1,028    3    0  

Renovere til gulvvarme i sokkeletasje

 51     0
Skal legge vannbåren varme i kjeller på hus fra 1971. Det er støpt såle på pukk uten isolasjon i sokkeletasjen. Det er totalt 90 m2 fordelt på kjellerstue, kontor, og soverom i første omgang. Det ligger i dag tilfarergulv som følger: plast, tjærepapp, 10mm isopor, lekter, 22mm gulvspon. Total høyde er 7 cm. Planen er å rive ut alt ned til den støpte sålen og bygge opp på nytt. Gjør det meste selv, men setter bort jobben med støp/sparkling.

• Radonduk. Like greit istedenfor fuktsperre. Noe dyrere og noe mere jobb
• 30-50mm EPS/XPS som isolasjon. Har ikke lyst til å heve gulv mere enn dette
• 16 mm alupex gulvvarmerør med c/c 20cm. Best varmeldning og formstabile
• 30-50mm støp eller flytsparkel. Selvbærende med fritt valg av gulvvbelegg
• Fliser i to av rommene og parkett i det siste rommet.

Har saumfart forumet for innspill og synspunkter tilbake til tidenes morgen, og prøver meg på en oppsummering som understøtter ovenfor nevnte plan.

Isolasjon:
Mere er bedre, men det er alltid en vurdering om hva som er godt nok. Det er uaktuelt å pigge opp sålen, så det er begrenset hvor mye det kan bygges uten at det blir høydeforskjeller mot tilstøtende rom, lavere takhøyde m.m. Absolutt max byggehøyde bør være lavere enn 10cm og helst ikke mere enn 8cm. XPS/EPS er vel det vanligste materialet å bruke, litt avhengig av hva som skal ligge over med hensyn til trykkfasthet i isolasjonen. Standard plater leveres av bla. Jakon og Isola i varierende kvaliteter så det er vel bare å velge basert på bæreevnen som behøves. Det finnes selvfølgelig også trinnlydsplater og sporplater i EPS/XPS. Trinnlydsplater brukes mye til VBV, men i mitt tilfelle er det ikke behov for lydisolering, men hovedfokus er å varme isolere. Har aluminiumsfolien som ofte brukes på disse platene noen betydning her? Den vil vel ha en viss refleksjonsevne for strålevarmen, men er ikke dette begrenset når vi snakker om den lave temperaturen som faktisk er i et vannbårent gulvvarmesystem? Er det like greit med standard EPS/XPS uten folie?. Sporplater tilpasset rør som presses ned er også en mulighet, men i mitt tilfelle skal det uansett en form for støp, og jeg mener da at å isolere 50% av rørets overflate mot varmeoverføring blir helt noldus. Må jo være mye bedre at hele røret omsluttes av støpen. Varmefordelingsplater kunne brukes, men i mitt hode blir dette bare et fordyrende element. Det blir jo også mye mindre isolasjon nedover når røret presses ned i platen istedenfor å ligge på toppen av isolasjonen. Jeg heller i dag mot 40mm Jakon Super EPS med fals: http://www.jackon.no/bygg/jackon-super-eps-xps/plater

Varmerør: Jeg tror på Alupex som det beste alternativet da de er lette og legge siden de holder på bøyen når de legges. Innbiller meg også at alupex er sterkere og ikke nødvendigvis trenger den vanlige anbefalingen om 30mm overdekking av støp? De har også mye bedre varmeledningsevne enn PEX. Rask og jevn varme er målet. c/c 20mm og Ø16 rør tror jeg er optimalt. I det største rommet blir det da 4 sløyfer av 65m. Det finnes mange muligheter får å feste rørene. Uten sporplater må det nødvendigvis bli klips/stifter ned i XPS/EPS eller feste til noe som legges oppå som f. eks. armeringsnett. Nett under rørene vil ikke ha særlig funksjon som armering, men gjør det enkelt å feste rørene samtidig som rørene løftes opp slik at støp omkranser hele røret. Kan også hende at det vil være en viss utjevning av varmen p.g.a. stålet. Om det er behov for å armere ytterligere kan det eventuelt legges et nett til på toppen av rørene som beskrevet i en annen tråd her på forumet.

