Takk for tilbakemeldinger. Jeg syns det virker litt unødvendig med så mye bjelker ute i hjørnet, men ser jo at det er greit med noe å spikre i helt ut i hjørnet, samtidig som man har mulighet til å gjøre all isolering fra innsiden.
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Jeg ville ikk løst hjørnet på den måten, du sier jo at det "bare" er et uthus.
Har tegnet litt om på sketchup filen for å vise, der var en del feil.
Ser at hovedlengden på bygget er 3.65m, noe som ikke akkurat er i cc600 modul, men close. I en varmkonstruksjon til boligbygging velges det ofte i nye hus innvendig cc, det vil si at stender er plassert i modul med hensyn til innvendig platekledning. Du skal benytte 98x48mm til uthuset, skal det isoleres ? I alle fall, i tegningen har jeg korrigert cc slik at den stemmer med utvendig kledning, dette sees med at det skal være 600mm fra ytterkant av hjørne og til senter stender nr 2 og deretter 600mm senter senter, eller eventuell ytterkant mot døråpning som vist på tegningen og hjørneløsning slik at du kan isolere innenfra og ha spikerslag innvendig. Overdekningen bør være minimum dobbel 98x48, og støtte er tegnet i 36x48. Hadde jeg måtte ta hensyn til eventuell tung snølast, ville jeg brukt dobbel 48x148 som overdekning. Da må toppsvillen ligge (dør 2.1m, overdekning 0.148, svill 0.048)~2.3m over gulv. Videre ville jeg ha brukt asfalt vindtettplater utvendig, og taktro i tre eller OSB-plater. Da får du en vindavstivning som gjør slik at når dagmar eller cato kunne truffet den, så har hele konstuksjonen i så fall blitt løftet. Taktro på carportløsningen vil avstive den fullstendig.
Du skal benytte 98x48mm til uthuset, skal det isoleres ?
Uthuset skal ikke isoleres, men tanken er altså å mer eller mindre skalere dette opp når jeg tegner garasje. Enklere å gjøre det riktig på et småhus, og så bruke det som utgangspunkt for et større.
I alle fall, i tegningen har jeg korrigert cc slik at den stemmer med utvendig kledning, dette sees med at det skal være 600mm fra ytterkant av hjørne og til senter stender nr 2 og deretter 600mm senter senter, eller eventuell ytterkant mot døråpning som vist på tegningen og hjørneløsning slik at du kan isolere innenfra og ha spikerslag innvendig.
Skjønner. Skal se nærmere på dette. Jeg tok utgangspunkt i at taksperrene skulle gå opp med CC60, tilpasset de to ytterste på hver langvegg, ellers CC60 innover.
Overdekningen bør være minimum dobbel 98x48, og støtte er tegnet i 36x48.
Overdekking = overligger? Den liggende 48*98 som ligger over stenderne? Til garasjen har jeg tenkt dobbel, og enkel på uthuset. (ja, jeg ser det strider litt mot det om å skalere opp)
Hadde jeg måtte ta hensyn til eventuell tung snølast, ville jeg brukt dobbel 48x148 som overdekning. Da må toppsvillen ligge (dør 2.1m, overdekning 0.148, svill 0.048)~2.3m over gulv. Videre ville jeg ha brukt asfalt vindtettplater utvendig, og taktro i tre eller OSB-plater.
Da får du en vindavstivning som gjør slik at når dagmar eller cato kunne truffet den, så har hele konstuksjonen i så fall blitt løftet. Taktro på carportløsningen vil avstive den fullstendig.
Ikke dumt. Jeg hadde et par uheldige episoder med et O("#)(!=")&#=)(¤ drivhus som blåste avgårde, så jeg sover alltid litt dårlig når det blåser mye. Trenger ikke mer å bekymre meg for.
Supert med gode tilbakemeldinger.
edit :
Med de målene du har lagt på, så blir jo avstanden innvendig ganske variabel. Er ikke litt av meningen å få ca. 57cm mellom stenderne i så stor grad som mulig, for at det skal være enkelt når man isolerer?
Jeg ser du har tatt utgangspunkt i den øverste fila, ser den forrige jeg la ut bedre ut med tanke på hjørnene? (CC-avstandene er ikke justert inn der)
Utvendig er det forresten meningen å bruke windbreak eller liknende, og liggende panel. Er det bedre å droppe windbreak og bruke asfaltplater i stedet?
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Så på en byggmax video at man droppet utvendig gips, men stiftet vindsperre rett på stenderene. Utenpå der ble det skrudd lekter vannrett for å stive av bygget. Blir ikke helt i henhold i forhold til lufting, men man kan jo bruke noen sløyfer og så liggende kledning utenpå der.
