Hos meg er det brukt 160mm i hovedkanalene og 125mm frem til rommene.

vil det si at et 160mm rør er felles for alle tilluft, og enda et 160mm er felles for alle avsugsrør? Tenker også på hvor mange og tykke rør som skal gjennom etasjeskillet. Og det kanskje mest relevante spørsmålet er vel hvor stor klaring jeg trenger mellom etasjeskillet og himling? Planen er jo å ha plasstøpt etasjeskille, så må jeg vel ta hensyn til at 90gr svingene bygger litt der rørene går ned.

Men det går fint med, si 180mm nedforing av himling?

Inntaksdimensjonen er avhengig av kapasiteten på aggregatet. 400-aggregatet til Villavent har 160mm og 700-aggregatet har 200mm. Videre inn i huset (og ut på vegg/tak) går det en kanal for tilluft og en for fraluft. Det er altså 4 kanaler totalt tilkoblet aggregatet. Når jeg blir ferdig med mitt anlegg vil 200mm kanalene være splittet ned til to stk 160mm til hhv hovedhuset og tilbygget, slik at begge får en 160mm for tilluft og en 160mm for fraluft. Deretter vil disse igjen reduseres til enten 125mm eller 100mm gjennom T-stykker for hver ventil. Jeg bruker mest 125mm ventiler/kanaler, men også noe 100mm der jeg vil unngå å fore ned himlingen så mye.
En 125mm ventil har kapasitet nok for et ganske stort rom, men i stua (ca 50kvm) har jeg valgt å ha to ventiler pga vanskeligheter med å få lagt dem der jeg ønsker uten for store inngrep i gammelt hus.
Jeg har valgt å legge ventilasjon i alle rom unntatt kjeller for å sikre et godt innemiljø i hele huset. Om dette er nødvendig vet jeg ikke, men stort sett angrer man bare på det man IKKE har gjort ... 

Vellavent, er det et stort og veletablert ventilasjonsprodusent? Og de dimensjonene du snakker om, de er ganske standard?

Jeg kan så lite om det her, men skal lese litt om villavent nå =)

Har nogenlunde de samme svarene vedr anlegg fra Flexit - dvs ut/ inn luft rør på dim 160 mm og 125 og 100 mm rør til forskjellige rom. Som et eksempel hos oss har det blitt planlagt med 160 rør fra aggregat som skal stå i kjelleren til ut/ innluft som også kommer i tekn rom i kjeller, Fra aggregatet til resten av huset går hovedrør i dim 100 og 125 avhengig av rom størrelse, type inn/ ut luft osv osv. anlegget er dimmensjonert for balansert ventilasjon av ca 225 kvm

Alle rom skal ha enten tiluft eller fraluft( dv våtrom samt evnt kjøkken ol,) - ventilasjonsenheten avhenger av arealet som anlegget skal brukes på - ved mindre leiligheter kan man feks bruke aggregat over kjøkkenvifte på vårt hovedhus er dim ca 80 x80 cm - vekt 75 kg

Flexit.no  ener.no

@snowboxer
Har du noe dokumentasjon på planleggingen av ditt anlegg du kunne ha delt med deg? Hadde vært gøy å se hvordan det er dokumentert.

Hva er forskjellen på kryssveksler og roterende veksler? Er det noen som har/vet om tabeller for dimensjonering ift. romarealer?

EDIT: Siden vi er inne på det, jeg kunne tenkt meg et aggregat som på enkelt og smart vis kan bruke varme fra et vann/vann varmepumpeanlegg, hvis det lar seg gjøre på noen måte

Her er etpar Pfd filer som viser litt av systemet

hulkhaugen Tuesday, June 9, 2009

@snowboxer

EDIT: Siden vi er inne på det, jeg kunne tenkt meg et aggregat som på enkelt og smart vis kan bruke varme fra et vann/vann varmepumpeanlegg, hvis det lar seg gjøre på noen måte :)

Kan jeg spørre hvorfor du vil ha det? Ventilasjonsanlegget er ment til ventilasjon, ikke til oppvarming som sådan. Du klarer ikke å varme opp huset med ventilasjon, og det er vel heller ikke ønskelig, da tilluften bør være litt kaldere enn luften i rommet for at den skal synke ned og bidra til frisk luft andre steder enn bare oppunder himlingen, hvor den hadde blitt liggende hvis den var varmere. Når anlegget kan gjenbruke 80% av varmen i fraluften (som ofte kommer fra varme rom som bad) skal det ikke være behov for tilførsel av mye varme utenfra.

