Takker. Ser ut til at det er kommet modifisert/oppgradert versjon av kwsmart. Min har 3 x 2 kW varmeelementer i el-kassetten istedenfor 2 x 3 kW, samt en termostatvrider for manuell styring av varmen i el-kassetten hvis pumpa og elektronikken kobler ut. Elementene kobler inn trinnvis etter behov men mitt 3. trinn er utkobla pga. for liten hovedsikring. Når trinn 2 kobler inn og varmtvannsberederen samtidig kobler inn sitt 3 kw element og man slår på stekovn og kokeplater så går sikringa hehe.
Jeg har et lignende anlegg som deg, teerex. Erstatta gammel oljefyr med kw smart. Fjerna en del radiatorer og satte inn viftekonvektorer. Har også ca 100 kvm gulvvarme som også varmes av kwsmart. Masse varme og tappevann. Men jeg er ikke imponert over strømforbruket. Jeg syns anlegget bruker mye strøm. El-elementene (3x3kW) er stadig innkoblet. Til og med når det er 7-8 varmegrader er alle elementene innkoblet. Mitt inntrykk er at varmepumpa ikke er særlig effektiv. Den klarer ikke jobben og anlegget drives av el-elementene. Hvordan erfarer du det? Er de ofte innkoblet hos deg?
Det høres ut som noe er feil hvis elkassetten er så mye innkoblet når det er så mildt ute. Kjenn på røret like ved utedelen, dvs ikke gjør det for lenge! Det skal være glohett, er vel over 100 grader hvis den leverer full varme. Er vel nesten like varmt der det går inn på innedelen. Vårt hus har 13 radiatorer (opprinnelig 17) av forskjellig størrelse fordelt på 2,5 etasjer hvorav 3 radiatorer er stengt i ubrukte rom. 5 av dem har termostatventil men flere skal få. Viftekonvektor viste seg ikke å være nødvendig. Mørkeloft/kaldloft er dårlig isolert, men skal isoleres snart så da vil det bli mindre varmetap. Huset er bygget i 1955 men noe etterisolert i vegger og etasjeskiller på 70-tallet. Skal ha gulvvarme i et bad m.m. etterhvert. Anlegget ser ut til å funke utmerket nå etterhvert når vi har kjørt inn anlegget og fått innstilt på utekompensert automatikk. Installatøren satte boligvarmevanntempen manuelt til 55 grader først og da gikk det mye strøm. Satte ned til 45 grader og fortsatt nok varme i huset. Jeg lastet så ned installasjonsmanualen og åpnet dekslet på innedelen og satte den rette dipswitchen på varmekurve 4 som gir mest varme når man kjører den på Auto (den er fabrikkinstilt på kurve 1 som gir minst varme). Skal da holde 45 grader ved -5 ute, 40 grader rundt nullpunktet og ca 35 grader ved + 5 ute. Kjøpte to billige digitale tempmålere på Mekk og festet disse til tur og retur-rør ut fra elkassetten, bl.a for å sjekke tempdifferansen ut og inn (delta T) som vel bør være omkring 3-4 grader ?. Automatikken fungerer og det virker også som strømforbruket er akseptabelt. Vi har 6 kW elkassett, som visstnok består av 3 stk 2 Kw-element men bare 2 x 2 kW er innkoblet pga. liten hovedsikring. Det er sjelden den kobler inn strøm når det er mildvær ute som nå. Kun i korte tidsrom når den av-iser seg og det er relativt ofte når det er fuktig ute. Man kan se av lysdioder innenfor dekselet til elkassetten hvor mange element som er innkoblet. Disse skulle jo ha vært i fjernkontrollen også. Skal forlenge fjernkontrollkabelen så vi får den opp i stua. Utedelen står under tett terrasse, rørføring er ca 8-9 meter hvorav kun 1 meter ute. Vi har 300 liters tappevanntanken med 3 Kw som står på 55 grader med antibakterietimer på.
Noen bilder av installasjonen. Ikke så kjempepent nedi den gamle fyrrommsgropen men hvem tenker vel på det ? ;D De to digitaltermometerne viser tur og returtemp fra innedelen til radiatorene (13 stk). Bildet er tatt ved utetemp på et par plussgrader og innstilling Auto varmekurve 4. Den gamle fyrkjelen er strippet og klar til å bli kuttet opp.
