Hva er egentlig grunnen til at det var så stor høydeforskjell på bjelkene? Jeg målte bjelkene til følgende høyde, venstre til høyre: 17cm - 17,5cm - 18,2cm - 18,8cm - 18cm - 16,5cm.
Nå som jeg har lektet opp med sløyfer/lekt/papp er alle 18,8cm, men merkelig at det er så stort gap mellom bjelkene.
Jeg regner med at det er 2X8, men da fra byggår (1957) og det var kanskje dårligere kvalitet på materialene?
På målene er du nok nærmere 7 tommer, og sannsynligvis borti 3 tommer i tykkelsen.
I gamle dager var de ikke så nøye på at bjelkene var på millimeteren like, det jevnet seg i tørken (som malerne pleide å si).
Materialkvaliteten i 1957 var nok fullt på høyde med dagens, og litt til, det er nok seinvokst kvalitetstrær fra den norske tundraen. Det var som regel bare justeringen det manglet litt på.
Normalt dersom man skal støpe slikt gulv, så vil man gjerne opp i 7cm tykkelse, derfor kunne det vært en ide å gjøre som HSt har nevnt ovenfor, med en "stubbloftsløsning", hvor platene ligger mellom bjelkene, da ville du spart 22mm i høyde på platene, samtidig som du kunne justert avviket mellom bjelkene uten 11mm lekter og spart inn de også.
Du har selvfølgelig benyttet vater, og ikke bare gått etter høyden på bjelkene.
Nå har du gjort det slik, og det er bare å fylle på betong, Webers superduper mørtel for bad som er tørr dagen etter, kan vel støpes i tykkelser ned mot 4cm, tror jeg?
Så lenge alt holder og taket ikke faller ned når du heller i betongen, så holder det også helt fint når gulvet er tørt. Du vil få økt stivhet og styrke når den armerte støpen tørker.
Ad kubbing: jeg har gjort det i bjelkelag når jeg har hevet noen gulv. Det gir absolutt økt stivhet. På siste gulvet i våres droppet jeg kubbingen da 22 mm. spon gav tilstrekkelig stivhet i det tilfellet
For det første kan du godt bruke avretting som er fiberarmert, da slipper du unna med laaaangt lavere vekt enn om du skal støpe med betong. Avrettingsmassen kan legges slik at en bygger fall. Å bygge fall er naturlig på ett bad. Sjekk våtromsnormen for fall, det er greit å holde seg til normen, om en ikke har en god grunn til å avvike fra den! 1:50 0,8 meter rundt sluket. Om dusjen ikke er over sluk er det 1:50 fra der dusjen treffer frem til sluket. Resterende del av badet har fall med 1:100 mot sluket. Videre minimum 2,5 cm fra topp sluk til topp membran under dørterskel - slik at vann ikke renner inn i naborom. Alt lekasjevann skal kunne renne mot sluk, dermed fall fra hele rommet til sluk. Kort og raskt fortalt.
At noen her ikke legger fall til sluk på badet, det fremstår for meg som en spøk!
Det så må være klinkende klart - som en del later til å ha missforstått når jeg har sett diverse arbeider - er at når membran legges så skal denne da ha (ferdig lagt) fallet mot sluket. En skal IKKE bygge fall med flislim, eller fylle ujevnheter/dumper med flislim i den hensikt å skape fall for vannet fordi membran ikke har riktig fall i utgangspunktet. Vannet trenger ned i flisen og fuger og legger seg på bunn og blir derfor liggende uten å renne mot sluk langs membran. Ja, 9x% av vannet renner i overflaten over fliser, men med hyppig dusjing og lite varme fra kabler etc. vil det bli liggende vann om ikke membran er korrekt med fall mot sluk, som igjen kan føre til løse fliser, sopp, mugg etc... Her er det en del fysikk inne i bildet (alt i fra varme, vannopptak, kapillærkraft m.m.), men slik er det altså.
En bør derfor bruke tiden godt før membran legges og fylle ujevnheter og bygge endelig fall om det ikke er på plass med en betongsparkel etc. før membran legges.
Kubbing: Kubbing har et formål og det er avstivning av gulvet. Ordentlig kubbing gjøres enten ved krysskubbing, eller ved at en kubber mellom og legger på ett strekkbelastende bord under kubbene - igrunnen helt esensielt for å oppnå hensikten med kubbing 100% (om en først kubber fordi behovet er der). Kryssavstivning fordeler vekt på en bjelke ut mot nabobjelker og deres nabobjelker. Kubbing er som en slags understøtting av selve bjelkelaget (derfor det strekkbelastende bordet). Ved begge fremgangsmåter er det også en forutsetning at bjelkelaget jekkes eller stemmes opp før en avstiver. Med forutsetning mener jeg at da blir det gjort 100% og ikke feks 90% skikkelig (mine tall for eksemplifisering)!