Eller har jeg misforstått hva du spør om?

Nei du har ikke misforstått, du ga et veldig godt svar på det jeg lurte på, og hvorfor det er sånn ;)

Men da spør jeg heller, hva er "rolls royce", hva er "toyota" og hva er "ford escort" av disse alternativene, og ev. andre alternativer:

- Villavent
- Flexit
- Enervent

Har så lite peiling på dette at det er flaut. Og hvis du ikke skjønner metaforen min over, så er det vel "toyotaen" jeg er på utkikk etter, den som er simpel, fornuftig og driftsikker

Balansert ventilasjon er ikke oppvarming! Det er noen spørsmål om virkningsgrad dvs hvor lite strøm man egentlig trenger å bruke for at man ikke får iskald luft i rommene fra utsiden vinterstid feks ( svært svært forenklet forklaring ) - For egen del havnet jeg på Flexit fordi der fikk jeg det beste tilbudet - ener har nok noe bedre virkningsgrad men ble vesentlig dyrere enn tilbudet fra flexit - fordelen med feks flexit slik jeg ser det er at det som villavent er mye brukt og de har også plug and play modeller - det spørs hvor avansert du vil gjøre dette her - 

Leverandøren jeg bruker (jeg monterer selv, men har fått en del tips og råd underveis) tilbyr både Villavent og Flexit. Han mener at de er likeverdige, men det var en eller annen detalj som passet bedre med Villavents modellspekter enn Flexits. Jeg skal montere på kaldtloft, og når jeg tenker etter tror jeg det var at Flexit ikke hadde noen liggende 700m3 modell som er isolert for kaldtloft og med horisontale kanaltilkoblinger. Jeg mener det er Villavent VR700E vi har tenkt for mitt bruk.

Dersom noen har innspill til valget basert på det over er jeg takknemlig for gode forslag! Aggregatet er ikke bestilt ennå...

@snowboxer
bare sånn av nysgjerrighet, hvor mye kostet ditt anlegg, og hva var inkudert da (materiell og utførelse)?

Om du har aggregatet på kaldloft, pass på å gå opp på rørdimensjonen dersom du feks skal ha luft ned til underetasjen.

Ved en slik plassering må aggregatet da jobbe mot den naturlige skorsteinseffekten.
Om du har for tynne rør ned, risikerer du å måtte øke trykket i annlegget ved å strupe luften på ventilene oppe for å få tilsvarende trykk nede (med risiko for susing i ventilene).
Fra loft og NED til underetasje ville jeg brukt Ø 160 eller Ø 200 på et vanlige boliganlegg.
Etreprenører dimensjonerer ofte ut fra det at de skal "vinne" med billigste anbud.

hyby Tuesday, June 9, 2009

Om du har aggregatet på kaldloft, pass på å gå opp på rørdimensjonen dersom du feks skal ha luft ned til underetasjen.

Ved en slik plassering må aggregatet da jobbe mot den naturlige skorsteinseffekten.
Om du har for tynne rør ned, risikerer du å måtte øke trykket i annlegget ved å strupe luften på ventilene oppe for å få tilsvarende trykk nede (med risiko for susing i ventilene).
Fra loft og NED til underetasje ville jeg brukt Ø 160 eller Ø 200 på et vanlige boliganlegg.
Etreprenører dimensjonerer ofte ut fra det at de skal "vinne" med billigste anbud.

