Eldre kjellere (fra 1960 og bakover) er gjerne støpt med en "grov"yttermur. Gulvet er gjerne tynn puss på våt sand. I den tynne pussen på 2-5 cm kommer mye fukt opp. Hvordan skal elektroosmose stoppe det ? I tillegg er fører gjerne manglende drenering til at det står et vannspeil rett under kjellergulv vår og høst. Det enkleste/billigst er å ta et hull under gulv ca 50 cm ned. Sjekke om det kommer vann i teleløsningen om våren og hvordan det er i høst regnet. Ofte er det veldig ujevnt fukt nivå under gulv gjennom året.
Ovenfor gir jaf en svært god beskrivelse av mitt kjellergulv. Jeg har en elv som går nær huset og vannføringen varierer svært mye i løpet av året. Når det er flom er elva rundt en meter høyere enn midt på sommeren, men ved flom er den allikevel rundt en meter under kjellergulvets overflate. Med en 50 cm dyp "brønn" inne i kjelleren er det vel da neppe noen fare for at vannet kan komme opp av "brønnen" og inn i kjellerrommet? Men kan det være lurt, i en flomsituasjon, å ha en lensepumpe i "brønnen" som pumper vannet opp og ut i sluket? Eller blir denne pumpingen bare et musepiss i den store sammenhengen?
Du har kanskje blitt kvitt lukt, men det er likevel stor forskjell på en kondens- og en adsorpsjonsavfukter (F-Tech sine systemer).
Sistnevnte bruker mindre energi på å fjerne samme mengde fuktighet, den fungerer også ved lave temperaturer og har større kapasitet (kan regulere fuktigheten i flere rom samtidig - jeg regulerer en kjeller med 100m2 grunnflate med to rotoravfuktere).
Drenering kan i de fleste tilfeller ungås med å bruke Betongtett. Hvis det er vanskelig å komme til med drenering er Betongtett en mye bedre løsning. Det vil koste en brøkdel av prisen og er mye kjappere, itillegg til at det er en enkel «gjør det selv løsning . I en liten kjeller kan du fint fikse fuktproblemet på en dag, og få en permanent løsning mot fukt.
Når det kommer til impregneringsmiddel er Betongtett i verdens toppen på kvalitet og har blitt testet av mange test organer som Sintef, Teknisk universitet i München og Tüv Rheinland(Tyskland) for å nevne noen få.
Andre fordeler med Betongtett er at betongen forblir diffusjonsåpen, små sprekkdannelser utbedres, hindrer saltutslag og skader forårsaket av klorider, sur nedbør og karbonatisering.
Hvis det er noen andre som er usikker på om de er nødt til å drenere, er det bare å kontakte oss for gratis rådgiving.
Signatur
Vennlig hilsen Knut Sondre Sæbø Kunderådgiver i Fuktstopp AS Storebotn 13 5309 kleppestø
Kor brei grøft må ein rekna med å ta ut for å drenera og isolera, dersom ein ønskjer å prøva seg på det under tilbygget? Eg er ikkje spesielt smal eller smidig.
Kva er såle støpt på mark? Er det pukk/grus med ein skvett betong og isopor i golvet? Det vil vel ikkje kunna bæra seg sjølv eigong, dersom ein grev ut? Korleis kan ein bæra dette mens ein grev ut?
Korleis fyller ein tilbake og komprimerer massane slik at tilbygg ikkje sig i etterkant? Kva er sjølvkomprimerande massar?
60cm bør være en greit utgangspunkt. Men det spørs hvor lang tunnelen du skal grave blir, hvilken type masser du har rundt huset, fare for utrasing osv.
Hos meg var underetasjen sprengt ut i fjell og tilfyllingen bestod av skifermasser. Avstanden mellom gjenværende fjell og grunnmur var ned mot 30cm. Noen steder under tilbygget var avstanden langt større, slik at jeg måtte plukke ned skiferfyllingen og sette opp en ny med ønsket åpning mellom den og grunnmur.
Såle støpt på mark vil som regel ha en ringmur som tar belastningen fra selve bygget over.
Selvkomprimerende masser er f.eks. knust singel. Utfordringen er at singel som regel fylles ovenfra. Her må du bygge den opp fra siden, derav håndstampingen som adeneo nevnte.
Tenk sikkerhet, graver en under noe må en være sikker på at masser ikke raser eller "taket" faller ned. Jeg vil si at i utgangspunktet er det uansvarlig å gjøre dette uten sikring. Der jeg var med på drenering en gang var det pigget ut fjell rundt hus og vi endte opp med å måtte tømme hele området da vi så at de siste 1.5m med masser aldri ville kunne ligge i ro.
Jeg manet til litt edruelighet i tilnærming til Betongtett produkter i en annen tråd og linker gjerne den også her selv om produktene kanskje kommer mer til sin rett på et umulig sted. Edit: link ble feil.
Dette er ikkje situasjonen hjå meg i dag, men tenkt problemstilling eg har prøvd å lesa meg opp på.
-hus med full kjellar med betongveggar. -kjellar under bakkenivå på ei side, og over bakken motsatt side. -fuktig og kald kjellar på grunn av ma glande drenering og isolasjon -det må då drenerast og isolerast utvendig -MEN det er bygd tilbygg med støpt såle på mark i 1.etg. -det er då, slik eg har forstått, umogleg å få drenert og isolert under tilbygg.