Avstand mellom avstivninger er gjerne 2 til 3 meter så i ditt tilfelle er der knapt så det har noen hensikt. MEN du kan kubbe (om du ikke har festet platene da) en rad i midten med kanskje en liten fordel for økt stivhet!
Ett problem kan oppstå for deg om du velger å legge sluket på den høyeste delen av det nåværende gulvet som du har lagt, da blir det unødvendig mye støp/avretting på den lave delen av undergulvet ditt for å få høyde og fall mot sluk! Er du heldig har du dusjen i den delen som nå ligger lavest - det er jo helt supert i så tilfelle.
Tykkelse på avretting finner du hos den enkelte leverandør/produkt. Minste byggehøyde er gjerne fra 20 mm med fiberarmert avretting, men ta også høyde for at varmekabler (om du skal ha det! antar det) må i noen tilfeller ha en minstetykkelse over seg.
Vekten på avrettingsmassen ligger på ca 15-20 Kg per bygde cm på en kvaderatmeter. Altså, feks 45-60 Kg på en kvaderatmeter med 3 cm byggehøyde. I tillegg kommer flislim og fliser.
Men som jeg jeg skrev tidligere jeg ville valgt å lagt plater mellom bjelker, tenkt på hvor sluket kom og hvordan fallet ble, og avrettet noe ut i fra det. Brukt 36x148/173 og samtidig fått en noe høyere forsterkning av bjelkene. Jeg hadde vurdert sterkere å kubbe om det ikke er kubbing der hvor bjelkene er skjøtet (over stålbjelken). Dette for å hindre evt. vridning, men nå er nok disse bjelkene "ferdig vridd" gjennom tiden. I ditt tilfelle så vil gulvsponen tilføre noe ekstra stivhet i gulvet.
Din løsning med papp, er noe så-som-så, men fungerer sikkert greit, det nærmeste en kommer papp er huntonitt som er greit å bruke til slikt formål som kiling etc.
Sjekk nå hvor sluket kommer og fintenk på tykkelser på feks fiberarmert avretting, hvor en legger armering i bunn som krampes fast grundig på sponen. En behøver ikke bruke brannhemmende plater mellom spon og kabel så lenge en fester varmekabel på oppsiden av armeringsnettet. avretting vil da sige mellom å danne det brannhemmede skiktet. Ved bruk av plater mellom spon og varmekabel/armering, får en en sandwichkonstruksjon som er mindre stiv og mindre holdbar.
adeneo: Det kan nok stemme godt dette. Bjelkene er faktisk 7 over, så dette er nok 3x7 bjelker. Det høres ut som fiberarmert støp er veien å gå for meg. Jeg vil ikke benytte betong hvis jeg kan bruke fiberarmert støp. Noen negative sider med det? Dyrere muligens?
roebba: Takk for masse god informasjon. Litt langt innlegg men jeg skal prøve å kommentere så godt jeg kan. Sponplatene har jeg allerede skrudd nå, og jeg mangler kun 1 plate inn mot drageren før jeg er ferdig, jeg kan eventuelt kubbe noe der, men mindre jeg finner ut at jeg tar av noen av sponplatene igjen, det er for gjort for jeg har ikke limt. (vet ikke om det er nødvendig når man skrur godt?)
Jeg skal oppdatere med bilder i morgen hvordan det ser ut i dag, men ut i fra bilde i førsteposten ligger det 2 sluk i det ytterste bjelkelaget mot vinduet, i hvert sitt hjørne. Dusjen skal faktisk stå på det laveste punktet i rommet, men det andre sluket vil jo være på det høyeste (badekar). Hvordan dette blir med fall er jeg usikker på da jeg ikke har noe kunnskap om dette. Siden slukene er relativt nærme vegg, blir jo ikke fallet til disse slukene store, med mindre man lager fall større på den ene siden enn andre. Ut til veggen fra sluk er det kanskje bare 30-40cm.
Bjelkelaget er nok ferdig "vridd", da man kan se det litt hvis man studerer hver bjelke.
Løsningen med papp var egentlig kun for å få sponplatene til å ligge flush på hver bjelke. Jeg fikk ikke under sløyfene på 11mm(?), da det var mindre rom en dette. Løsningen ble derfor papp som bygger 1 mm per bit.
