Mitt forslag er å ta bort en større del av platen enn bare en slisse. Da får elektriker litt bedre arbeidsforhold, samt at du kan sette tilbake en ny platebit etterpå og sparkle skjøtene.

For eksempel kan du slisse ut i ca 20 cm bredde, legge inn noen understøtter (legg noen 30-40 cm brede lekter på tvers av hullet, en helt nederst, en helt øverst og gjerne en på midten, skru de fast gjennom eksisterende plate på hver side av slissen) og sett inn en ny gipsplatebit som passer i hullet. Dersom du skråskjærer kantene burde du kunne skjule det godt med sparkel. Dette vil fungere best dersom slissen er i god avstand til stendere.

Mulig det kan være en løsning å lage kuttene langs stendere (60 cm bredde). Da kan du legge noen kubbinger på siden av stenderen etterpå, som du så kan skru ny platebit på (det blir for tett mot kanten å skru rett i stenderen). Da kan elektriker feste røret på stenderen også.

Dersom du lager en slisse som bare er bred nok til å stappe røret inn kan du sikkert tette det med sparkel, evt gipsmasse. Problemet er nok understøtting. Det blir en veldig svak del av veggen som lett vil kunne dyttes inn i ettertid. Jeg tror jeg hadde prioritert å lage god understøtting.

Visst det er en lettvegg uten bærende konstruksjon kan du kanskje bruke følgende tips:

Det er ikke helt håpløst umulig å finne ut hvor stender er plassert. Når du har funnet stender bruker du en ø100mm hullsag og borer ut en bit av gipsplaten midt på stender. Så bruker du en ø18mm bor til å bore et spor i stender som røret kan ligge i. Ved å bore ø100mm hull på hver stender får man tilstrekkelig plass til å kunne trekke et rør bak gipsplaten mellom hvert hull. Når røret er trukket skrur du gipsbitene på plass igjen og sparkler over.

Oi. Takk for svar!

Jeg hadde ikke tenkt på at dette ville svekke platene. Godt poeng. Nå har det seg slik at det vil være to vertikale snitt, ett på 10 cm helt nede ved gulvetgulvet og ett 30cm kutt høyt på veggen.

Det snittet på 10 cm blir så forbundet med horisontalt snitt på 1,5m helt nede ved gulvet. Dersom gulvlisten limes til veggen så vil denne stive av veggen.

Snittet på 30 cm vil kun gå vertikalt opp til loftet, høyt på veggen. Med riktig fyllmasse for å fylke rundt røret så tror jeg dette kan bli godt nok. Men en interessant tanke å bruke hullsag og legge k røret på baksiden..

Hullsag blir mest brukt ved slike jobber. Det er lett å trekke rør på baksiden av veggen, ved å bruke en meterstokk. Meterstokken er såpass stiv at man klarer fint å føre den på baksiden av platen fra hull til hull. Røret teipes på enden, og trekkes mellom hullene ved å bruke meterstokken som trekkefjær.

Har du en eksisterende veggboks montert i veggen så er det fullt mulig å koble til nye rør på denne. Veggboksen har en liten blindpropp i rørstussen, denne presser du ut fra innsiden ved hjelp av et lite skrujern.

Så lager du et 100mm hull på første stender som du skal krysse. Du trekker en PR kabel gjennom rørstussen i boksen, og fisken den på baksiden bort til første 100mm hull. Så lager du nye 100mm hull på hver stender som du skal krysse, og slisser ut spor i stender ved å bruke et 18mm trebor.

Skal du ha inn en ny bryter/stikkontakt så kan du bore et 73mm hull der hvor det nye punktet skal være plassert, slik at du kan sette inn tabbeboks. Når du har målt opp hele lengden du behøver så tilpasser du rørlengden som trengs. Før du fører røret videre trekker du PR kabelen som du har lagt gjennom rørstussen til første veggboks inn i røret. Ved å bruke PR kabelen kan du dra røret inn i veggen mot veggboks, og ved et hardt rykk kan du få røret inn i rørstussen og få festet røret i veggboksen. Ta bort PR kabel, så er røret klart for å føres bak gipsplate gjennom alle hull du har laget, bort til det nye punktet. Sett inn tabbeboks, og du har fått en 100% skjult og lovlig installasjon.

Gipsplatebitene du har boret ut tar du vare på, og skrur på plass igjen på stender med noen gipsskruer. Sparkler du over, så er hullet og installasjonen helt skjult.