Skal du varme vannet med varmepumpe er dette et "must" fordi med varmelister må du ha høyere temp på vannet som gjør virkningsgraden mye dårligere. Og comforten med gulvvarme er suveren ;D
Dette stemmer vel ikke, hvis du ikke tenker på gamle radiatorer. Og et gulv som ikke får kaldras fra vegger og vinduer er bra. Det føles ikke nødvendigvis bedre med varmt gulv. ( Noen reagerer og blir "sliten" av det.)
Stemmer ganske bra for varmelist også!
Ved 45C på turvannet avgir varmelisten du nevner 105w/mtr. Har du feks en list på 4 mtr i stua så vil denne lista kunne gi 420w. Du kommer ikke langt med 420w i en stue på la oss si 30m2 når det er -10C ute. Tror heller ikke at en vanlig stue har noe særlig mer antall meter tilgjengelig for varmelist. Dobble altandør, møblement, ildsted osv spiser for opp meterene. Et gulv med vannbåren varme drimot vil klare seg fint med 35C på turvannet i samme stua. COP ved 35C=4,5 mens COP ved 45C=3,5.
Du må ikke dra med deg alle varmelister under samme kam! Vi har 4 forskjellige størrelser. der Vår IIa utgaven gir 108 watt pr m ved 35 grader. Men det stemmer at det du sier. Men dette blir jo alltid beregnet. og det er den som beregner dette som står ansvarlig for at det gir nok effekt.
Diskusjonen for/mot strøm/vannbåren kan en gjerne ta i en annen tråd. Jeg kommer til å basere huset mitt på vannbåren, på grunn av fleksibiliteten man da har ved valg av energikilde. I første omgang ser jeg for meg 3 energikilder tilkoblet: Solfanger (tilnærmet gratis i drift) Vedovn (miljømessig gunstig) og strøm (kjekt å ha en lunk i huset uten å måtte fyre hver dag :))
V/V varmepumpe ser jeg som overkill (hvertfall sammen med sol/ved) L/V pumpe har jo til en grad de samme svakheter som solfangeren, den funker dårligere på vinteren...
Antall W pr meter varmelist er jo helt klart en issue.
Har fått tilbud fra f.eks energijegerene, og vært innom Arne Bergli (som jeg har sett skulle være rimeligere). Ser kostnaden på 180K som bortimot "ran" :)
:)Sorry for avsporingen.
Hvis du går for vedfyring som energikilde kan du få mye høyere temp på vannet uten at det går utover økonomien slik som for en varmepumpe. Øker du turtempen til 65C så får du nesten 200w/m list. Det som mangler for å holde varmen i stua da får du fra peisen! ;D
Man må aldri ha så høy varme på en varmelist pga støv.
Jeg ser på varmelisten som en del av oppvarmingen. Slik jeg tenker å bruke den vil den hindre kaldras fra vinduer. Det vil en ha uansett hvilket vindu en velger idag.
@Bio-Tech: Dere som da lever slike løsninger, hva er da kostnadsforskjellen mellom gulvvarme (på bjelkelag) og varmelist? og gir en varmelist "nok"? Dere har jo hustegningen min, ville en varmelist langs nordveggen i stua gi nok varmeeffekt? Det som blir mer subjektivt er jo komfortfaktoren... funker det "i praksis" eller er varmelist mer tenkt som en rehabiliteringsløsning?
-- Systemet koster i underkant av 2000 kroner per meter. Det betyr at en minimumsløsning med bare varmelisten fort vil komme opp i 100 000-120 000 kroner for et bolighus, anslår Folkestad.
2000kr meteren?? :o
Så for mitt hus (50m yttervegg) 100.000kr pr etasje?? Om det stemmer, er jo gulvvarme billig i forhold.. Tenkte det kanskje var noe å vurdere sammen med gulvvarme men... 2000kr meteren?