Siden jeg ikke har tenkt å støpe eller legge varmekabler selv, vil vel en murer kunne se på dette og tilpasse støp etter rommet?
En annen ting, i stedet for membran tenkte jeg å bruke en duk som blir sveiset over hele gulvet. Husker ikke i farten hva dette heter, men kan minne litt om duken som flate hustak har. Duken sveises litt opp på veggen og gir en slags badebasseng effekt, slik at vannet ikke trenger forbi denne. Duken tilpasses slik at den går ned i sluk så hvis det skulle komme vann vil den gå ned her.
Er dette kjent produkt? Det virker som de fleste snakker om membran, men jeg har hørt flere bruke slike duker og det virker for meg mye mer sikkert enn smøremembran.
Da kan du kubbe i enden for å hindre vridning og stive noe opp. Om det har hensikt? Om det skader, nei!
En bør absolutt lime gulvsponen ja, det minsker også sjangsen for knirk!
Da kaller en sluket til badekaret ett hjelpesluk, og fallet her er ikke så nøye, hensikten er å tsa i mot vsann fra badekaret, så lenge alt lekkasjevann i rommet renner mot ett sluk, da gjerne dusj sluket (hovedsluket/ene) er alt ok.
Jeg er litt nysgjerrig på den pappen din... hvilken type papp er det? Hvor mye bygger du med den?
Du bør ha verktøy for å høvle/skjære ned lekter som passer!!!
Duk ala protan er suverent, og meget godt tenkt og bedre og sikrere enn smøremembran ja.
adeneo: Det kan nok stemme godt dette. Bjelkene er faktisk 7 over, så dette er nok 3x7 bjelker. Det høres ut som fiberarmert støp er veien å gå for meg. Jeg vil ikke benytte betong hvis jeg kan bruke fiberarmert støp. Noen negative sider med det? Dyrere muligens?
På femtitallet var 3x7" en veldig vanlig dimensjon, og lagt på cc35 med spenn på 3.6 meter og den typen gammelt treverk, så er det normalt bunnsolid og trenger ikke ytterligere avstivning.
Nå som du har lagt plater kan du prøve å hoppe litt på gulvet og se om det er noe som helst svikt, jeg tipper det er fint lite. Vridning etter 50 år er heller ikke et reellt problem, men det er selvfølgelig aldri feil å kubbe, men jeg ville nok ikke tatt opp platene kun for det, men jeg ville kanskje vurdert det for å lime i alle skjøter og ned mot bjelkene.
Jeg har nesten aldri benyttet fiberarmert betong, jeg foretrekker K131 armeringsnett i stedet, men fiberarmert skal være fine saker, og jeg har hørt lite negativt om det.
Skal du ha en murer til å gjøre dette, så vet sikkert vedkommende hva han vil bruke. Jeg vet mange i dag bruker Webers støpemørtel for bad ettersom man kommer så raskt videre, og kan smøre membran dagen etter, og være ferdig fliselagt i løpet av et par dager. Hvis du har plass til 4-5cm påstøp så holder nok det, og det vil jo ikke være en halvkubikk med betong en gang, så sementblander og bøtter er vel det enkleste her?
Flytsparkel, avretting av ymse slag osv. over støpen har jeg aldri sett noe poeng med når man støper gulv uansett, det er mye enklere å lage fallet med en gang og få "hel ved".
Murern vet sikkert også hva som skal være av fall, kravet er vel noe så diffust som "tilstrekkelig fall", som jeg mener det er på et flatt gulv uten fall også, ettersom vann uansett vil renne til sluk med mindre det er motfall.
Jeg er ellers enig i at det kan være greit å følge våtromsnormen der det er mulig, men synes selv det er langt penere med et rett gulv uten fall, og kun fall rundt sluket.
Jeg har dog aldri likt normens krav om testing, hvor sluk plugges og rommet nærmest fylles med vann over natten, og jeg pleier som regel å hoppe over det trinnet i egne prosjekter, men det kan være at de som sveiser membram gjør det slik, og jeg er forøvrig helt enig med roebba at banemembran er en svært god løsning, selv om smøremembran i dag er godt dokumentert til å være like bra, så fremt det er riktig utført.
Da kan du kubbe i enden for å hindre vridning og stive noe opp. Om det har hensikt? Om det skader, nei!
En bør absolutt lime gulvsponen ja, det minsker også sjangsen for knirk!
