Kanskje vert fint å fått med høyde på vann og avløp inne i benkeskap på kjøkkenet?

Avstand mellom kv og vv skal være 15.3 cm. 

jantheman Wednesday, November 24, 2010

Kanskje vert fint å fått med høyde på vann og avløp inne i benkeskap på kjøkkenet?

Jepp, det er sant, noen som vet dette?

kristian_h Wednesday, November 24, 2010

Avstand mellom kv og vv skal være 15.3 cm.  ;-)

Oppdatert

rørleggeren min laget vannuttaket til vaskemaskinen 30 cm over gulvet
ser at det ikke samsvarer med høyden oppgitt her.

er det noe problem med dette?

Det som er viktig med vaskemaskinavløp er at dette blir plassert høyt nok hvis man har en billig vaskemaskin, ellers renner vannet ut av vaskemaskinen. Hvis 30 cm er høyesete punkt på slangen er dette så lavt at det kan bli et problem.

skulle ha hatt med en veiledning for høydejusteringen til et innbygningssisterne, dette er noe jeg lurer på... toalettsetet pleier vel og være på 40 - 42 cm mener jeg, men hvor høyt montere sisterna for og komme til dette målet med toalettskåle.... synes liksom det ikke sto noe særlig om det i bruksanvisningen til grohe....


hvordan bruke sanipex verktøy og utstyr: http://bad.no/sitefiles/54/bilder/brosjyrer/Rordeler/Sanipexrorirorhandbok.pdf

Senter på gjengestangene for å montere toalettskålen er hos meg montert 34,5 cm over ferdig gulv. Det gir skålhøyde på 42 cm i front (eks. toalettsete).

Det er forøvrig brukt Geberit Duofix som har påmontert merke for monteringshøyde:
http://baniastil.com/product_images/strukturi_za_vgrajdane-234-1270851943-full-0.jpg
(klikk på bildet for å forstørre det)

vict0r Thursday, November 25, 2010

Senter på gjengestangene for å montere toalettskålen er hos meg montert 34,5 cm over ferdig gulv. Det gir skålhøyde på 42 cm i front (eks. toalettsete).

Det er forøvrig brukt Geberit Duofix som har påmontert merke for monteringshøyde:
http://baniastil.com/product_images/strukturi_za_vgrajdane-234-1270851943-full-0.jpg
(klikk på bildet for å forstørre det)

vet du da om det merket var satt på akkurat en meter?

vict0r Thursday, November 25, 2010

Senter på gjengestangene for å montere toalettskålen er hos meg montert 34,5 cm over ferdig gulv. Det gir skålhøyde på 42 cm i front (eks. toalettsete).

Det er forøvrig brukt Geberit Duofix som har påmontert merke for monteringshøyde:
http://baniastil.com/product_images/strukturi_za_vgrajdane-234-1270851943-full-0.jpg
(klikk på bildet for å forstørre det)

Hans-grohe har også merke slått inn i godset på stativet.

mpater Thursday, November 25, 2010

vet du da om det merket var satt på akkurat en meter?

Jeg er 99,9% sikker på at rørleggeren monterte på nøyaktig 1 meter over beregnet ferdig gulv. :)

(Vi sto og diskuterte høyden)

En oppsummering av det som er kommet fram så langt i tråden:


Standard avstand mellom vv/kv uttak til blandebatterier:  15,3 cm

Høyder på uttak:

Dusj: 100 - 110 cm
Badekar: 60- 65 cm
Boblebad: Se veiledning fra leverandør
Servant:55 - 65 cm (servant har normal monteringshøyde ca 85cm)
Kjøkkenbenk: Antar ca samme som servant. Normal monteringshøyde på benkeplate er 90 cm.
Gulvmontert wc:  ca 20 cm
Vegghengt wc/innbyggingssisterne: 100 cm (se veiledning fra leverandør)
Vaskemaskin: 90 - 100 cm   (se vedlagt bilde fra BVN i første post)

Siste redigering: Thursday, December 9, 2010 11:08:06 PM av steino

Veldig bra initiativ!! Slikt som dette må det bli mer av på forumet.

Takk! :)  Håper vi får flere bidrag etterhvert, men selv har jeg tenkt å skrive om Uponor RIR og lodding av kobberrør i alle fall.

Ang rør-i-rlr veggbokser: Hva heter rørstykket man må ha mellom gjengene inne i veggboksen og armaturet? Hvor langt skal dette røret være utenfor veggen?

1/2x3/4 rettnippel/senterkobling er det mest brukte betegnelsen(om du har 1/2 gjenger i vegg)

i eldre bad er ofte 3/8x3/4 eksenterkobling mye brukt.

avstand fra vegg er avhengig av hvilken rosett som brukes.
0,8cm fra rosett er en fin avstand.(d.v.s 3,5 cm fra vegg ved bruk av uponor senterkobling).

Når det gjelder høyde på innebyggingsisterner så er det normalt med 35 cm til bolter fra ferdig gulv.
Da får en ofte en høyde opp til overkant skål (som ofte er 7-8cm) på ca 42cm.sete kommer i tilegg og da blir det ofte 44cm til topp sete ved bruk av hardplastsete.
Men dette avhenger også av type skål.Noen av disse bygger 10 opp fra boltene.

Har klippet og limt Uponors veggbokskoblinger fra katalogen deres. Som du ser på vedlagt bilde, kaller de deres koblinger for "nipler". Alle har 1/2-tommers dimensjon i veggboks-ende.  

Ser at Sanipex har tilsvarende utvalg, og i tillegg har de en eksenterkobling som sikkert kan være kjekk å ha hvis en bommer litt på plassering av veggbokser. Vet ikke om de har 1/2" inne i veggboks, men det ville ikke overraske om de hadde det.

Skal disse rettnipplene kjøpes i rett lengde eller skal man kappe de sjøl?

Og passer rosetter/dekkskiver mellom merkene? Fra sanipex-katalogen ser jeg 70mm som minste, men trenger 60mm. 

lyskestrekk Sunday, December 12, 2010

Skal disse rettnipplene kjøpes i rett lengde eller skal man kappe de sjøl?

