1,527
5
0
Trønderlån uten dampsperre
3
Namdalseid
0
Hei!
Har lest det meste Internett har å by på av informasjon om dette.
Har også snakket med produktleverandører, byggmestere, kolleger o.s.v, men å få et fullgodt svar er ikke enkelt.
Selv tok jeg fagbrev som tømrer for 13 år siden, men har aldri trengt å ta stilling til akkurat denne problemstillingen før, så derfor har jeg selv mye å lære om akkurat dette temaet.
Mitt tilfelle er vell som hos mange andre. fuktsperre eller ikke i tømmerhus.
Huset er fra 1911.
Jeg har ribbet alt utvendig- og innvendig.
På utsiden har jeg :
- Vindsperre rett på tømmervegg
- Liggende klemmlekter 23x48
- Stående lekter 48x48
- Isolasjon 25 + 50 mm
- Asfaltplate
- Ny vindsperre
- 23x48 utlekting
- 36x48 spikerslag
- Bordkledning
Denne kostruksjonen føler jeg meg ganske trygg på.
Usikkerheten kommer til innsiden.
Det er er en del gamle vindu/dørhull som gjør at tømmerveggen ikke er komplett rundt nye vindushull.
Der har jeg idag isolert med glava tilsvarende tykkelsen på tømmeret for å fylle i veggen.
Tømmerveggen er 125-130 mm tykk.
Denne glavaen tenker jeg å bytte ut med trefiberisolasjon som har bedre egenskaper til å transportere fukt.
På innsiden blir det en god blanding av panel som jeg skal male, og wall`s to paint-plater med tapet på.
Usikkerheten kommer til hva som vil skje inne i veggen etter at jeg har kledd på innsiden.
Jeg har tatt noen stikkprøver i vinter hvor det har vært -25grader ute, og 5-10 grader inne.
Jeg har da naturlig nokk merket fukt mot asfaltplaten på utsiden, men ikke inne mot tømmeret.
Nå som det er blitt mildere ute, og jeg har øket på temperaturen inne, samt satt på en industriavfukter, så er asfaltplaten igjenn tørr.
Legger ved noen bilder som viser hvordan jeg har bygd veggen på utsiden, og hvordan det ser ut inne idag.
Jeg grubler mye på dette, så håper at noen vil komme med synspunkter - erfaringer - eller motforestillinger.
Mvh Arne
Har lest det meste Internett har å by på av informasjon om dette.
Har også snakket med produktleverandører, byggmestere, kolleger o.s.v, men å få et fullgodt svar er ikke enkelt.
Selv tok jeg fagbrev som tømrer for 13 år siden, men har aldri trengt å ta stilling til akkurat denne problemstillingen før, så derfor har jeg selv mye å lære om akkurat dette temaet.
Mitt tilfelle er vell som hos mange andre. fuktsperre eller ikke i tømmerhus.
Huset er fra 1911.
Jeg har ribbet alt utvendig- og innvendig.
På utsiden har jeg :
- Vindsperre rett på tømmervegg
- Liggende klemmlekter 23x48
- Stående lekter 48x48
- Isolasjon 25 + 50 mm
- Asfaltplate
- Ny vindsperre
- 23x48 utlekting
- 36x48 spikerslag
- Bordkledning
Denne kostruksjonen føler jeg meg ganske trygg på.
Usikkerheten kommer til innsiden.
Det er er en del gamle vindu/dørhull som gjør at tømmerveggen ikke er komplett rundt nye vindushull.
Der har jeg idag isolert med glava tilsvarende tykkelsen på tømmeret for å fylle i veggen.
Tømmerveggen er 125-130 mm tykk.
Denne glavaen tenker jeg å bytte ut med trefiberisolasjon som har bedre egenskaper til å transportere fukt.
På innsiden blir det en god blanding av panel som jeg skal male, og wall`s to paint-plater med tapet på.
Usikkerheten kommer til hva som vil skje inne i veggen etter at jeg har kledd på innsiden.
Jeg har tatt noen stikkprøver i vinter hvor det har vært -25grader ute, og 5-10 grader inne.
Jeg har da naturlig nokk merket fukt mot asfaltplaten på utsiden, men ikke inne mot tømmeret.
Nå som det er blitt mildere ute, og jeg har øket på temperaturen inne, samt satt på en industriavfukter, så er asfaltplaten igjenn tørr.
Legger ved noen bilder som viser hvordan jeg har bygd veggen på utsiden, og hvordan det ser ut inne idag.
Jeg grubler mye på dette, så håper at noen vil komme med synspunkter - erfaringer - eller motforestillinger.
Mvh Arne
Vindsperringen utv. er litt "overkill", men siden Icopal Windbreak er svært åpen (for fukt) har du ikke gjort noe galt. Utv. Sd-verdi er beregnet ca. 0,24 (Windbreak x 2 = 0,04 + asfaltplate 0,2). Ideelt sett bør innside være 10x så tett fuktmessig som utside. Du bør altså "etter boka" oppnå en Sd-verdi (fuktgjennomgangstetthet) på 2,4 eller mer. Samtidig sier undersøkelser fra sintef at en bør under 1,5 inne for å ha god effekt av innadrettet opptørking. Og praktiske forsøk har også vist (testboliger) at bygg kun godt vindtettet (uten feil i utf.) har like gode "levekår" som hus fullplastet (utf. uten feil). De store kondensskader sees der plast er brukt og punkteringer er gjort eller lufting feil/utilstrekkelig... Så et forhold under 10 (til og med 1/1) er ikke feil. Riktig utført. Siden tømmeret er en del av innside har den også noe å si for forholdet.