Da kaller en sluket til badekaret ett hjelpesluk, og fallet her er ikke så nøye, hensikten er å tsa i mot vsann fra badekaret, så lenge alt lekkasjevann i rommet renner mot ett sluk, da gjerne dusj sluket (hovedsluket/ene) er alt ok.
Jeg er litt nysgjerrig på den pappen din... hvilken type papp er det? Hvor mye bygger du med den?
Du bør ha verktøy for å høvle/skjære ned lekter som passer!!!
Duk ala protan er suverent, og meget godt tenkt og bedre og sikrere enn smøremembran ja.
Pappen som er brukt er asfaltimpregnert forhudningspapp Hadde kanskje vært best med ullpapp eller lignende, men tror det går fint med den jeg har brukt også. Har bygd opp alt fra 1mm til 0,5cm, da jeg ikke har noe annet å legge under der for at sponplatene skulle være flush. Det er bare for at sponplatene ikke skal "henge" over enkelte bjelkelag.
Har brukt standard 11X36 sløyfer, og disse er da lagt oppe på hver bjelke for å bygge opp til samme høyde som resten. Er det noen annen måte å gjøre det på?
Hva er egentlig grunnen til at det var så stor høydeforskjell på bjelkene? Jeg målte bjelkene til følgende høyde, venstre til høyre: 17cm - 17,5cm - 18,2cm - 18,8cm - 18cm - 16,5cm.
Nå som jeg har lektet opp med sløyfer/lekt/papp er alle 18,8cm, men merkelig at det er så stort gap mellom bjelkene.
Jeg regner med at det er 2X8, men da fra byggår (1957) og det var kanskje dårligere kvalitet på materialene?
I gamle dager var de ikke så nøye på at bjelkene var på millimeteren like, det jevnet seg i tørken (som malerne pleide å si).
Materialkvaliteten i 1957 var nok fullt på høyde med dagens, og litt til, det er nok seinvokst kvalitetstrær fra den norske tundraen. Det var som regel bare justeringen det manglet litt på.
Normalt dersom man skal støpe slikt gulv, så vil man gjerne opp i 7cm tykkelse, derfor kunne det vært en ide å gjøre som HSt har nevnt ovenfor, med en "stubbloftsløsning", hvor platene ligger mellom bjelkene, da ville du spart 22mm i høyde på platene, samtidig som du kunne justert avviket mellom bjelkene uten 11mm lekter og spart inn de også.
Du har selvfølgelig benyttet vater, og ikke bare gått etter høyden på bjelkene.
Nå har du gjort det slik, og det er bare å fylle på betong, Webers superduper mørtel for bad som er tørr dagen etter, kan vel støpes i tykkelser ned mot 4cm, tror jeg?
Så lenge alt holder og taket ikke faller ned når du heller i betongen, så holder det også helt fint når gulvet er tørt. Du vil få økt stivhet og styrke når den armerte støpen tørker.
At noen her ikke legger fall til sluk på badet, det fremstår for meg som en spøk!
Det så må være klinkende klart - som en del later til å ha missforstått når jeg har sett diverse arbeider - er at når membran legges så skal denne da ha (ferdig lagt) fallet mot sluket. En skal IKKE bygge fall med flislim, eller fylle ujevnheter/dumper med flislim i den hensikt å skape fall for vannet fordi membran ikke har riktig fall i utgangspunktet. Vannet trenger ned i flisen og fuger og legger seg på bunn og blir derfor liggende uten å renne mot sluk langs membran. Ja, 9x% av vannet renner i overflaten over fliser, men med hyppig dusjing og lite varme fra kabler etc. vil det bli liggende vann om ikke membran er korrekt med fall mot sluk, som igjen kan føre til løse fliser, sopp, mugg etc... Her er det en del fysikk inne i bildet (alt i fra varme, vannopptak, kapillærkraft m.m.), men slik er det altså.
En bør derfor bruke tiden godt før membran legges og fylle ujevnheter og bygge endelig fall om det ikke er på plass med en betongsparkel etc. før membran legges.
Kubbing: Kubbing har et formål og det er avstivning av gulvet. Ordentlig kubbing gjøres enten ved krysskubbing, eller ved at en kubber mellom og legger på ett strekkbelastende bord under kubbene - igrunnen helt esensielt for å oppnå hensikten med kubbing 100% (om en først kubber fordi behovet er der). Kryssavstivning fordeler vekt på en bjelke ut mot nabobjelker og deres nabobjelker. Kubbing er som en slags understøtting av selve bjelkelaget (derfor det strekkbelastende bordet).