Faciten stemmer nok ikke helt. Etter 20 år begynner du kanskje å spare penger med dagens strømpriser (selv om du da må begynne å sette av penger til pumpe nr. 3). Ved 20 år har du jo kjøpt pumpe nr. 2 til 60-70K, så dermed er besparelsen i år 12-20 spist opp.
Optimismen jeg sikter til gjelder ikke strømprisene, det gjelder din antakelse om NULL i vedlikeholdskostnader de første 20 årene.
Komklusjonen er fortsatt at med dagens strømpriser sparer du NULL de første 20 årene (du finner nok alternative plasseringer som gir minst 4% på kapitalen).
Jeg tror jeg har skrevet i tre innlegg nå at mitt anlegg er nedbetalt på 12 år. Dette er siste gangen jeg gidder å skrive :MITT ANLEGG ER NEDBETALT PÅ 12 ÅR MED KAPITALKOSTNAD SATT TIL 4%, ikke 20år som du skriver. Hvor får du 20 år fra? Om jeg må kjøpe en ny pumpe etter 12-15 eller 20 år så blir jo det en egen investering som vil betale seg ned på ca 5 år (Med dagens energipris). Les hva jeg skriver ;)
Time will show. Ønsker deg mange varme og lønnsomme varmepumpeår.
Ja det holder nok Tek 97, men vet BW en stund bygget opp uten betong, kun leca(tror jeg) isolasjon og flytende gulv. Du kan sjekke om gulvet er kaldt i randsone ved yttervegger. Da kan du evt ha noen luftlekkasjer fra grunnen som gjør det kaldt.
Her er det støpte betongvegger rundt baut og vi er 99,9% sikker på at det er betong gulv også (husker ikke spesifikt, men tror det var betong og på det ene bildet vi har innvendig med kjellergulv ser det betong ut) Beskrivelsen nevner dette flytende gulvet (med 10+5 cm isolasjon) eller betong med hele 5 cm (!) isolasjon. Jaggu sa jeg superisolert... Beskrivelsen gir forøvrig BW rett til å velge løsning. Siden dette var pre-TEK97 kan vi vel anta at det ble 5 cm isolasjon...
Husene på "neste" BW felt, 100 meter herifra, ble bygd etter TEK97 og har f.eks trevegg som frontvegg, og trolig "neste generasjon" gulv... (vi var da på vippen)
Hadde jeg vist alt jeg har lært etter et år her (og 10-15 år IRL) hadde jeg aldri godtatt alle disse "etter BW's ønske" i beskrivelsen...
Til dere som vurderer gulvvarme/varmelist sammen med et solvarmeanlegg:
En varmelist vil alltid bare dekke en brøkdel av arealet til hele gulvflaten, så det er umulig å komme utenom høyere vanntemperatur for å få levert tilstrekkelig effekt. For solfangere, og systemeffektiviteten til hele varmeanlegget generelt, er det alltid en fordel å kunne holde systemtemperaturen så lav som mulig. Å måtte heve temperaturen til eksempelvis 45-50 grader vil redusere energibidraget fra solfangere en god del, da en del dager tidlig vår og sein høst, samt dager med varierende solinnstråling vil "falle utenfor" og ikke gi noe nettobidrag. Det samme vil gjelde varmepumper som vil jobbe med dårligere COP, så på generelt grunnlag vil jeg alltid anbefale lavtemperatur anlegg (= gulvvarme eller veggvarme).
Et godt gulvvarmeanlegg forutsetter imidlertid at man isolerer godt under rørene for å redusere utilsiktet varmetap mot grunn og etasjeskiller/underetasje. Dette slurves det dessverre mye med i dag. Kaldras mot yttervegg/vindu kan reduseres med å la turrøret gå langs yttervegg på "første runde" og deretter med noe tettere leggeavstand enn hva man har lenger inn i rommet. Reguleringen bør jobbe direkte mot utetemperaturen og ikke kun termostater som bruker målt innetemperatur, noe som gir for sein respons.