Kjøp lengden lengre og kapp innsiden så det passer.

Og passer rosetter/dekkskiver mellom merkene? Fra sanipex-katalogen ser jeg 70mm som minste, men trenger 60mm. 

Gjengene er standard, så de passer om hverandre.

Ser frem til Uponor RIR guide fra deg "steino" - kommer godt med i rørplanleggingen under oppussing av kjelleren min.

Jeg slenger på et spørsmål også. Hva er standard RIR dimensjon for et bolighus? Og hva er basisreglene for rørføring? Kan de strekkes korteste vei over tak. Hvor mange fordelerskap må man ha, og hvordan plasseres dette?

15 mm er greit til det meste, men skal man ha et badekar er det anbefalt med 18mm.

Når du skriver å føre rør over tak, så skal du være klar over at rør mot kaldt loft har en meget lei tendens til å fryse.

Takk.

Dette er nedlektet tak mot varme rom så frysetemperaturer oppstår ikke her.

Når det gjelder lodding av kobberrør og andre rørleggertrix kan jeg anbefale vvs DVDen utgitt av Bonnier (kjøpt gjennom GjørDetSelv).

Ikke for å ødelegge noe stemning her, men bruker man fortsatt kobber?

Ja, ved feks rehab.

Jimsnekker Sunday, December 12, 2010

Ser frem til Uponor RIR guide fra deg "steino" - kommer godt med i rørplanleggingen under oppussing av kjelleren min.

Kommer om ikke så lenge :)

Kobber brukes vel fortsatt, både rehab og ellers i grovkjellere f.eks. Mye billigere enn RIR.

steino Sunday, December 12, 2010

Mye billigere enn RIR.

Uponor er vel uansett det dyreste man kan bruke. Er alle alternativer dårlige?

Når det gjelder monteringshøyde på innbyggingssisterne er dette et felt hvor det gjerne er motstridende interesser mellom kjønnene !! ??

Med dette mener jeg og si :

Dersom en lav monteringshøyde velges, vil spyleknappen være tilgjengelig etter endt urinering "foretatt i oppreist posisjon," og erfaringsmessig vil mannen gjerne springe over dette punkt - setenedleggelsen.Dette fører ofte til irritasjon hos det feminine kjønn, som igjen kan føre ti..

Om derimot en høyere monteringshøyde velges, er eksekutør nå tvunget til å slå ned setet for å utføre den obligatoriske nedspyling etter fullført seanse.Dette foretrekkes av langt de fleste kvinner og kan være vel verdt en times jobb med målebånd og kalkulator før montering.Dette kan dog ikke gjøres før beslutning vedrørende produktvalg er truffet da målene ikke er ens, men varierer fra produkt til produkt.

Anbefaling ?

Siste løsning er å foretrekke.

Vi renoverte badet, og da ble alt av rørleggermateriell kjøpt hos www.sigro.se, og stort sett av merke Roth. Dette er velkjent, og alle rørleggere jeg har snakket med har god kjennskap til Roth.

Prisene rørleggere fakturerer på deler er ganske hinsides, så det er mye penger å spare på å handle andre steder. Jeg har kun handlet hos sigro, men det finnes mange andre steder å handle, både i Norge, Sverige og Danmark. Noen kan sikkert fylle på med steder å handle, om det er ønskelig i denne tråden. Jeg ser at prisene hos sigro har steget ganske betraktelig siden jeg handlet for snart to år siden.

I motsetning til med kobber, så skal det installeres et fordelerskap, og derfra skal det trekkes ett rør til hvert punkt. Evt. forgreninger må skje utenfor veggen. På vårt bad har vi 5 rør, kaldtvann til dusj, dass og vask (med forgrening til vaskemaskin), og varmtvann til dusj og vask.

Jeg la opp rør-i-rør. Rørene kalles gjerne PEX , og hele systemet blir hos sigro omtalt som Pex tappevannsystem. "samme" type rør brukes også til gulvvarme. Rørene angis med ytre diameter samt veggtykkelse. siden pex har tykkere vegger enn kobber, må man høyere opp i dimensjon for å få samme flow. Jeg brukte 15*2,5mm rør, hvilket altså vil si 10mm diameter innvendig i rørene. Til varmtvann med relativt lavt behov for flow (kjøkkenvask, vask baderom og dusj) vurderer jeg å gå ned til 12*2mm ved fremtidig rørføring for å få ned responstiden før man får varmt vann.

FORDELERSKAP ble installert i kjelleren, med riktig antall FORDELERE. Overflødige uttak forblendes med PROPP. På fordeleren må det skrus på KOBLINGER MOT PEX. Fordeleren har gjenger som heter euroconus, og det må velges type som passer til rørene som skal installeres. Det er aldri feil å installere en KULEVENTIL til hver fordeler, selv om det strengt tatt ikke er tvingende nødvendig så lenge man har en stoppekran i nærheten. Rørne trekkes i veggen og festes med PASSENDE FESTEMATERIELL for at det evt. skal bli mulig å bytte det indre røret om det går lekk, og at røret ikke skal gnisse inni veggen når det blir varmt/kaldt eller krana stenges fort. Skal røret fortsette ut av veggen, kan man f.eks. benytte en MULTIGJENNOMFØRING. Skal det rett ut til f.eks. dusjkran, toalett eller vask, benyttes en QUICKBOX. Røret kappes til riktig lengde, og stappes inn i boksen. Der sitter det fast uten noe mer om og men. Ytterrøret dyttes også på plass, og vil sørge for at evt. lekkasje går tilbake til fordelerskapet. Med quickboksene følger det plastskinner for å montere med CC 150 eller CC 160. Inn i veggboksen skrus en nippel for tilkobling av utstyr på utsiden av veggen. F.eks. VEGGANSLUTNING for dusj, eller noe annet, som jeg i farta ikke finner, for å skru fast kobberrør. Skal du jobbe med pex, så kjøp også en TANG. Husk også HAMP og GLIDEMIDDEL (til hampen). Gjengetape er stor fy-fy. Ha på ca. 3x så mye hamp som du tror er mulig, klin på glidemiddel og skru ting skikkelig sammen. Noen koblinger skal ikke ha hamp.