Det med skorsteinseffekten har jeg ikke tenkt på, men kanalen som går lengst vertikalt er 160mm og har ventiler en og to etasjer under toppen. Denne sløyfen dekker tilbygget som er på 50kvm på bakkeplan pluss tilsvarende i kjeller som etterhvert skal innredes.
Den andre 160mm kanalen går horisontalt rundt på loftet for å ventilere hovedhuset. Dette er på ca 160kvm fordelt på to etasjer, og hver ventil i 1. og 2. etasje er koblet direkte til et 160 -> 125 mm T-stykke gjennom 125mm kanal. Foreløpig har jeg bare brukt spiro, men kommer nok til å få bruk for fleksibel kanal for å få til et par av ventilene.
Dette betyr at den vertikale 160mm grenen skal ventilere et vesentlig mindre volum enn den horisontale. Det høres for meg ut som det er en fordel utfra skorsteinseffekten, ettersom den reduserer kapasiteten her.
Er det en riktig konklusjon?

Ut fra sammenlikning med mitt system og at det nå synes å fungerer veldig bra er etter at jeg oppgraderte nedløpsrøret til Ø160, vil jeg tro at det er bra.
Kommer vel også litt an på hvor lange strekk og hvor mye motstand du har ifm ventiler og bend i underetasjen din.
Men Ø 125 på alle ventilene virker bedre/romsligere enn de fleste prosjekterer  :)

Men jeg vil presisere at jeg hverken er ingeniør eller ventilasjonsekspert !

Da høres det ut som vi er enige!  :)

Jeg er ikke noen stor tilhenger av unødig støy, og ettersom høyere hastighet på luftstrømmen logisk nok også betyr mer støy var det enkelt å velge Ø125mm framfor mellom Ø100mm for ventilene.

Godt tenkt.
Du bør vel da også i størst mulig grad unngå de flexible kanalene, da de er lette i godset og riflete inni. (Alternativt bruke fleksibel lydfelle i stedet ? om det er noen korte problematiske områder rett før ventilene hvor du absolutt ikke får det til med spiro )

Det har du rett i, men jeg har ett, eller kanskje to steder jeg er nødt til å tre det i etasjeskillet. Jeg må gå inn fra loftet, gjennom et fullhøyde skap i etasjen over, gå gjennom veggen ved gulvet til naborommet (så der blir det en liten kasse under senga), ned gjennom gulvet og horisontalt i etasjeskillet nærmere 3m. Problemet er at jeg når jeg går gjennom gulvet er helt inntil veggen. Dermed får jeg ikke plass til å tre ned noe annet enn en fleksibel kanal.
Jeg kan skrive under på at ettermontering av ventilasjonsanlegg har sine "interessante" sider! Men moro er det lell 

Jeg holder på å montere Villavent VR-400 i forbindelse med totalrenovering av hus. Jeg var innom mitt lokale ventilasjonsfirma med plantegninger og snitt-tegninger av huset. De sendte disse inn til Villavent, som beregnet, dimensjonerte og tegnet anlegget i 3D for meg. Dette var inkludert i prisen, og tegningen viser på en enkel måte hvor rørene skal legges. De foreslo også å legge ventilasjon i kjelleren for å få byttet ut eventuell fuktig "kjellerluft", noe som ikke kostet noe særlig ekstra.

Thomas

hulkhaugen Tuesday, June 9, 2009

Men da spør jeg heller, hva er "rolls royce", hva er "toyota" og hva er "ford escort" av disse alternativene, og ev. andre alternativer:

- Villavent
- Flexit
- Enervent

Jeg har undersøkt en del rundt dette, og for meg virker Enervent som et bra produkt, enkel oppbyggning, kammerveksler, du slipper drenering etc. Det viktige med balansert ventilasjon er å få det tilpasset DITT hus, at arbeidet gjøres ordentlig og at man sørger for ÅRLIG vedlikehold. Her syndes det mye, de jeg har snakket med mener anleggene også bør fullrenses (roterende børster etc. i kanalene) hvert 5-7 år.

