Det er som regel ikke noe problem å grave under tilbygget lengst inn mot kjellerveggen, men det krever selvfølgelig store mengder håndarbeid og enkelte ganger noe oppstøtning av gulvet ovenfor osv.

adeneo Sunday, October 4, 2015

Det er som regel ikke noe problem å grave under tilbygget lengst inn mot kjellerveggen, men det krever selvfølgelig store mengder håndarbeid og enkelte ganger noe oppstøtning av gulvet ovenfor osv.

Å grave ut får man alltids til, men hvordan vil man tilbakefylle under tilbygget og få det komprimert godt nok?

Det lurer eg og på.

Slik eg har forstått utifrå det eg har lest på forumet, så er det så godt som umogleg å få til utan å få setningskader i tilbygg, eller at det rasar saman.

Dersom nokon veit løysinga på det, så hadde det vore supert.

Eg swr at, dessverre, er det ganske vanleg med tilbygg utan å fiksa dreneeing først.

Vet om noen som gravde ut under hele huset og satte opp kjeller. De hadde hus på pæler gjennom torv som begynte å råtne. Nå er såle støpt på grunn ikke det letteste alternativ å understøtte så hvordan du i praksis gjør dette.

Dotsetsveen Sunday, October 4, 2015

Å grave ut får man alltids til, men hvordan vil man tilbakefylle under tilbygget og få det komprimert godt nok?

Det er det man har selvkomprimerende pukk og håndstamping til.

Det dreneres under terasser, tilbygg og andre slike konstruksjoner hele tiden, uten at det raser sammen eller blir setningsskader.

Når en graver ut, er gjerne massene harde som leca. Det blir hardere jo lengre en kommer ned. Det er gjerne masser som har ligget siden istiden, Det er gjerne bare å støpe rett på gamle masser.

Jeg mener det er unødig komplisert å krabbe under verandaer, trapper, bislag, tillbygg på pæler etc. og grave for hånd for å få en drenering klint tett inntil grunnmur. Grav heller i ytterkant av slike tilvekster på huset. Det regner ikke under bislag, ei tett betongtrapp eller overbygd trapp. Terrasser og verandaer med åpent spaltegulv kan man også tette under. Det tilføres dermed ikke nevneverdig regnvann under slike utvekster, og en dreneringsgrøft i ytterkant av dem vil også virke som avskjæringsgrøft for vann i og på bakken som kommer utenfra. Om det allerede er fukt under utvekstene på huset, vil fukt mellom grunnmur og en grøft et stykke fra grunnmuren dreneres ut mot denne grøfta, slik at jorda inn mot grunnmuren stadig blir tørrere.

Om noen har gode argumenter mot at det jeg sier her er feil, så hører jeg gjerne om det - før jeg selv drenerer rundt trapp og veranda og påbygg på påler.

Problemet med KjellTS sin løsning er hvis det er så vanntrykk i grunnen at vannet kommer opp "svampen" som blir liggende igjen på innsiden av dreneringsgrøften. Men normalt vil det bli slik som KjellTS beskriver. Jeg har drenert rundt hele huset men forsatt er det noe fukt. Sand under gulvet inne sørger for at fuktighet trekker opp i bankettmur. (Det er plast under gulv men dårlig islolert). Regner med at problemet løser seg når vi også tar opp gulv og bytter masser også på innsiden til masser som ikke suger vann (iso leca) og samtidig får nok isolasjon under gulv. (Bankettmuren går langt ned, har jo sjekket det ved drenering ute). Prøven i hullet vi har laget viser at den lille isoporen som finnes oppå sand og under plast er fuktig. Tidligere var drenering for høy på begge hjørner av huset slik at alt vann forsvant under huset og har bidradd til fuktopptak.

Eg tar i mot alle innspel på korleis slikt kan løysast med stor takk.

Korleis er det med isolering? Sett at tilbygg er ca 5-6m langt, ein lar 1/2m - 1m massar vera igjen på kvar side og drenerer rundt tilbygg. Det vil jo gjera at så godt som heile veggen vil vera uisolert på utsida. Det utelukker vel isolasjon på innsida, pga fukt. Då vil ein vel i beste fall sitja igjen med ein tørr, men kald kjellar.

Kor brei grøft må ein rekna med å ta ut for å drenera og isolera, dersom ein ønskjer å prøva seg på det under tilbygget? Eg er ikkje spesielt smal eller smidig.

Kva er såle støpt på mark? Er det pukk/grus med ein skvett betong og isopor i golvet? Det vil vel ikkje kunna bæra seg sjølv eigong, dersom ein grev ut? Korleis kan ein bæra dette mens ein grev ut?

Korleis fyller ein tilbake og komprimerer massane slik at tilbygg ikkje sig i etterkant? Kva er sjølvkomprimerande massar?

Vurderer å skifta bolig. Derfor lurer eg no på om hus med kjellar og tilbygg på mark (sikkert halvparten av husa) er noko ein bør unngå, om kjellar vert ubrukeleg, eller om det lar seg greit ordna.

Komlo Monday, October 5, 2015

Korleis er det med isolering? Sett at tilbygg er ca 5-6m langt, ein lar 1/2m - 1m massar vera igjen på kvar side og drenerer rundt tilbygg. Det vil jo gjera at så godt som heile veggen vil vera uisolert på utsida. Det utelukker vel isolasjon på innsida, pga fukt. Då vil ein vel i beste fall sitja igjen med ein tørr, men kald kjellar.

En kald tørr kjeller er ikke å forakte. Jeg synes alle hus bør ha i alle fall deler av en kjeller som egner seg til å lagre poteter og ved, ski og sykler, snøskuffe om sommeren og gressklipper om vinteren. Samt at det er plass til verksted med overflater som egner seg til at man kan bruke diverse verktøy inkludert vinkelsliper samt søle olje og maling inne uten å ødelegge noe.
Dersom du velger å drenere rundt et tilbygg og ønsker kjelleren isolert: Husk at jordmasser isolerer - ikke like godt som mineralull eller XPS, men langt bedre enn kald uteluft. Du kan dermed med fordel isolere utvendig den delen av muren som er over bakken selv om du ikke isolerer under. Du kan også legge markisolasjon oppå bakken under et tilbygg på pæler der det kommer til kald luft under.
jeg går ikke god for at løsningen over er en fullgod løsning. Det er godt mulig at det aller beste er nok å rive alle trapper, terrasser og tilbygg og drenere og isolere langs muren dersom man ønsker å innrede oppholdsrom i kjelleren.