Jeg er ikke rørlegger, dette er kun mine personlige erfaringer med å legge opp rør-i-rør. Bare å si i fra hvis noen lurer på noe, jeg har glemt noe, noen vil supplere, eller ikke minst hvis jeg har skrevet noe som er feil.

Utrolig bra innlegg Frodes!

Denne burde ha stått i begynnelsen av tråden, like bak - eller flettet inn i første posten til Steino.

Nyttig med tråder som dette.

Tak begge to. Er jo bare å klippe og lime om ønskelig.

jantheman Monday, December 13, 2010

Kanonbra Frodes. Har tenkt å bruke din oppskrift under oppusningen neste år.
Synes Roth systemet virker veldig bra og enkelt.


Er det Sigro.se som er billigst på Roth systemet? Noen som vet?

Sigro var desidert billigst da jeg handlet i 2008, men jeg husker at en veggboks kostet 126,- og nå koster den 201,- .

www.billigtvvs.se har også en del rimelig, men jeg har ikke sett noe særlig i vareutvalget der.

Knallbra Frodes! Takk

http://www.kolbotnror.no/public/membersite/products/734  ???

Folkens!

Dette er en kunnskapstråd - en samling av faktaopplysninger og kunnskap.

Dette er ikke tråden for spørsmål & svar eller diskusjon rundt produkter.

Jeg synes trådstarter forsøkte å dra igang et positivt initiativ - så da får dere ta diskusjonen og avsporingen i andre tråder - det er lov  å starte nye tråder med nye tema ;D

vict0r Monday, December 13, 2010

Uponor er vel uansett det dyreste man kan bruke. Er alle alternativer dårlige?

Neida, absolutt ikke. De tre merkene jeg kjenner er Uponor, Roth og Sanipex, alle disse har god kvalitet. Kun tilfeldig at jeg brukte Uponor. Prisdifferanser mellom disse merkene kjenner jeg ikke til. RIR er generelt dyrt ift kobber.

Bra innlegg fra Frodes! Han gir en generell hurtigveiledning for opplegg av RIR, med deleeksempler fra Roth system. Jeg kommer til å ha en litt annen tilnærming til min kommende "Uponor-guide". Vi tenker forskjellig, derfor er det bra med forskjellige tilnærmingsmåter.

Som administrator poengterer: Vennligst hold fokus på rørlegging. Det er bra med innspill, men diskusjon om f.eks. høyde på innbyggingssisterne ift kjønn hører ikke hjemme her (innlegget var forøvrig morsomt skrevet .

Alt etter hvordan denne tråden utvikler seg, er det nok mulig vi må dele den opp i forskjellige guider, eksempelvis "RIR", "kobbersystem", "avløp" osv., men det vil vise seg etterhvert.

Sorry, tar den !

Har selv fått lang responstid på varmtvann etter montering av RIR. Dette kan løses ved å legge inn ett ekstra PEX rør, noe jeg har gjort i ettertid, men ikke ennå montert. Det skal visstnok kobles til en pumpe som skal sørge for at varmtvannet sirkulerer og sørge for v.vann umiddelbart.Vanlig på hoteller og større bygg.Har ingen idè om pris, hverken installasjonspris, drift av pumpe eller varmetap som nødvendigvis vil oppstå.

Hos meg er det trukket et PEX-rør (kun ytterrør) fra bunnen av fordelerskapet og som stikker ut ved sokkelflis.Røret er kun 50cm langt, da skapet hos meg er montert skjult i vegg på bad, men selvsagt fullt tilgjengelig. Dette rørets misjon er å lede vann fra bunnen av skap og ut til gulv ved evt. lekkasje - altså virke som en slags varsler hvis noe er galt.

Har selv fått lang responstid på varmtvann etter montering av RIR. Dette kan løses ved å legge inn ett ekstra PEX rør, noe jeg har gjort i ettertid, men ikke ennå montert. Det skal visstnok kobles til en pumpe som skal sørge for at varmtvannet sirkulerer og sørge for v.vann umiddelbart.

Dette synes jeg høres dyrt og tungvint ut, men det er altså et tema som dukker opp fordi det blir veldig mye varmt vann som står og blir kaldt i rørene med r.i.r. Selv lurer jeg litt på hvorfor det er så vanlig å bruke 15mm rør til alt, så lenge hvert rør uansett bare skal forsyne et enkelt tappepunkt. De lokale rørleggerne her vet jeg bruker kun 15. Sikkert for å slippe å rote med forskjellige dimensjoner, og man tenker at "det er bedre å overdimensjonere enn å gjøre det motsatte". Jeg kan ikke forstå at ikke 12mm er rikelig til alt utenom badekar...?

sitat: Jeg kan ikke forstå at ikke 12mm er rikelig til alt utenom badekar...?

Der treffer du spikeren på hodet. Vil anbefale overdimensjonering til kar. Ellers tar det aaaaaalt for lang tid....

12mm pex tilsvarer 10 mm cu. 10 mm cu er greit til håndvask. Dvs litt for lite til dusj hvis du har lavt trykk og ikke vil ha sparedusj.

Jeg har 10mm cu til både dusj og servanter på hytte, og opplever det som rikelig, selv uten sparedusj. Det er ikke all verdens trykk der heller, for vannet kommer fra brønn på ca 30-40m høydeforskjell. Men folk har jo så forskjellige oppfatninger av hva som er "nok" vann i kranen, og jeg kan slik sett forstå at rørleggere sikrer seg med å dimensjonere rikelig. Ulempen kan være at man venter lengre på varmt/kaldt vann, og at mer varmt vann står i røret og blir kaldt før du tapper neste gang. (= dårlig økonomi) Kjenner flere som har reagert på dette etter å ha bygget nytt hus med det flotte og moderne rør i rør systemet...