Men si at jeg får prosjektert et ventilasjonsanlegg, da er det vel ikke noe stress å legge det opp selv? Eneste jeg ser for meg er at det kan stilles litt krav til skjøting av rørene, men det er vel ikke så mye hokus pokus?

Til Hulk... anlegget mitt fra Flexit kom på 40 000 - ikke inkl montering. Har satt mål av å kunne sette dette opp selv. Aggregatet er av typen SR4S el. husker ikke helt korrekt betegnelse i farten.

hyby Tuesday, June 9, 2009

Godt tenkt.
Du bør vel da også i størst mulig grad unngå de flexible kanalene, da de er lette i godset og riflete inni. (Alternativt bruke fleksibel lydfelle i stedet ? om det er noen korte problematiske områder rett før ventilene hvor du absolutt ikke får det til med spiro )

Jeg har brukt fleksible kanaler i hele anlegget mitt. Det er greit å jobbe med når man renoverer og må gå veier som ikke er opprinnelig planlagt for ventilasjon. Den eneste ulempen jeg kan se så langt er noe mer støvoppsamling i avtrekkene, men ellers er de helt greie. Støy fra tilluft er ikke et problem. Jeg har montert lydfeller foran tilluft på soverommene, men ellers ikke.

hulkhaugen er inne på noe her:

EDIT: Siden vi er inne på det, jeg kunne tenkt meg et aggregat som på enkelt og smart vis kan bruke varme fra et vann/vann varmepumpeanlegg, hvis det lar seg gjøre på noen måte

over året vil du trenge en del ettervarming av tilluften, har du en v/v vp er det smart å putte inn et ettervarmer batteri i ventilasjon ageregatet så du slipper å ettervarme med strøm.

husk du har et kontinuerlig tap på minumum 20% av hver M3 luft, når ute tempen er under inne temp
ventilasjonstapet vil naturligvis øke med fallende utetemperatur

Det er gjerne de som selger ageregatet som kan mest om dette, antar jeg.

hulkhaugen Wednesday, June 10, 2009

Men si at jeg får prosjektert et ventilasjonsanlegg, da er det vel ikke noe stress å legge det opp selv? Eneste jeg ser for meg er at det kan stilles litt krav til skjøting av rørene, men det er vel ikke så mye hokus pokus?

Jeg er dritglad for at jeg fikk hjelp til å montere det fra noen som hadde gjort dette før. Det gikk fortere og ble sannsynligvis montert bedre også. Rørdelene som jeg fikk med stemte ikke med terenget og det er da erfaring blir viktig.

Enervent er noen tusenlapper dyrere enn Flexit. Om det er verdt pengene vet jeg ikke. De reklamerer med 90% gjenvinning, men vær klar over at 10% av dette kommer fra varme produsert av viftene. Er også noe knot å få en god løsning for enkelt vedlikehold om det plasseres på kaldloft. Hele greien må isoleres, og det er 5 vedlikeholdspunkter man bør kunne nå noenlunde enkelt (de ligger samlet, filteret ett par meter fra aggregatet som har 4 vedlikeholdsluker).

hyby Tuesday, June 9, 2009

Om du har aggregatet på kaldloft, pass på å gå opp på rørdimensjonen dersom du feks skal ha luft ned til underetasjen.

Ved en slik plassering må aggregatet da jobbe mot den naturlige skorsteinseffekten.
Om du har for tynne rør ned, risikerer du å måtte øke trykket i annlegget ved å strupe luften på ventilene oppe for å få tilsvarende trykk nede (med risiko for susing i ventilene).
Fra loft og NED til underetasje ville jeg brukt Ø 160 eller Ø 200 på et vanlige boliganlegg.
Etreprenører dimensjonerer ofte ut fra det at de skal "vinne" med billigste anbud.

Men vil ikke det gå opp i opp? Luften som suges ut (bad, kjøkken) vil få drahjelp av skorsteinseffekten slik at det oppstår litt undertrykk som hjelper tilluften ned. Det forutsetter at huset er tett i underetasjen. Det man eventuelt taper energi på er friksjon i kanalene, men det blir vel lite.