Ellers må jeg si at du er en grundig kar. Ikke alle som bygger modell av garasjen i 1:2 skala først ;)
Skjønte forresten ikke det med U i hjørnet. Driver også å forsker litt på hjørneløsninger selv ifbm tegning av tilbygg
Med de målene du har lagt på, så blir jo avstanden innvendig ganske variabel. Er ikke litt av meningen å få ca. 57cm mellom stenderne i så stor grad som mulig, for at det skal være enkelt når man isolerer?
Utvendig er det forresten meningen å bruke windbreak eller liknende, og liggende panel. Er det bedre å droppe windbreak og bruke asfaltplater i stedet?
Nei, avstanden innvendig blir ikke variabel. Tenk at du setter opp i 6m lengde med cc600mm. Det du gjør da er å starte i ytterkant utvendig hjørne, 600mm fra ytterkant til senter stender nr 2 og deretter 600mm fra senter til senter. Dette gjør du hele veien uten å ta hensyn til dører og vindu, taksperrene kommer da rett over stender. Deretter kan du sette inn dører og vinduer som det passer, med omfordeling av taklast via overdekning og stendere der det passer.
Du kan godt bruke bare windbreak, men da må du jaggu kryssavstive godt innvendig med bånd, lektene skal jo stå rett på stender og gir ingen avstivning, og ja, du kan godt droppe windbreaker og bare bruke asfalt vindtett. Stående 22x48mm spikret rett utenpå stender med 95 spiker(asfaltplater først), og deretter liggende panel, minimum 65spiker, men bruker du 19mm kledning ville jeg brukt 75mm spiker.
Jeg ville kjøpt boken "Trehus" fra Byggforsk. Der står alt du lurer på. Den er i mine øyne et must for alle som eier trehus og gjør en del selv på det, slik som deg. De kan fås brukt for en rimelig penge.
Mulig jeg har tungt for det, men jeg skjønner ikke helt hvordan dette skal gå opp på noe vis. Må jo bli mye ekstra styr hvis det skal isoleres?
Er egentlig tilpassing til utvendige plater interessant når det skal brukes liggende panel? Takstolene står med CC60.
Legger ved bilder av forslaget for de som ikke har sketchup installert.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Har sketchup jeg, men ikke på den maskina jeg satt på i går. Takk for fortørrelsen! Skjønte hjørneløsningen, men fikk det bare ikke til å ligne på en U... Det med å få ting til å gå opp i cc 60 overlater hvertfall jeg til ferdighusprodusentene... Tegn og lag ting som passer med dine mål og behov. Det er begrenset hvor mye ekstra jobb det kan bli med tilpassning av isolasjon og plater osv. Har isolert et helt hus med cc 30-130. Litt mer skjæring enn ingen skjæring, men meg glava-sabelen gikk det som smurt. (men den ble skjem av rockwool...) Gikk med te sabler på et hus tror jeg.
Edit: Jeg forholder meg til cc 60, men ikke på den måten at jeg utelukkende bygger ting som er 0,6*X hele meter lange :)
PS: Hvordan tegnet du takstolene dine? Tegnet du alle eller kopierte du den første? Sliter litt med presisjonsplassering når jeg kopierer...
Jeg sleit også med å få satt ting nøyaktig, men det kommer seg etter hvert. Fant ut at det enkleste når man flytter (eller kopierer, ved å holde nede CTRL når du flytter), er å måle opp et punkt eller en guide line 60cm fra tilsvarende punkt på sperra som står der, markere sperra + guide line, og kopiere-flytte. Ta tak i et punkt på sperra, f.eks. der sperra ligger an på overliggeren, og flytt til tilsvarende punkt på guide line. Da smetter den rett på riktig plass. Neste gang markerer du guide line og begge sperrene før du kopiereflytter videre. Da har du 4 sperrer.
Selve sperrene har jeg tegnet opp ved å først lage en firkant tilsvarende underliggeren, bruke gradeskiva til å få riktig vinkel, tegnet trekanten (fra bunn av underliggeren), og så trekt en guide line 148mm ut fra de to øvre delene av trekanten, tegnet linjer etter de, og lagt på 30 cm under underliggeren. Overflater du ikke vil ha der kan du markere og trykke del-knappen (erase tool funker ikke), så blir de borte. Når formen på sperra er tegnet opp, kan du pushpulle den 36mm for å få riktig tykkelse.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Hvordan ser dette ut?
uthus3.skp
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Har tegnet litt om på sketchup filen for å vise, der var en del feil.
Ser at hovedlengden på bygget er 3.65m, noe som ikke akkurat er i cc600 modul, men close.
I en varmkonstruksjon til boligbygging velges det ofte i nye hus innvendig cc, det vil si at stender er plassert i modul med hensyn til innvendig platekledning.
Du skal benytte 98x48mm til uthuset, skal det isoleres ?
I alle fall, i tegningen har jeg korrigert cc slik at den stemmer med utvendig kledning, dette sees med at det skal være 600mm fra ytterkant av hjørne og til senter stender nr 2 og deretter 600mm senter senter, eller eventuell ytterkant mot døråpning som vist på tegningen og hjørneløsning slik at du kan isolere innenfra og ha spikerslag innvendig.