Det er veldig lite jeg har sett bli bygget med 10mm kobber noe sted. Normalen er vel 12 eller 15mm kobber. Har man 12mm kobber og går over til 15mm RIR bør det ikke reageres på noe som helst, for innvendig diameter er ganske lik. Med 1mm vegger på kobber og 2,5 på RIR så blir det innvendig diameter 10mm i begge tilfeller. Forskjellen vil være at hvis du først bruker vasken, og så går i dusjen, så er det ny oppstartstid for dusjen, varmtvannet er ikke "nesten fremme" bare fordi du har brukt vasken.

Jeg har spurt om dette med 12mm pex her inne tidligere, og fikk til svar fra noen med erfaring at det fungerte fint der. Jeg kommer til å handle 12 MM ROTH MULTIPEX ganske snart, og koble over kjøkkenkrana på det. På kraner er det stort sett 10mm kobber siste biten inn, så jeg tror neppe det blir noen særlig forskjell.


12*2mm pex : 8mm innvendig diameter, 50mm2 grunnflate
15*2,5mm pex : 10mm innvendig diameter, 78mm2 grunnflate.

Altså lagres det 54% mer vann i et 15*2,5mm enn i et 12*2mm rør. Flow og ventetid burde endres tilsvarende.

Forresten, så kan det være greit med OVERGANG PEX / CU når man holder på og kobler vann. Finnes til 12 MM også.

vil anbefale og bruke sanipex sitt system for dem som gjør det selv... med dette utstyret går det ikke ann å gjøre en kobling feil, koblinger presses på med tang, og koblinger skrus med momenttang.... greit nok at utstyret koster litt ved innkjøp, men foretrekker at allt er riktig når man gjør det selv

legger 16mm rir på alt jeg, veldig lettvint og ha en størrelse og forholde seg til :)

liten filmsnutt: http://www.youtube.com/watch?v=38nIBnzft5E

Jeg kommer nok til å gjøre innkjøp av dette etterhvert, nettopp fordi jeg har blitt vist hvor enkelt det er. Vel og merke så må man også her være litt oppegående angående praktisk arbeid.

Det er veldig lite jeg har sett bli bygget med 10mm kobber noe sted. Normalen er vel 12 eller 15mm kobber. Har man 12mm kobber og går over til 15mm RIR bør det ikke reageres på noe som helst, for innvendig diameter er ganske lik. Med 1mm vegger på kobber og 2,5 på RIR så blir det innvendig diameter 10mm i begge tilfeller. Forskjellen vil være at hvis du først bruker vasken, og så går i dusjen, så er det ny oppstartstid for dusjen, varmtvannet er ikke "nesten fremme" bare fordi du har brukt vasken.

Normalen ja, men denne hytta ble bygget av gnitne folk på begynnelsen av 60-tallet...

Vi er enige om at innvendig Ø er lik for 12 cu og 15 PEX, men jeg vil tvert om si at det er helt naturlig at det reageres på den lengre ventetiden man får med rør i rør, og ser ingen grunn til å bagatellisere dette. Folk betaler på hundretusenvis for det som skal være et topp moderne anlegg, og den eneste forskjellen man merker i praktisk bruk er at ventetiden på varmt/kaldt blir betydelig lengre. Forskjellen i ventetid i forhold til et kobbersystem med 15mm stamme og 12mm avstikkere kan være stor, for mesteparten av vannet i kobberstammen vil holde temperaturen så lenge det tappes littt rundt omkring.

Du kan jo legge fordelingenen på badet og ikke langt borti tekniskromgokk. Da trenger du ikke å vente så lenge på vannet og du sparer inn en del rør.

Ja dette er lurt, og en løsning rørleggeren vår kom med til oss under et møte vi hadde. Jeg hadde aldri i verden tenkt på det selv.

Absolutt en stor fordel å legge fordeleren i nærheten av tappestedene ja.

Ellers har jeg montert en del sirkulasjonsanlegg, men det har stort sett vært i større bygg.
Det man da gjør er som nevnt at man har en mindre ledning mellom fordeler og VVB (Forutsetter litt avstand mellom disse dersom det skal være noe poeng) og en liten sirkulasjonspumpe som sørger for at vannet på fordeleren aldri får muligheten til å stå stille og bli kjølt ned.
Ikke veldig vanlig i eneboliger, men på større bygg er dette langt fra uvanlig.

Eller så kan man ha en bereder på noen få liter ved tappestedet...

gggre Monday, December 20, 2010

Bør vel være mulig med tidsstyring av et slikt system. F.eks. avslått mens man er på jobb og evt. natt.

Bevegelsessensor?

Noen som vet hva som standard/vanlig avløpsdimensjon for et badekar?

32mm til stuss på sluk hos meg. Litt for mye bend og kroker så det må "stakes" kjemisk ca hvert 10. år.

Men det må nevnes at 40mm blir brukt mer og mer.

Vi har tydeligvis en lekkasje fra luftingen til kloakken et sted , dette medfører kloakklukt på soverommet vårt da lufterøret kommer opp i vegg mellom bad/soverom. Har inspisert røret med kamera uten å finne noe galt så jeg er i villrede om hvor lukten kommer ifra..

Tar gjerne imot tips hvis noen har noen forslag.. 

Ok, nytt dumt spørsmål. Det gjelder når man har nippler med albue som stikker ut av veggen og har tre motstridende interesser.

1. Jeg ønsker det tett.
2. Jeg ønsker å ikke dra til for mye.
3. Jeg ønsker at albuen skal peke rett opp og ikke til siden.

Jeg har bare skrudd en uponor nippel med albu rett inn i boksen. På gjengene hadde jeg hår (?) og litt silikonspray. For å få det tett måtte jeg dra til  varmtvann peker  på kl.14 og kaldtvann peker på kl 13. Rent plasseringsmessig hadde kl 11 på begge vært perfekt. Men det virker tungt nok å vri de noe få grader. 300 grader nekter jeg å tro går uten å ødelegge no.

Hva er trikset for å få det tett, og riktig vinkel, uten å risikere å ødelegge noe?