Ved begge fremgangsmåter er det også en forutsetning at bjelkelaget jekkes eller stemmes opp før en avstiver. Med forutsetning mener jeg at da blir det gjort 100% og ikke feks 90% skikkelig (mine tall for eksemplifisering)!
Avstand mellom avstivninger er gjerne 2 til 3 meter så i ditt tilfelle er der knapt så det har noen hensikt. MEN du kan kubbe (om du ikke har festet platene da) en rad i midten med kanskje en liten fordel for økt stivhet!
Ett problem kan oppstå for deg om du velger å legge sluket på den høyeste delen av det nåværende gulvet som du har lagt, da blir det unødvendig mye støp/avretting på den lave delen av undergulvet ditt for å få høyde og fall mot sluk! Er du heldig har du dusjen i den delen som nå ligger lavest - det er jo helt supert i så tilfelle.
Tykkelse på avretting finner du hos den enkelte leverandør/produkt. Minste byggehøyde er gjerne fra 20 mm med fiberarmert avretting, men ta også høyde for at varmekabler (om du skal ha det! antar det) må i noen tilfeller ha en minstetykkelse over seg.
Vekten på avrettingsmassen ligger på ca 15-20 Kg per bygde cm på en kvaderatmeter. Altså, feks 45-60 Kg på en kvaderatmeter med 3 cm byggehøyde. I tillegg kommer flislim og fliser.
Men som jeg jeg skrev tidligere jeg ville valgt å lagt plater mellom bjelker, tenkt på hvor sluket kom og hvordan fallet ble, og avrettet noe ut i fra det. Brukt 36x148/173 og samtidig fått en noe høyere forsterkning av bjelkene. Jeg hadde vurdert sterkere å kubbe om det ikke er kubbing der hvor bjelkene er skjøtet (over stålbjelken). Dette for å hindre evt. vridning, men nå er nok disse bjelkene "ferdig vridd" gjennom tiden.
I ditt tilfelle så vil gulvsponen tilføre noe ekstra stivhet i gulvet.
Din løsning med papp, er noe så-som-så, men fungerer sikkert greit, det nærmeste en kommer papp er huntonitt som er greit å bruke til slikt formål som kiling etc.
Sjekk nå hvor sluket kommer og fintenk på tykkelser på feks fiberarmert avretting, hvor en legger armering i bunn som krampes fast grundig på sponen. En behøver ikke bruke brannhemmende plater mellom spon og kabel så lenge en fester varmekabel på oppsiden av armeringsnettet. avretting vil da sige mellom å danne det brannhemmede skiktet.
Ved bruk av plater mellom spon og varmekabel/armering, får en en sandwichkonstruksjon som er mindre stiv og mindre holdbar.
adeneo: Det kan nok stemme godt dette. Bjelkene er faktisk 7 over, så dette er nok 3x7 bjelker. Det høres ut som fiberarmert støp er veien å gå for meg. Jeg vil ikke benytte betong hvis jeg kan bruke fiberarmert støp. Noen negative sider med det? Dyrere muligens?
roebba: Takk for masse god informasjon. Litt langt innlegg men jeg skal prøve å kommentere så godt jeg kan. Sponplatene har jeg allerede skrudd nå, og jeg mangler kun 1 plate inn mot drageren før jeg er ferdig, jeg kan eventuelt kubbe noe der, men mindre jeg finner ut at jeg tar av noen av sponplatene igjen, det er for gjort for jeg har ikke limt. (vet ikke om det er nødvendig når man skrur godt?)
Jeg skal oppdatere med bilder i morgen hvordan det ser ut i dag, men ut i fra bilde i førsteposten ligger det 2 sluk i det ytterste bjelkelaget mot vinduet, i hvert sitt hjørne. Dusjen skal faktisk stå på det laveste punktet i rommet, men det andre sluket vil jo være på det høyeste (badekar). Hvordan dette blir med fall er jeg usikker på da jeg ikke har noe kunnskap om dette. Siden slukene er relativt nærme vegg, blir jo ikke fallet til disse slukene store, med mindre man lager fall større på den ene siden enn andre. Ut til veggen fra sluk er det kanskje bare 30-40cm.
Bjelkelaget er nok ferdig "vridd", da man kan se det litt hvis man studerer hver bjelke.
Løsningen med papp var egentlig kun for å få sponplatene til å ligge flush på hver bjelke. Jeg fikk ikke under sløyfene på 11mm(?), da det var mindre rom en dette. Løsningen ble derfor papp som bygger 1 mm per bit.