Signatur
Mvh Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen (ansatt i Aventa AS).
Du må ikke dra med deg alle varmelister under samme kam!
Vi har 4 forskjellige størrelser. der Vår IIa utgaven gir 108 watt pr m ved 35 grader.
Men det stemmer at det du sier. Men dette blir jo alltid beregnet. og det er den som beregner dette som står ansvarlig for at det gir nok effekt.
Variotherm Facebook
Man må aldri ha så høy varme på en varmelist pga støv.
Variotherm Facebook
Ikke noe problem. vi har gjort mange forskjellige løsninger.
Variotherm Facebook
Dere som da lever slike løsninger, hva er da kostnadsforskjellen mellom gulvvarme (på bjelkelag) og varmelist? og gir en varmelist "nok"?
Dere har jo hustegningen min, ville en varmelist langs nordveggen i stua gi nok varmeeffekt?
Det som blir mer subjektivt er jo komfortfaktoren... funker det "i praksis" eller er varmelist mer tenkt som en rehabiliteringsløsning?
Fant denne: http://www.huseierne.no/Hus-Bolig/Tema/Enok/Vannbaren-luksus/
Som sier:
2000kr meteren?? :o
Så for mitt hus (50m yttervegg) 100.000kr pr etasje??
Om det stemmer, er jo gulvvarme billig i forhold..
Tenkte det kanskje var noe å vurdere sammen med gulvvarme men... 2000kr meteren?
Time will show. Ønsker deg mange varme og lønnsomme varmepumpeår.
Her er det støpte betongvegger rundt baut og vi er 99,9% sikker på at det er betong gulv også (husker ikke spesifikt, men tror det var betong og på det ene bildet vi har innvendig med kjellergulv ser det betong ut) Beskrivelsen nevner dette flytende gulvet (med 10+5 cm isolasjon) eller betong med hele 5 cm (!) isolasjon. Jaggu sa jeg superisolert... Beskrivelsen gir forøvrig BW rett til å velge løsning. Siden dette var pre-TEK97 kan vi vel anta at det ble 5 cm isolasjon...
Husene på "neste" BW felt, 100 meter herifra, ble bygd etter TEK97 og har f.eks trevegg som frontvegg, og trolig "neste generasjon" gulv... (vi var da på vippen)
Hadde jeg vist alt jeg har lært etter et år her (og 10-15 år IRL) hadde jeg aldri godtatt alle disse "etter BW's ønske" i beskrivelsen...
En varmelist vil alltid bare dekke en brøkdel av arealet til hele gulvflaten, så det er umulig å komme utenom høyere vanntemperatur for å få levert tilstrekkelig effekt. For solfangere, og systemeffektiviteten til hele varmeanlegget generelt, er det alltid en fordel å kunne holde systemtemperaturen så lav som mulig. Å måtte heve temperaturen til eksempelvis 45-50 grader vil redusere energibidraget fra solfangere en god del, da en del dager tidlig vår og sein høst, samt dager med varierende solinnstråling vil "falle utenfor" og ikke gi noe nettobidrag. Det samme vil gjelde varmepumper som vil jobbe med dårligere COP, så på generelt grunnlag vil jeg alltid anbefale lavtemperatur anlegg (= gulvvarme eller veggvarme).
Et godt gulvvarmeanlegg forutsetter imidlertid at man isolerer godt under rørene for å redusere utilsiktet varmetap mot grunn og etasjeskiller/underetasje. Dette slurves det dessverre mye med i dag. Kaldras mot yttervegg/vindu kan reduseres med å la turrøret gå langs yttervegg på "første runde" og deretter med noe tettere leggeavstand enn hva man har lenger inn i rommet. Reguleringen bør jobbe direkte mot utetemperaturen og ikke kun termostater som bruker målt innetemperatur, noe som gir for sein respons.
Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen (ansatt i Aventa AS).