Det beste alternativet etter min mening er hamp og pasta. Ved denne løsningen kan man gjerne skru litt tilbake for justering. Husk ikke for mye hamp  ( deler kan sprenges ) eller for lite hamp ( utett ). Er også lurt å rille gjengene med et baufilblad, slik at hampen ikke skal skli rundt på gjengene.
Lykke til

På de fleste nye badekar er det 40 mm.  Ved noen typer følger det med overgang 40-32 mm. Var standard tidligere med 32 mm

lyskestrekk Wednesday, January 5, 2011

Ok, nytt dumt spørsmål. Det gjelder når man har nippler med albue som stikker ut av veggen og har tre motstridende interesser.

1. Jeg ønsker det tett.
2. Jeg ønsker å ikke dra til for mye.
3. Jeg ønsker at albuen skal peke rett opp og ikke til siden.

Jeg har bare skrudd en uponor nippel med albu rett inn i boksen. På gjengene hadde jeg hår (?) og litt silikonspray. For å få det tett måtte jeg dra til  varmtvann peker  på kl.14 og kaldtvann peker på kl 13. Rent plasseringsmessig hadde kl 11 på begge vært perfekt. Men det virker tungt nok å vri de noe få grader. 300 grader nekter jeg å tro går uten å ødelegge no.

Hva er trikset for å få det tett, og riktig vinkel, uten å risikere å ødelegge noe?

Da spørs det om du har lagt hampen (dvs håret) riktig. Når en bruker hamp skal det være mulig å justere en omdreining eller to uten at det blir utett. I ditt tilfelle skulle det da være greit å skru fra hhv kl 13 og 14 tilbake til kl 11 uten at det ble utett.

Tre ting du bør huske med hamp:

• Hvis du har glatte gjenger, som jeg tror det er på Uponor-niplene, må det lages små hakk på tvers av gjengene slik at hampen fester seg skikkelig. Gjøres i hele omkretsen så langt på gjengen som hampen sitter. Du kan bruke ei fil eller baufil til dette og dra 1 til 2 ganger på tvers av gjengene


• Bruk passende mengde hamp, ikke for lite (som jeg kanskje mistenker her), men heller ikke for mye. Prøv å få det så jevnt som mulig, og legg et forholdsvis bredt felt. Hamp i gjengeretningen.


• Bruk pasta som er beregnet for hamp, ikke silikon!

Håper dette kan hjelpe.

Dette skal nok hjelpe ja. Jeg hadde ripet gjengene litt, men bare med tuppen av et skrujern. Sikker ikke nok. Jeg hadde på mer hamp en jeg synes var passe, men sikkert ikke nok (rørleggern lo av meg når han skrudde opp noen plugger jeg hadde satt på). Jeg får sammenlikne hampmengden med de pluggene han hadde skrudd inn.

Da vet jeg ihvertfall at det bør gå an å justere mer en nok hvis jeg bruker hampen riktig. Tusen takk!

Oppfølging.

Jeg skrudde ut rettnipplen og der hadde mesteparten av hamp'en blitt med gjengene ut av koblingen. Bare bittelitt var fortsatt inne i koblingen.

Jeg skaffet meg litt pasta og ripet opp gjengene bedre enn sist gang. Nå ble det helt tett etter 3 av 15 omdreininger. Full justeringsmulighet. Takk igjen.

Hamp ruler til rør ;D

Jeg bruker baufilbladet til å rippe gjengene, og så hamp med pasta. Funker hver gang! For å slippe a justere skrur jeg inn delen og teller antall runder, så slipper jeg å skru den utover.

Fint med tilbakemelding, så ser folk hvordan det gikk! Har også opplevd å få utette koblinger når det har gått litt fort i svingene, men dersom en er nøye blir det potte tett!

Jeg har jo nok dumme spørsmål til å fylle denne tråden alene.

Nå skal vi over til avløp fra f.eks dusjkabinett og badekar. Jeg har en litt jallaløsning på vaskerommet hvor jeg har dusjkabinett til dusjer etter gjørmete treningsturer. Og med jalla, så mener jeg jalla. Dusjkabinett fra megaflis og rørleggerarbeider av undertegnede. Eller rørleggerarbeid og rørleggerarbeid. Det var bare å skru i to fleksible slanger til varmt og kald og litt 32 mm deler for å få vannet ned i sluket.

Ikke noe problemer med tilførselen, men jeg irriterer meg over surkling, splæsljon og generelle vannlyder fra avløpet. Det høres ikke spesielt fagmessig ut, når det drypper og renner ut av avløpet i et minutt.

Det jeg da lurte på før jeg installerte nytt badekar på badet var tips om hvilke prinsipper som gjelder for å lede vannet trygt, effektivt og fagmessig ned i et vanlig, rundt Jotisluk fra 2010 som står under badekaret.
Da tenker jeg mest på fall, valg av bender og rør, og hvordan avslutningen ned mot sluk og vannlås bør foregå.

Noe som vil dele noen tips,  med trussel om at mine ufagmessigheter kommer til å plage deres nattesøvn?

Skal montere et dusjbatteri på et midlertidig bad. Kan de skrues rett på platealbuer av f.eks denne typen:
http://megaflis.no/Roer___avloepsdeler/Platealbu_3_4_utvx15mm.html

Eller må det være noe mer i mellom? Tenker da egentlig mest på om det er "nok" gjenger på den platealbuen, eller om armaturet vil stange i klemringskoblingen som står 90 gr på eller noe....

Disse albuene skal være beregnet for kraner og batterier. Skal ikke være noe annet mellom batteriet og albuen enn pakningen. Skjøtestykke kan brukes hvis batteriet ønskes lengre ut fra veggen fks. ved brystning e.l. i dusjsonen.

Takk for svar!

Jeg slenger meg på med et "dumt" rørleggerspørsmål:

Finnes det noe "standard" mål på plassering av sluk på et bad der man ikke er helt sikker på om man skal ha dusjkabinett eller dusjvegger eller eventuelt badekar? Er ca 60 cm fra vegg til senter sluk fornuftig?

Finnes vel ikke noen fasit på dette. Flere og flere velger sluk inn mot hjørne eller evt unidrain ol for å slippe å stå på sluket når de dusjer. På dusjkabinett er det rør som leder vannet til sluket uavhengig av plassering.

Kom på at jeg hadde et dumt spørsmål til:

Hva betyr FPL i rør-sammeheng? Ser denne forkortelsen brukt mange steder, men skjønner ikke hva det betyr. Er det en standard?