Er kjellaren då ubrukeleg til boligformål for all tid, så lenge tilbygg ikkje blir reve?
Hei.
Før du gjøre noe som helst så må du få undersøkt hvilke type fuktproblem du evt har. Kondens eller fuktopptrekk.
Ser du saltutslag/maling som flasser bør grunne til dette sjekkes opp og stoppes før du innreder/kler veggen. Skyldes det kapillæroppsug kan vår metode vurderes som en metode å stoppe det på. EPS har noen begrensninger så ytterligere kartlegging er evt nødvendig.
Det er mulig å isolere KUN på innsiden (selvom det anbefales utvendig), men det må utføres av noen som vet hva de driver med. Har sett mange lage nye "fuktfeller" (kondensproblem)
Vi har gjennom litt tid samlet opp dokumenter som omhandler innvendig isolering/innreding av kjellere. Glave/Rockwool/Byggforsk er noen. Du kan lese på linken her
Her er linken som teknikken gjorde at ble feil så jeg slettet linken i inlegget over. Mitt poeng er at ofte er det også behov for drenering selv om en prøver å stenge vannet ute med andre midler.
Men kan det være lurt, i en flomsituasjon, å ha en lensepumpe i "brønnen" som pumper vannet opp og ut i sluket? Eller blir denne pumpingen bare et musepiss i den store sammenhengen?
Du har kanskje blitt kvitt lukt, men det er likevel stor forskjell på en kondens- og en adsorpsjonsavfukter (F-Tech sine systemer).
Sistnevnte bruker mindre energi på å fjerne samme mengde fuktighet, den fungerer også ved lave temperaturer og har større kapasitet (kan regulere fuktigheten i flere rom samtidig - jeg regulerer en kjeller med 100m2 grunnflate med to rotoravfuktere).
Drenering kan i de fleste tilfeller ungås med å bruke Betongtett. Hvis det er vanskelig å komme til med drenering er Betongtett en mye bedre løsning. Det vil koste en brøkdel av prisen og er mye kjappere, itillegg til at det er en enkel «gjør det selv løsning . I en liten kjeller kan du fint fikse fuktproblemet på en dag, og få en permanent løsning mot fukt.
Når det kommer til impregneringsmiddel er Betongtett i verdens toppen på kvalitet og har blitt testet av mange test organer som Sintef, Teknisk universitet i München og Tüv Rheinland(Tyskland) for å nevne noen få.
Andre fordeler med Betongtett er at betongen forblir diffusjonsåpen, små sprekkdannelser utbedres, hindrer saltutslag og skader forårsaket av klorider, sur nedbør og karbonatisering.
Hvis det er noen andre som er usikker på om de er nødt til å drenere, er det bare å kontakte oss for gratis rådgiving.
Kunderådgiver i Fuktstopp AS
Storebotn 13
5309 kleppestø
Tlf: 98 67 64 69
www.fuktstopp.no
knut@fuktstopp.no
60cm bør være en greit utgangspunkt. Men det spørs hvor lang tunnelen du skal grave blir, hvilken type masser du har rundt huset, fare for utrasing osv.
Hos meg var underetasjen sprengt ut i fjell og tilfyllingen bestod av skifermasser. Avstanden mellom gjenværende fjell og grunnmur var ned mot 30cm. Noen steder under tilbygget var avstanden langt større, slik at jeg måtte plukke ned skiferfyllingen og sette opp en ny med ønsket åpning mellom den og grunnmur.
Såle støpt på mark vil som regel ha en ringmur som tar belastningen fra selve bygget over.
Selvkomprimerende masser er f.eks. knust singel. Utfordringen er at singel som regel fylles ovenfra. Her må du bygge den opp fra siden, derav håndstampingen som adeneo nevnte.
Skal jeg bygge nytt hus, blir det uten kjeller.
Jeg manet til litt edruelighet i tilnærming til Betongtett produkter i en annen tråd og linker gjerne den også her selv om produktene kanskje kommer mer til sin rett på et umulig sted. Edit: link ble feil.
Hei.
Før du gjøre noe som helst så må du få undersøkt hvilke type fuktproblem du evt har.
Kondens eller fuktopptrekk.
Ser du saltutslag/maling som flasser bør grunne til dette sjekkes opp og stoppes før du innreder/kler veggen. Skyldes det kapillæroppsug kan vår metode vurderes som en metode å stoppe det på. EPS har noen begrensninger så ytterligere kartlegging er evt nødvendig.
Det er mulig å isolere KUN på innsiden (selvom det anbefales utvendig), men det må utføres av noen som vet hva de driver med. Har sett mange lage nye "fuktfeller" (kondensproblem)
Vi har gjennom litt tid samlet opp dokumenter som omhandler innvendig isolering/innreding av kjellere. Glave/Rockwool/Byggforsk er noen.
Du kan lese på linken her
http://www.byggebolig.no/grunnarbeider-mur-og-betong/saltutslag-kjellergulv-dampsperre-og-avretting-oppa-ok/msg707261
Men for TS sitt tilfelle så kan det jo faktisk hende at det er vanskelig å få til drenering på normal metoden.