Så i dette tilfellet ville jeg brukt en vindduk inne som overtiger summen av utsiden litt i Sd-verdi. Da skal utside av duken inn om du skjønner. Og malt platelag, panel el.l. Ikke noe mer. Løsningen slik jeg ser dette er Bison vindsperre fra Nortett med en Sd-verdi på 0,36. Da havner du under 1,5 inne men har en vesentlig åpnere utside enn innside. Husk at tømmeret også oppfører seg som en "fuktbrems". Klimaet der du bor virker selvsagt også inn. Mange mener at fuktnivået inne blir for høyt om en velger bort plast. Dette er fullstendig feil. I en normalt oppvarmet bolig må det være underliggende feil om så skjer. Og det er faktisk i boliger med plast en oftest observerer for høy fukt. Da pga. elendig ventilering/luftutskifting. Den innefukten som evt finner veien ut gjennom vegg i en "åpen løsning" er fullstendig uproblematisk med mindre en har vedfyrt stamp i stua. Og badstu. Så lenge du velger en trefiberisolasjon vil den aldri kunne mettes. Og ingen har til dags dato sett det skje som jeg har hørt om. Gjør en noe ANNET feil er saken en annen.
Ift. isolering er regel at 2/3 (minst) av isolasjonen skal være på utsiden av tømmer, så det er også korrekt her. Skal du ha noe inne (ser bare utfor at du retter av med 23 el. 30 lekt inne)? Totalt vil dette bli så lufttett både ute og inne, godt utført, at du bør tenke litt på ventiler i vegger/tilluft.
Etter mine innlegg rundt plast har jeg i ettertid blitt kontaktet av flere og fått stadig sterkere bekreftelser på mine erfaringer; I et nybygg får en laget en "klimaskjerm" (jeg kaller det plastpose), i renoveringssammenheng er dette komplett umulig. Som en takstmann (jobbet mest med fukt/råte) sa til meg nylig; vi ser ofte skader der plast er brukt feil, men aldri der det ikke der brukt plast. Hvor kondens er årsak pga. utettheter. I fuktig klima (som her vest) blir bruk av plast som oftest feil i renoveringssammenheng. En bombe av en påstand for mange, men takstmenn er de første som erfarer. Hva som skal skje i teorien og hva som skjer i praksis er to forskjellige ting. Klimaet bestemmer mye. Og hva du fant da du rev forteller mye om akkurat dette. God lufting av utside (husk også luft til sutak min. 5 cm) og god luft/vindtetthet mot inne og inne er aldri feil. Men materialvalg er viktig kunnskap også her. Så bytt til trefiberisolasjon. Du virker veldig flink, så dette får du til. Har du andre spørsmål så bare spør. Vet ikke om jeg alltid har svar, men vil prøve etter beste evne. Mange andre på forumet kan svært mye om mangt.
PS! Jeg har holdt på å hjelpe til med renovering av et rekkehus fra 50-årene for en i familien hvor kondensskade og denne løsning i oppbygging er stikkord. kan poste bilder og tekst om det om du føler det kan være nyttig.
Hadde jeg hatt tid og helse skulle jeg kommet opp bare for å nyte prosessen!
Lykke til med din Trønderlån!
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Mye av hodebryet mitt har gått i å ikke få noe særlig god informasjon fra produsenter, byggmestere osv, ang denne problemstillingen.
De fleste er nokk, uansett hustype, overbevist om at tett innerst, og åpent ytterst, er det ubestridte svaret.
Jeg har lest en del om dampbremser som et alternativ innvendig. I mitt tilfelle så hadde nokk smart-dampsperre med variabel sd-verdi vert aktuelt, men så leser jeg også at sintef mener at da kan du like godt gå for en vindsperre med rette sd-verdi.
Så jeg skal sjekke ut Bison vindsperre som du skrev om.
Planen var at jeg ikke skulle isolere noe innvendig.
Jeg har brukt 23x48 som utlekting/oppretting.
Dette for å lage minst mulig utforing, samtidig som enkel installasjon av skjultanlegg.
hva tenker du om å fylle inn med isolasjon, kontra bare la det være hulrom bak innerkledningen?
Ang tilluft innvendig, så har jeg ventiler i alle vindu.
Mulig dette ikke er tilstrekkelig, men tenker det er en grei sak å ettermontere ekstra veggventiler senere hvis behovet melder seg.
Man opplever en slags æresfrykt når man tukler med byggfysikken til et meget solid byggverk som har stått i 110 år uten nevneverdige skader.
Send meg gjerne bilder av prosjektet du har holdt på med.
Å du er hjertelig velkommen opp hit hvis det skulle by seg en mulighet
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Huset er 7x24 meter. jeg har i tillegg revet et bislag på 3 meter.
Har også byttet grunnmur under 2/3 av huset, fylt igjenn krypkjeller, lagt inn vannbåren varme og støpt plate.
Jeg skal bygge om deler av det gamle fjøse på gården til fyrrom for vedkjel så jeg varmer opp både hovedlåna og kårhuset med vedfyring.
Dette er tiltak jeg håper også vil bidra til et varmestabilt klima byggteknisk.
Det har blitt mange timer med spekulering på ulike løsninger - hele tiden med tanke på tømmerkassen i bakhodet.
- Jeg finner ikke den vindsperren du nevnte da det ser ut som nortett har byttet navn til mataki, og produktet ikke ligger i deres sortiment.
Vet du hvor jeg kan finne dette?