Det er skrukoblinger.

Ok, takk. Men hva står bokstavene F-P-L for?

cozmo Thursday, January 13, 2011

Kom på at jeg hadde et dumt spørsmål til:

Hva betyr FPL i rør-sammeheng? Ser denne forkortelsen brukt mange steder, men skjønner ikke hva det betyr. Er det en standard?

Dette er et varemerkenavn på en type kobling. Koblingen består av en gjenget del, en messingring og en mutter. Det finnes koblinger som er tilnærmet like fea andre produsenter.

Takk , da vet jeg endelig hva folk snakker om når det snakkes om FPL koblinger

Hva skjer hvis rørdimensjon fra kjeller til andre etasje økes fra 12 til 15 mm? Faller trykket? Blir det mer flow?

trykket vil bli det samme, men man får muligheten til å flytte mere vann om gangen, + at motstaden synker

Det med trykket er an sannhet med modifikasjon. Trykkfallet er større i et rør av mindre dimenjon.

Hallo, har sittet og lest på dette forumet og har funnet mye nyttig info. Er i gang og legge opp nytt rørsystem på et eldre hus. Jeg har tenkt å gjøre hele jobben selv. Har lagt rør fra Uponor pex rr 15 mm. Jeg bruker skrukoblinger (FPL) som skrus påde fast til fordelerpunktet i rørskapet og i veggboksen. Det jeg er litt usikker på er hvor hardt jeg skal dra til, skal man bruke momentnøkkel. Er ikke så bekymret om det skulle bli lekasje i skapet da vannet her vil gå ut gjennom drensrøret, men om det skulle bli en lekasje  i boksen inne i veggen er det krise. Er også redd jeg vil slite med å dra ut innerrøret da dette er rehabilitering av et gammelt hus og en del av kabelstrekket var vedlig kronglete å komme frem med.

En annen ting jeg lurer på er de såkalte rettnipplene som går mellom veggboks og blandebatteri. Har forstått det slik at på garnityret til dusj/badekar skal det brukes nippler med størrelse 1/2 " - 3/4", men hva med kranen til toalett og vaskemaskin, er det 3/4" her også, har sett at noen har nevnt 1/2" - 1/2 "

Lurte også på om det er nødvendig å bruke spesialtang for å kutte rørene, eller om kuttet blir godt nok om jeg skjærer med kniv?

Varerøret skal tres inn i skapmuffe og kuttes på utsiden av vvs skapet. Varerøret trees inn i muffen til det sitter fast, for meg ser ikke dette 100 % tett ut. Har noen av dere erfaring med dette?

Alle deler kommer fra UPONOR

Mvh

Rolf

Ang tilgjengelige deler og tltrekking les på uponors sider.

Så lenge du kapper rett kan du bruke kniv.

Takk for svar. Det er mulig jeg er litt dårlig til å lete, men jeg finner ingenting om momentet på Uponors hjemmeside.

Lurer også fortsatt på det med niplene. Er det 1/2 " 3/4" som brukes på alle kraner/blandebatteri

Uponor selger vel egne momenttrekkere til sitt eget rørsystem. Så det er vel bare å kjøpe ei sånn tang og måle?

Jeg fant gratis DVD og små "brukerveiledninger" på byggmakker, utgitt av Gelia. DVD inneholdt en del informasjon om hvordan man monterte skrukoblinger med hamp og pasta samt klemringskoblinger.

I tillegg vil jeg anbefale Google og Youtube for instruskjonsvideoer for lodding.

Jeg har selv montert en del rørgreier og har brukt lodding og hamp, men kun for varmeanlegg... Vær obs på at klemringskoblinger er spesielt utsatt for spenningskorrosjon når de brukes på kobberrør. Dette er visstnok et større problem på kalde rør og koblinger som er strammet for hardt. Korrosjonen kan i værste fall føre til at koblingen ryker.

NB: Jeg er ikke rørlegger!

Rolve Thursday, January 27, 2011

Takk for svar. Det er mulig jeg er litt dårlig til å lete, men jeg finner ingenting om momentet på Uponors hjemmeside.

Lurer også fortsatt på det med niplene. Er det 1/2 " 3/4" som brukes på alle kraner/blandebatteri

Hei, kraner og blandebatteri bruker du 1/2" på. Hvis du skal ha noen forgrening utenfor veggen, f.eks. til oppvaskmaskin er det kanskj en fordel med den rette 1/2"-nippelen, ellers bruker du nippelen med vinkel (albue) på . 3/4" er for vaskemaskiner, dusj bl.a.

Jeg syntes også at moment på koblingene er dårlig beskrevet fra Uponor, det eneste jeg fant var den tegningen som ligger ved veggboksene (se bilde), men det er da noe.

http://www.gelia.no/no/Tips--Guider/VVS-skole-DVD/

Ligger desverre ikke på nett.

Ser at det ligger tilsvarende DVD for el-arbeid der og. Bildet på DVDen viser en som fikler med innfelt elko-kontakt, resten av bildene viser lovlig arbeid, dvs løs ledning og stikk osv.
Gelia er drevet av Ahsell, skulle likt å sett hele innholdet i den DVDen

Selger de hemmelig info? Nesten som Wikileaks. Her må fagforeningen tilkalles!

Hehe, det er neppe grunn for å tilkalle fagforeninga..

Kan komme med en anbefaling på DVD fra Bonnier Publications som heter "Rørlegger" Se litt mer info her:
http://www.pcnyckeln.se/Crosslink.jsp?d=884

Tar for seg blant annet kutting/brotsjing/gjenging av stålrør, hamp og paste, lodding og bøying av kobberrør mm. De har den på biblioteket.

Hvor mye fall skal det være på avløpsrør?

Man anbefaler 1:60 som minimum.

