge ytterligere 5 cm med isolasjon (glava extreme 32?). For så å krysslekte.

Er dette en mulighet? Ble anbefalt krysslekting for å minimere kaldraset fra yttervegg.

Du burde vel legge dampsperren mellom lekte-lagene. Da får du 15cm på utsiden av dampsperra og 5 cm på innsiden. Slik gjorde vi det i et tilsvarende hus fra 1951 og det fungerte bra.

Legg for eksempel 10cm rockwool i vegger og lekt liggende lekter med en krysfiner bit i mellom 5 cm rockwool.. Da får du 15cm ny isolasjon. Plast til slutt før plater. Legg gjerne 5 cm rockwool hardplate ute. Og stående terassebord før kledning. Legg rockwool uten kuldebro (som rockvegg). Skru stående terassebord utenpå rockvegg og inn i stender (140mm). Da blir veggen 200 til slutt og varmt som et "passivhus". https://www.youtube.com/watch?v=KIk0quqm0cc

christar Tuesday, July 31, 2018

Takk for svar alle sammen

HSt: Det er ytterveggene det er snakk om ja - fra innsiden.

TSt: Min kompetanse er ikke så god på dette, men jeg tror denne pappen med aluminiumsfolie på ene siden har fungert som vindsperre. Om ikke de brukte rupanelet som vindsperre.. Det er jeg dessverre ikke sikker på. Jeg har ingen planer om å fjerne noe mer enn rupanelet. Antar den skrå avstivningen på huset er de som går på skrå fra 1. til 2. etasje. Disse rører vi ikke.

freakjack: Glad for å høre at det finnes andre som har gjort lignende. Nå har vi riktignok fjernet alle vegger slik at vi har kommet inn til rupanelet som er mot kledningen utvending. Usikker på om det finnes en vindsperre mellom rupanelen og den stående panelen utvending. Vet ikke hva som har vært vanlig å gjøre?

Etter å ha undersøkt litt nærmere så ser det ut til at vi muligens går for å isolere luftingen med 10 cm. Deretter legge dampsperre, lekte ut 5 cm og legge ytterligere 5 cm med isolasjon (glava extreme 32?). For så å krysslekte.

Er dette en mulighet? Ble anbefalt krysslekting for å minimere kaldraset fra yttervegg.

Jeg ville isolert de 10cm tomrom med glava, deretter lagt plast, deretter stående 48x48 med CC60 (du har jo horisontale spikerslag overalt), da forsvinner mesteparten av kuldebroene. 50m isolasjon mellom de stående 48x48 samt skjult anlegg der. Om du har plass kan du selvsagt isolere 5cm til, men forskjellen fra 0cm til 15cm er ekstremt mye større enn fra 15m til 20cm for å si det slik. Skal du ha 20cm bør plasten mellom 50mm Glava-lagene.

Helt vanlig at hus byggt på 50 tallet har tomme vegger. Vi har blåse isoleret noen tusen slike hus siden vi startet med innblåning i1968 frem til i dag, ingen har plast. Mere enn 99,9% har ingen problemer med fukt etter å fylt opp 10 cm tomrom. Tilleggsisolere en mere, opp til 15-20 cm, øker muligheten for problemer både på innsiden med fukt og på utsiden med fukt som følge av ikke utlektet panel, (luftet kledning var heller ikke vanlig på 50 tallet.)  

Huset vår fra 1937 ble blåseisolert av Glava i 1980, hadde innerpanel, rupanel, to lag papp, 10 cm tomt, to lag papp, rupanel og ytterpanel, vi lagt ut noen ventiler og slikt, det har vært helt tørt overalt, ingen tegn til fukt.
Og effekten var merkbar.

Hvis en ikke finner skråavstivere i vegg må en være nøye med hva og hvordan ting monteres siden dette da har vært tatt opp av innerkledningen. Bare derfor jeg tok med dette. Ingen fare i hus der en finner skråavstivere montert.