Støp: For å begrense høyden snakker vi om 30-40mm støp. Jeg så i utgangspunktet for meg å flytsparkel, men er nå usikker. Det er mye brukt, og finnes leverandører som har formuleringer spesielt for VBV med fiberarmering og forbedret varmeledningsevne. Flytsparkel er dyrt, og varmeledningsevnen er ikke like god som betong. Det er vel derimot ikke vanlig med så tynne sjikt i betong? Hadde noen veldig flinke fyrer fra http://www.bygginnovasjon.no som støpte 18m2 plate på mark til en terrasse nå i sommer. De bruker et system med en tilhenger kompressor/blander som blåser jord-våt betong fram til arbeidsstedet. Dette var veldig effektivt, og etter stålglatting ble overflaten helt perfekt. De sa at de også støpte varmegulv på denne måten. Dersom jeg ønsket 30mm støp var dette ikke noe problem dersom de benyttet fiberarmert støp. Lurer på om jeg trenger stålarmering i tillegg, eller om det holder med fibrene og nettet som ligger under rørene. Etter som jeg forstår trenger støp i det største rommet som er 10x5m ekspansjonsfuger. Disse må kuttes før betongen herder. Er det behov for ekspansjonsfuger ved flytsparkling? Kutt må planlegges nøye så ikke rørene kuttes i disse fugene. Med tynn støp/flytsparkel får man et raskt gulv, men man kan også få ujevn temperatur da det er kort avstand til overflaten. Tette varmerør c/c 20 og høy varmeledningsevne vil derimot redusere dette problemet. Med 30mm støp blir det kun 14mm overdekning av røret og 4mm til et armeringsnett som eventuelt ligger oppå røret. Er dette akseptabelt?

Tar gjerne imot erfaringer, tips og anbefalinger på materialer og leverandører.

jaf
   #1
 6,420     tromsø     0
Selv om det er uaktuelt å pigge opp, så kan du vel pigge et lite hul for å undersøke om det er en tynn puss på singel? Noen hus har kraftige fundamenter under vegg og "knekkebrød" i gulv. Gulvet er da pusset noen uker etter vegger er satt opp. Det kan gå fortere å rive opp forskjellige høyder en å skulle tilpasse alt til en høyde. For å spare byggetid ventet noen med å støpe gulv til huset er tett. 10cm isolasjon og litt mer takhøyde er vel greit? Kostnaden med å drifte et gulv med lite isolasjon er "betydelig" høyere en med mye isolasjon. Med mye isolasjon er det mulig å drifte med 1kw i timen. Legg ut noen bilder.
  (trådstarter)
   #2
 51     0
Du har delvis rett jaf. Har boret/pigget hull et par steder og lagt inn ventilering for framtidig radonsug om det skulle bli nødvendig. Ser ut som yttervegger og innvendige bærevegger står på solid støpt fundament, og at gulvene er støpt i etterkant. Det er derimot ikke "knekkebrød" men solid 10cm armert støp. Har vel ikke noen ambisjoner om å bygge om til "passivhus" så jeg er inneforstått med at driftskostnadene blir noe høyere.
jaf
   #3
 6,420     tromsø     0
Hos meg var det tykt noen plasser og til og med et jern i gulvet og tynt midt i rommet. Varierende tykkelse og kvalitet. Er det fundament som holder hus, så kan isolasjon legges uten overstøp for å spare høyde.Er svak for dette gulvet. Da kan du drifte en etasje med 1kw:Fliser krever mye varme. Kansje 80w per m2. Flisegulv kan være krevende, siden keramiske fliser leder varme /kulde så godt
http://www.glava.no/bygg/bygningskonstruksjoner/gulvkonstruksjoner/overgulv-direkte-pa-polystyren2/
Har vært borti hus fra 1970 med fliser og varmekabel som er avslått. Det blir for dyrt å bruke og dermed står det av. Spør FrodeS hva han anbefaler. Han har gjort det samme.Lagt vannvarme i stedet for gammelt betongulv. Hver mm med isolasjon er avgjørende, kalde gulv er ikke innbydende. Hos meg er et rom så energikrevende at det ikke blir varmt. (-7 grader ute) Uansett hvor mye termostaten står på. Bruker like mye strøm på et rom nå, som jeg bruker på hele etasjen over som er ferdigisolert. Kansje litt overdrevet, et av barna vil ha 2 panelovner på 1 rom på 9m2.