Se forøvrig denne tråden: http://www.byggebolig.no/index.php?topic=21596.0

Hva er "prosjektrammer" (innbyggingstoalett, Grohe)? Hva er forskjell på prosjekt- og ikke-prosjekt rammer og tar det lengre tid å montere prosjektrammene?

slettes

Hvilken type klammer er det vanlig å bruke til festing av pp-rør langs bjelker/stendere? Er det f.eks pipelife eller wavin sine egne sneppklammer som brukes over alt, eller blir disse mest brukt som "pynteklammer" for synlige installasjoner,  at det finnes billigere ting å feste med der det allikevel blir innbygd?

Patentbånd

Det høres mye billigere ut ja, var faktisk inne på denne tanken sjøl...

Har galvanisert stålbånd liggende, men finner kun kobberbånd hos 24vvs.no...

Er det kobberbånd som er vanlig å bruke?

Kobber brukes på kobberrør..

Det vanlige er å bruke den med hvit plast på.
Tror du får den billigst hos Clas.

Galvanisert eller rustfritt burde vel og gå bra.

Mange takk til begge to!

får gi et tips/retting her inne jeg og da siden jeg snylter på alt annet her på forumet :P

senter avstand på vegghengt blandebatteri kan man ta på 15 - 15,2

ser det er skrevet 15,3. da skal det være nøye for og treffe med gjengene. oras med flere bruker CC 15 justering med løsmuttere på max 3mm. ferdige sanipex skinner er 15,2

og mulig jeg missforsto det ene sp.målet her om han skulle bruke 1/2 eller 3/4 utv. gj. til blandebatteri..
3/4 isåfall..

Ser også det sto noe om og dra sluk inntil hjørnet i dusj. dette er spesial sluk. vanlige sluk skal min. ha 30 cm fra kant sluk til vegg. (skjønnhets messig er det jo greit og få det sentrert fra noe)

Litt usikker på om dette er riktig tråd, men prøver meg. Eg har i alle fall eit dumt spørsmål.

Her vi bur nå irriterer vi oss grenselaust på å måtte tappe vatn i evigheter på badet før det blir varmt. I nye huset blir det ganske lang avstand frå kjellar med tank og opp til kjøkken, i motsatt ende av huset.

Eg har foreslått å ha ein liten varmtvasstank for kjøkken/grovkjøkken. Mannen min derimot, har sett eit program på TV der nokon hadde ei sirkulasjonspumpe for forbruksvatnet, dvs. at det alltid var varmt vatn i røyra. I kjellaren får vi stor tank. Han likar ikkje å ha ein liten pytte-tank på kjøkkenet som ein kan risikere vil gå tom, som også vil ta plass inne i eit skap.

Eg veit ikkje kva som er mest energiøkonomisk av dette, men lurer i første omgang på om det i det heile tatt finst ei slik løysing her i Norge? Altså sirkulasjonspumpe til forbruksvatn.

Vil et bra blandebatteri være garanti mot temperatursjokk, fx at ikke dusjen blir glovarm dersom noen skrur på fullt kaldtvann i vasken mens noen står og dusjer?

Kjersti Wednesday, March 2, 2011

Litt usikker på om dette er riktig tråd, men prøver meg. Eg har i alle fall eit dumt spørsmål.

Her vi bur nå irriterer vi oss grenselaust på å måtte tappe vatn i evigheter på badet før det blir varmt. I nye huset blir det ganske lang avstand frå kjellar med tank og opp til kjøkken, i motsatt ende av huset.

Eg har foreslått å ha ein liten varmtvasstank for kjøkken/grovkjøkken. Mannen min derimot, har sett eit program på TV der nokon hadde ei sirkulasjonspumpe for forbruksvatnet, dvs. at det alltid var varmt vatn i røyra. I kjellaren får vi stor tank. Han likar ikkje å ha ein liten pytte-tank på kjøkkenet som ein kan risikere vil gå tom, som også vil ta plass inne i eit skap.

Eg veit ikkje kva som er mest energiøkonomisk av dette, men lurer i første omgang på om det i det heile tatt finst ei slik løysing her i Norge? Altså sirkulasjonspumpe til forbruksvatn.

I større blokker har man sirkulasjonspumpe når det er felles varmtvann. Dette er en kurrant løsning, men økonomisk, neppe.

En litn bereder kan få sin vanntilførsel fra hovedbereder. Da går den ikke "tom". Før den er tømt har vann fra hovedberederen kommet frem.

Simpel Wednesday, March 2, 2011

Vil et bra blandebatteri være garanti mot temperatursjokk, fx at ikke dusjen blir glovarm dersom noen skrur på fullt kaldtvann i vasken mens noen står og dusjer?

Trykk og temeraturstyrte batterier vil klare å holde jevn temperatur til en viss grad.

Hvor høy kan man plassere en baderomsservant før den blir for høy? Har en plan om å få inn noen benkeskap på badet og ha benkeplate på disse samtidig som den også går over vaskemaskin. Vil en vask som blir plassert oppå benkeplaten bli for høy?

Kjersti Wednesday, March 2, 2011

Eg har foreslått å ha ein liten varmtvasstank for kjøkken/grovkjøkken. Mannen min derimot, har sett eit program på TV der nokon hadde ei sirkulasjonspumpe for forbruksvatnet, dvs. at det alltid var varmt vatn i røyra.

Som hans9001 skriver er det ikke uvanlig med sirkulasjonspumpe på varmtvannet i større boligblokker. Her er mange forbrukere og lange avstander. Et slikt anlegg krever dobbel rørføring (tur/retur), og god isolasjon. Når du nå opplever at varmtvannet er kaldt etter noen timers stillstand er det fordi varmen har gått over til omgivelsene rundt røret. Altså et rent varme-/ energitap. Men dette tapet er begrenset til det varmtvannet som ble stående i røret etter siste tapping. Skal du ha vannet sirkulerende hele eller store deler av døgnet får du varmetap hele tiden. Dette krever ekstremt god isolasjon hvis du ikke skal få en betydelig energikostnad. Rett nok kan du vinterstid utnytte dette som oppvarming av rommene, men om sommeren er det klart en stor økonomisk kostnad.
Bruk av en mindre bereder i benkeskapet kan være en løsning. Mer alminnelig er nok selvovervåkende varmekabel på røret. Har dette selv. Får ut sånn rundt 40 grader det første minuttet. Deretter får jeg full temp på rundt 70. Men det er behagelig med håndvarmt når jeg åpner kranen, og normalt er det tilstrekkelig til å vaske hendene før beredervannet kommer.