Siden jeg ikke har tenkt å støpe eller legge varmekabler selv, vil vel en murer kunne se på dette og tilpasse støp etter rommet?
En annen ting, i stedet for membran tenkte jeg å bruke en duk som blir sveiset over hele gulvet. Husker ikke i farten hva dette heter, men kan minne litt om duken som flate hustak har. Duken sveises litt opp på veggen og gir en slags badebasseng effekt, slik at vannet ikke trenger forbi denne. Duken tilpasses slik at den går ned i sluk så hvis det skulle komme vann vil den gå ned her.
Er dette kjent produkt? Det virker som de fleste snakker om membran, men jeg har hørt flere bruke slike duker og det virker for meg mye mer sikkert enn smøremembran.
Oppdaterer i morgen med noen flere bilder.
En bør absolutt lime gulvsponen ja, det minsker også sjangsen for knirk!
Da kaller en sluket til badekaret ett hjelpesluk, og fallet her er ikke så nøye, hensikten er å tsa i mot vsann fra badekaret, så lenge alt lekkasjevann i rommet renner mot ett sluk, da gjerne dusj sluket (hovedsluket/ene) er alt ok.
Jeg er litt nysgjerrig på den pappen din... hvilken type papp er det? Hvor mye bygger du med den?
Du bør ha verktøy for å høvle/skjære ned lekter som passer!!!
Duk ala protan er suverent, og meget godt tenkt og bedre og sikrere enn smøremembran ja.
På femtitallet var 3x7" en veldig vanlig dimensjon, og lagt på cc35 med spenn på 3.6 meter og den typen gammelt treverk, så er det normalt bunnsolid og trenger ikke ytterligere avstivning.
Nå som du har lagt plater kan du prøve å hoppe litt på gulvet og se om det er noe som helst svikt, jeg tipper det er fint lite.
Vridning etter 50 år er heller ikke et reellt problem, men det er selvfølgelig aldri feil å kubbe, men jeg ville nok ikke tatt opp platene kun for det, men jeg ville kanskje vurdert det for å lime i alle skjøter og ned mot bjelkene.
Jeg har nesten aldri benyttet fiberarmert betong, jeg foretrekker K131 armeringsnett i stedet, men fiberarmert skal være fine saker, og jeg har hørt lite negativt om det.
Skal du ha en murer til å gjøre dette, så vet sikkert vedkommende hva han vil bruke.
Jeg vet mange i dag bruker Webers støpemørtel for bad ettersom man kommer så raskt videre, og kan smøre membran dagen etter, og være ferdig fliselagt i løpet av et par dager. Hvis du har plass til 4-5cm påstøp så holder nok det, og det vil jo ikke være en halvkubikk med betong en gang, så sementblander og bøtter er vel det enkleste her?
Flytsparkel, avretting av ymse slag osv. over støpen har jeg aldri sett noe poeng med når man støper gulv uansett, det er mye enklere å lage fallet med en gang og få "hel ved".
Murern vet sikkert også hva som skal være av fall, kravet er vel noe så diffust som "tilstrekkelig fall", som jeg mener det er på et flatt gulv uten fall også, ettersom vann uansett vil renne til sluk med mindre det er motfall.
Jeg er ellers enig i at det kan være greit å følge våtromsnormen der det er mulig, men synes selv det er langt penere med et rett gulv uten fall, og kun fall rundt sluket.
Jeg har dog aldri likt normens krav om testing, hvor sluk plugges og rommet nærmest fylles med vann over natten, og jeg pleier som regel å hoppe over det trinnet i egne prosjekter, men det kan være at de som sveiser membram gjør det slik, og jeg er forøvrig helt enig med roebba at banemembran er en svært god løsning, selv om smøremembran i dag er godt dokumentert til å være like bra, så fremt det er riktig utført.
Pappen som er brukt er asfaltimpregnert forhudningspapp Hadde kanskje vært best med ullpapp eller lignende, men tror det går fint med den jeg har brukt også. Har bygd opp alt fra 1mm til 0,5cm, da jeg ikke har noe annet å legge under der for at sponplatene skulle være flush. Det er bare for at sponplatene ikke skal "henge" over enkelte bjelkelag.
Har brukt standard 11X36 sløyfer, og disse er da lagt oppe på hver bjelke for å bygge opp til samme høyde som resten. Er det noen annen måte å gjøre det på?
Ja, det blir nok en slik duk tenker jeg