Det er veldig interessant å lese om innstillingene du refererer til, teerex. Montøren her har aldri nevnt noe om dem. Skjønner at dette må jeg se nærmere på. Som sagt tidligere har vi plenty med varme og tappevann. Men jeg syns strømforbruket pga stadig innkoblet elementer, er høyt sammenlignet med fyrkjele/elkassett jeg hadde før. Brukte 3400 kWh i nov og 3300 i des. Hadde forventa et mindre forbruk, og mere effekt av selve vp. Jeg har også en 300liters varmtvannstank. På boligvarmen har jeg 9 kW (3x3kW), og det er disse jeg syns er mye innkoblet. Jeg har også tempmålere på rørene. Kjører55 gr på tanken, og 55 gr på boligvarmen. Dette sa montøren at den måtte stå på. Erfarer du bedre effekt på auto? I tillegg opplever jeg at overtrykksventilen under vvtanken stadig slipper ut vann. Har du opplevd det samme? Jeg fikk beskjed at utedelen måtte ha mye rom rundt seg pga all lufta den trengte. Måtte stå minst 1,5 m nedenfor tak. Legger ved noen bilder.
Trykkreduksjonsventilen fungerer også som en tilbakeslagsventil, når det kalde vannet blir oppvarmet utvider det seg og trykket øker, hvis det ikke er montert ekspansjonskar vil sikkerhetsventilen avlaste. Se på skissen i brukerhåndboken linken i Svar #10 side7
Her har du litt til. Bla. service manual.
Min har 3 x 2 kW varmeelementer i el-kassetten istedenfor 2 x 3 kW, samt en termostatvrider for manuell styring av varmen i el-kassetten hvis pumpa og elektronikken kobler ut.
Elementene kobler inn trinnvis etter behov men mitt 3. trinn er utkobla pga. for liten hovedsikring. Når trinn 2 kobler inn og varmtvannsberederen samtidig kobler inn sitt 3 kw element og man slår på stekovn og kokeplater så går sikringa hehe.
Kjenn på røret like ved utedelen, dvs ikke gjør det for lenge! Det skal være glohett, er vel over 100 grader hvis den leverer full varme. Er vel nesten like varmt der det går inn på innedelen.
Vårt hus har 13 radiatorer (opprinnelig 17) av forskjellig størrelse fordelt på 2,5 etasjer hvorav 3 radiatorer er stengt i ubrukte rom. 5 av dem har termostatventil men flere skal få. Viftekonvektor viste seg ikke å være nødvendig. Mørkeloft/kaldloft er dårlig isolert, men skal isoleres snart så da vil det bli mindre varmetap. Huset er bygget i 1955 men noe etterisolert i vegger og etasjeskiller på 70-tallet. Skal ha gulvvarme i et bad m.m. etterhvert.
Anlegget ser ut til å funke utmerket nå etterhvert når vi har kjørt inn anlegget og fått innstilt på utekompensert automatikk. Installatøren satte boligvarmevanntempen manuelt til 55 grader først og da gikk det mye strøm. Satte ned til 45 grader og fortsatt nok varme i huset. Jeg lastet så ned installasjonsmanualen og åpnet dekslet på innedelen og satte den rette dipswitchen på varmekurve 4 som gir mest varme når man kjører den på Auto (den er fabrikkinstilt på kurve 1 som gir minst varme). Skal da holde 45 grader ved -5 ute, 40 grader rundt nullpunktet og ca 35 grader ved + 5 ute. Kjøpte to billige digitale tempmålere på Mekk og festet disse til tur og retur-rør ut fra elkassetten, bl.a for å sjekke tempdifferansen ut og inn (delta T) som vel bør være omkring 3-4 grader ?. Automatikken fungerer og det virker også som strømforbruket er akseptabelt.
Vi har 6 kW elkassett, som visstnok består av 3 stk 2 Kw-element men bare 2 x 2 kW er innkoblet pga. liten hovedsikring. Det er sjelden den kobler inn strøm når det er mildvær ute som nå. Kun i korte tidsrom når den av-iser seg og det er relativt ofte når det er fuktig ute. Man kan se av lysdioder innenfor dekselet til elkassetten hvor mange element som er innkoblet. Disse skulle jo ha vært i fjernkontrollen også. Skal forlenge fjernkontrollkabelen så vi får den opp i stua.
Utedelen står under tett terrasse, rørføring er ca 8-9 meter hvorav kun 1 meter ute.
Vi har 300 liters tappevanntanken med 3 Kw som står på 55 grader med antibakterietimer på.
De to digitaltermometerne viser tur og returtemp fra innedelen til radiatorene (13 stk).
Bildet er tatt ved utetemp på et par plussgrader og innstilling Auto varmekurve 4.
Den gamle fyrkjelen er strippet og klar til å bli kuttet opp.
Har du trykkreduksjonsventil på vanninntaket?
Se på skissen i brukerhåndboken linken i Svar #10 side7