Overdekningen bør være minimum dobbel 98x48, og støtte er tegnet i 36x48.
Hadde jeg måtte ta hensyn til eventuell tung snølast, ville jeg brukt dobbel 48x148 som overdekning.
Da må toppsvillen ligge (dør 2.1m, overdekning 0.148, svill 0.048)~2.3m over gulv.
Videre ville jeg ha brukt asfalt vindtettplater utvendig, og taktro i tre eller OSB-plater.
Da får du en vindavstivning som gjør slik at når dagmar eller cato kunne truffet den, så har hele konstuksjonen i så fall blitt løftet. Taktro på carportløsningen vil avstive den fullstendig.
uthus3 123.skp
Stemmer, men jeg sier jo også at det blir en slags "prototype" for garasjen, som jeg sitter og tegner litt på innimellom.
Det ble noen rare mål nå som jeg gjorde om på hjørnene "fort og gæli". I det øverste skal det meste gå opp i CC60, tror jeg .. ?
Uthuset skal ikke isoleres, men tanken er altså å mer eller mindre skalere dette opp når jeg tegner garasje. Enklere å gjøre det riktig på et småhus, og så bruke det som utgangspunkt for et større.
Skjønner. Skal se nærmere på dette. Jeg tok utgangspunkt i at taksperrene skulle gå opp med CC60, tilpasset de to ytterste på hver langvegg, ellers CC60 innover.
Overdekking = overligger? Den liggende 48*98 som ligger over stenderne? Til garasjen har jeg tenkt dobbel, og enkel på uthuset. (ja, jeg ser det strider litt mot det om å skalere opp)
Taktro?
Ikke dumt. Jeg hadde et par uheldige episoder med et O("#)(!=")&#=)(¤ drivhus som blåste avgårde, så jeg sover alltid litt dårlig når det blåser mye. Trenger ikke mer å bekymre meg for.
Supert med gode tilbakemeldinger.
edit :
Med de målene du har lagt på, så blir jo avstanden innvendig ganske variabel. Er ikke litt av meningen å få ca. 57cm mellom stenderne i så stor grad som mulig, for at det skal være enkelt når man isolerer?
Jeg ser du har tatt utgangspunkt i den øverste fila, ser den forrige jeg la ut bedre ut med tanke på hjørnene? (CC-avstandene er ikke justert inn der)
Utvendig er det forresten meningen å bruke windbreak eller liknende, og liggende panel. Er det bedre å droppe windbreak og bruke asfaltplater i stedet?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Ellers må jeg si at du er en grundig kar. Ikke alle som bygger modell av garasjen i 1:2 skala først ;)
Skjønte forresten ikke det med U i hjørnet. Driver også å forsker litt på hjørneløsninger selv ifbm tegning av tilbygg
Nei, avstanden innvendig blir ikke variabel. Tenk at du setter opp i 6m lengde med cc600mm.
Det du gjør da er å starte i ytterkant utvendig hjørne, 600mm fra ytterkant til senter stender nr 2 og deretter 600mm fra senter til senter. Dette gjør du hele veien uten å ta hensyn til dører og vindu, taksperrene kommer da rett over stender. Deretter kan du sette inn dører og vinduer som det passer, med omfordeling av taklast via overdekning og stendere der det passer.
Du kan godt bruke bare windbreak, men da må du jaggu kryssavstive godt innvendig med bånd, lektene skal jo stå rett på stender og gir ingen avstivning, og ja, du kan godt droppe windbreaker og bare bruke asfalt vindtett. Stående 22x48mm spikret rett utenpå stender med 95 spiker(asfaltplater først), og deretter liggende panel, minimum 65spiker, men bruker du 19mm kledning ville jeg brukt 75mm spiker.
Taktro: http://nn.wikipedia.org/wiki/Taktro
Er egentlig tilpassing til utvendige plater interessant når det skal brukes liggende panel?
Takstolene står med CC60.
Legger ved bilder av forslaget for de som ikke har sketchup installert.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Edit: Jeg forholder meg til cc 60, men ikke på den måten at jeg utelukkende bygger ting som er 0,6*X hele meter lange :)
PS: Hvordan tegnet du takstolene dine? Tegnet du alle eller kopierte du den første? Sliter litt med presisjonsplassering når jeg kopierer...
Selve sperrene har jeg tegnet opp ved å først lage en firkant tilsvarende underliggeren, bruke gradeskiva til å få riktig vinkel, tegnet trekanten (fra bunn av underliggeren), og så trekt en guide line 148mm ut fra de to øvre delene av trekanten, tegnet linjer etter de, og lagt på 30 cm under underliggeren. Overflater du ikke vil ha der kan du markere og trykke del-knappen (erase tool funker ikke), så blir de borte. Når formen på sperra er tegnet opp, kan du pushpulle den 36mm for å få riktig tykkelse.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.