PUR-isolasjonen er diffusjonstett, men fugene mellom blokkene, spesielt stussfugene er ikke lufttette. Leca oppgir ikke noen diffusjonstetthet for løsningen som helhet, men den er neppe særlig høy.
Leca skal pusses for å bli lufttett, på inn-/og- utside. Ved bruk av isoblokk 25-30, skisserer de løsninger med eps isolasjon på utsiden. Ser ikke at det blir noen forskjell i forhold til TS sitt spørsmål.
Hæ? Poenget til tiversen var vel nettopp isoblokk - den har en kjerne av polyuretanskum og er diffusjonstett. Løsningen som de anbefaler med 5cm isolasjon på innsiden og dampsperre blir dermed samme prinsipp som situasjonen til Ts hvis han lekter inn 5cm på sin vegg.
De jeg har sett som har bygget med Isoblokker har brukt polyuretan steinlim/skum som lim mellom blokkene for at det ikke skal bli luftlekkasjer. Så vidt meg bekjent blir det da også diffusjonstett. Skjønner ikke at dette er så vanskelig å forstå.
Weber skisserer forskjellige løsninger på sine isoblokk 25-35. Alle inkluderer utlekking og dampsperre. Disse blokkene er fylt med "pur" isolasjon. Denne er tilnærmet like tett som eps. Jeg ville satt opp dampsperre som Weber/leca skisserer i sine datablader.
Hvis dette var nybygg med Webers materialer så hadde det ikke vært mulig med kapillært oppsug til ringmur. Da er situasjonen en annen enn det TS skisserer.
Duggpunktet vil jeg anslå ligger i den utvendige isolasjonen et sted det aller meste av året. Ergo vil det ikke bli kondens i lecamuren og det omtalte damptrykket, som egentlig ikke er noe trykk i denne sammenheng, er etter min mening ikke noen bekymring. Så - anbefaler ingen fuktsperre i dette tilfellet.
Takker for innspillene rundt problemstillingen min. Det er sikkert vanskelig å sette finne optimal løsning, hvert gammelt hus rundt om i landet har nok sin egen optimale løsning fordi det er så mange variabler å ta hensyn til; regn- og vind forhold, temperatur, grunnen under huset etc etc.
Noen flere momenter: - Huset ligger utenfor Bergen - som kjent relativt mye regn og vind, og milde vintre. - Huset ligger på en høyde, og jeg mener at det er god drenering ut og vekk fra sålen på huset (ifm to tilbygg ble det gravd og pigget litt på både sør- og nordsiden av huset, og noe grunnvann som sikkert tidligere har stått i noen kulper har fått fritt leide vekk fra huset) - EPS/XPS er limt fast med vertikale striper av ikke-ekspanderende Sika skum for formålet, så det er nok en glipe mellom gammel glattpusset grunnmur og isoporen. Skummet bygger litt og ujevnheter i gammel grunnmur ble rettet med dette. 15cm isopor er lagt i 2 lag (5+10) liggende og stående, plate-ender også limt - Det blir installert balansert ventilasjon, ingen ventiler i vinduer/vegger, og det er gjort svært nøye arbeid med vindsperre-, isolasjons- og fuktsperre arbeider. - Gammel finstøp pigget vekk og ny fuktsperre/isopor/VK lagt ned - Rommene som ligger mot denne grunnmuren min er: bad, vaskerom, bod, soverom
Det beste er kanskje å: - Fore ut bad og vaskerom i nødvendig tykkelse for rør-føring, og sette opp flis/baderoms-panel uten å isolere mer? Her kan jeg da ha et par rister montert i veggen oppunder taket i vaskerommet som faktisk lufter ut evt fukt bak veggen i både bad og vaskerom? - Bare pusse veggene i boden? - Fore soveromsveggen ut med 2" og plate denne uten dampsperre/isolasjon?
Signatur
Bygger på og renoverer hus fra 1984 I Fjell kommune, Hordaland.
Leca skal pusses for å bli lufttett, på inn-/og- utside.
Ved bruk av isoblokk 25-30, skisserer de løsninger med eps isolasjon på utsiden. Ser ikke at det blir noen forskjell i forhold til TS sitt spørsmål.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Og ja, det er vanskelig å forstå at folk bygger med isoblokker og ikke gjør det etter anvisningene...
Hvis dette var nybygg med Webers materialer så hadde det ikke vært mulig med kapillært oppsug til ringmur. Da er situasjonen en annen enn det TS skisserer.
Duggpunktet vil jeg anslå ligger i den utvendige isolasjonen et sted det aller meste av året. Ergo vil det ikke bli kondens i lecamuren og det omtalte damptrykket, som egentlig ikke er noe trykk i denne sammenheng, er etter min mening ikke noen bekymring. Så - anbefaler ingen fuktsperre i dette tilfellet.
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
Noen flere momenter:
- Huset ligger utenfor Bergen - som kjent relativt mye regn og vind, og milde vintre.
- Huset ligger på en høyde, og jeg mener at det er god drenering ut og vekk fra sålen på huset (ifm to tilbygg ble det gravd og pigget litt på både sør- og nordsiden av huset, og noe grunnvann som sikkert tidligere har stått i noen kulper har fått fritt leide vekk fra huset)
- EPS/XPS er limt fast med vertikale striper av ikke-ekspanderende Sika skum for formålet, så det er nok en glipe mellom gammel glattpusset grunnmur og isoporen. Skummet bygger litt og ujevnheter i gammel grunnmur ble rettet med dette. 15cm isopor er lagt i 2 lag (5+10) liggende og stående, plate-ender også limt
- Det blir installert balansert ventilasjon, ingen ventiler i vinduer/vegger, og det er gjort svært nøye arbeid med vindsperre-, isolasjons- og fuktsperre arbeider.
- Gammel finstøp pigget vekk og ny fuktsperre/isopor/VK lagt ned
- Rommene som ligger mot denne grunnmuren min er: bad, vaskerom, bod, soverom
Det beste er kanskje å:
- Fore ut bad og vaskerom i nødvendig tykkelse for rør-føring, og sette opp flis/baderoms-panel uten å isolere mer? Her kan jeg da ha et par rister montert i veggen oppunder taket i vaskerommet som faktisk lufter ut evt fukt bak veggen i både bad og vaskerom?
- Bare pusse veggene i boden?
- Fore soveromsveggen ut med 2" og plate denne uten dampsperre/isolasjon?
https://www.jackon.no/bygg/jackon-thermomur/thermomur-350-super/
http://media.byggtjeneste.no/media/dokument/193586
U verdi blir bra https://www.jackon.no/assets/FileUploads/U-Verdier-SuperThermomur-350.pdf
He er dokumentasjon fra sintef på slik rehab , side 50
http://www.sintef.no/globalassets/upload/eksbo/dokumenter/gjor-det-riktig.pdf
Over isoporen kan du kle med hva som helst. Der er det varmt og konstruksjonen er vel så råte sikker som det er mulig.