NissanZ Wednesday, March 2, 2011

Hvor høy kan man plassere en baderomsservant før den blir for høy? Har en plan om å få inn noen benkeskap på badet og ha benkeplate på disse samtidig som den også går over vaskemaskin. Vil en vask som blir plassert oppå benkeplaten bli for høy?

Absolutt i høyeste laget.

Et alternativ til egen bereder er å bruke f.eks Quooker Combi eller Grohe Duo..

Høyden som er oppgitt på vannutak til badekar her må en passe seg litt for.
Dette er gamle mål fra den tiden det kun var badekar i stål, enkelte badekar i plast som er på markede idag er høyere enn di gamle stål karene, og dermed blir vannutaket i laveste laget.

Hva er et normalt vanntrykk i et hus?

skv200 Saturday, March 19, 2011

Høyden som er oppgitt på vannutak til badekar her må en passe seg litt for.
Dette er gamle mål fra den tiden det kun var badekar i stål, enkelte badekar i plast som er på markede idag er høyere enn di gamle stål karene, og dermed blir vannutaket i laveste laget.

Takk for tipset! Som det står i første innlegg så må en alltid sjekke anbefalinger fra leverandør.

Simpel Saturday, March 19, 2011

Hva er et normalt vanntrykk i et hus?

Det varierer, men sånn ca 5 bar etter reduksjonsventil er vel normalt. Har sett en del anbefalinger om dette nivået i alle fall. På inntak er det som regel høyere, hos meg er det ca 8 bar i en vanlig enebolig.

Finnes sikkert en del variasjoner her, f.eks. på høyhus, private anlegg, høyde ift vannbasseng mm.

hans9001 Wednesday, March 2, 2011

NissanZ Wednesday, March 2, 2011

Hvor høy kan man plassere en baderomsservant før den blir for høy? Har en plan om å få inn noen benkeskap på badet og ha benkeplate på disse samtidig som den også går over vaskemaskin. Vil en vask som blir plassert oppå benkeplaten bli for høy?

Absolutt i høyeste laget.

Det kommer helt an på hvor høy du er selv.  ;)

Da jeg bygde om badet (fliser på vegger og gulv samt ny innredning) fikk jeg høre at standard mål  . . osv, osv...
Problemet er jo at verken jeg eller madammen er laget etter standard mål. Vi er begge rundt 190 cm høye. Derfor ble benkeplaten med håndvask plassert 110 cm over gulv. En perfekt høyde for oss.
Nå slipper vi å stå krumbøyd for å vaske hendene.



P.S. Kjøkkenbenken hos oss er plassert nesten like høyt. 

Standard høyde servant/baderomsmøbel er 80-85cm
Men er fritt fram å velge høyde selv.
For min del ville eg sagt det ble veldig høyt om du sette en vask opp på en plate som er så høy fra før.

hans9001 Sunday, December 12, 2010

Når du skriver å føre rør over tak, så skal du være klar over at rør mot kaldt loft har en meget lei tendens til å fryse.

Det som er viktig da er å passe på at det ikke kommer noe isolasjon under rørene. Jeg har lagt inn vanntåkeanlegg i forbindelse med rehabilitering av huset mitt, og da har snekkerene kuttet ut baner i isolasjonen slik at det bare er luft under vannrørene (med den hensikt at denne luften vil ha omtrentlig samme temperatur som romtemperaturen i rommet under).

Jesperkatt Sunday, March 20, 2011

hans9001 Wednesday, March 2, 2011

NissanZ Wednesday, March 2, 2011

Hvor høy kan man plassere en baderomsservant før den blir for høy? Har en plan om å få inn noen benkeskap på badet og ha benkeplate på disse samtidig som den også går over vaskemaskin. Vil en vask som blir plassert oppå benkeplaten bli for høy?

Absolutt i høyeste laget.

Det kommer helt an på hvor høy du er selv.  ;)

Da jeg bygde om badet (fliser på vegger og gulv samt ny innredning) fikk jeg høre at standard mål  . . osv, osv...
Problemet er jo at verken jeg eller madammen er laget etter standard mål. Vi er begge rundt 190 cm høye. Derfor ble benkeplaten med håndvask plassert 110 cm over gulv. En perfekt høyde for oss.
Nå slipper vi å stå krumbøyd for å vaske hendene.



P.S. Kjøkkenbenken hos oss er plassert nesten like høyt.  ;)

Jeg er ikke fult så høy, men nesten. Kanskje jeg er kuet av de laves tyrani, men 110 cm over gulvet er mye. Personlig synes jeg 85 er for lavt. Jeg har nitti på kjøkkenet og det er minimum for meg. På vaskerommet er benkeplaten en meter over gulvet. Litt uvant til å begynne med, men veldig greit å arbeide på.

For dere som bummer med høyden på en innebyggningssisterne,evt synest skåla henger for lavt.
Gebrit har en avløpspakke til vegghengte toalett,så du kan bruke for å justere skåla opp 2,5cm. du bytter bare stussene mello skåla og inn i sisterna.
DETTE ER VELDIG ENKELT OG FORT GJORT:)

steino Wednesday, January 5, 2011

Bruk passende mengde hamp, ikke for lite (som jeg kanskje mistenker her), men heller ikke for mye.

Veldig vanskelig for en amatør å vite hva som er riktig mengde uten å prøve noen ganger først. Bruk for all del glidemiddel, og prøv deg litt fram med mengden hamp. Når det er riktig, så skal ingen deler sprenge, men det skal også være mulig å skru ganske mye fram og tilbake uten at det begynner å lekke. Jeg syns det skulle overraskende mye til.

gustavsberg har vel også et vegghengt toalett som kommer 6 cm lenger opp med standard avløp. og en som kommer 5 cm lavere.

tenkt som hc toalett og barnetoalett. men fin som redning vis man har bommet fælt sikkert

Hva slags RIR dimensjon tilsvarer 15mm kobberrør?

18mm